Делаем столярный верстак своими руками. Как собрать столярный верстак своими руками Деревянный верстак для слесарных работ своими руками

Гараж является не только строением для хранения автомобиля и различной утвари. В нем может производиться ремонт автомобиля и других изделий. В этом случае не обойтись без хорошего слесарного верстака. Его можно собрать своими руками, но важно понимать особенности его конструкции и учитывать ошибки, которые часто допускают при сборке таких конструкций. В статье будет рассказано о требованиях к хорошему верстаку и предоставлена идея для самостоятельной сборки.

Ошибки при сборке

Важно хорошо понимать, чего не стоит делать при проектировании и сборке металлического верстака. Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет установлен слесарный верстак. Часто при заливке пола в гараже руководствуются правилом «и так сойдет». Но это приводит к большим перепадам плоскости, что отрицательно сказывается на слесарном верстаке. Например, некоторые мастера, решившие изготовить для себя слесарный верстак на восьми или шести опорах, сталкиваются с тем, что после установки половина опор находится в воздухе, а сам верстак перекидывается из стороны строну.

Работать за таким слесарным верстаком очень неудобно, а мелкие детали постоянно теряются. Выходом из сложившейся ситуации может стать сооружение регулируемых опор. В этом случае в нижнюю часть устанавливаются мощные болты, которые позволят выровнять слесарный верстак в горизонтальном положении. Другим вариантом будет предварительная подготовка поверхности. Для этого убирается часть стяжки, которая уже залита и заливается новая, которая выравнивается четко по горизонту. В этом случае не потребуется изготовление дополнительных деталей для опор слесарного стола.

Другим решением такой ошибки является уменьшение количества опор до 4 штук. В этом случае будет проще добиться правильного положения даже на неровной поверхности. При правильном проектировании и сооружении каркаса не должно возникнуть проблем с устойчивостью всей конструкции. Дополнительно в нижней части слесарного верстака сооружается полочка или несколько полочек для хранения расходников и инструментов. Одна из них должна находиться как можно ближе к поверхности пола. В этом случае тяжелый инструмент, который на ней можно расположить, будет выступать балансиром для всего каркаса.

Нюансы проектирования

Всегда есть возможность избежать сборки слесарного стола своими руками. В этом случае можно купить дешевый ширпотреб или изделие, которое было в употреблении у мастера. Но каждый из этих вариантов имеет свои значительные минусы. В первом случае нет гарантий, что такой слесарный верстак прослужит долго, т. к. дешевые варианты собираются из отходов производства, а не качественного материала. Подержанные изделия могут обладать отличными прочностными характеристиками и иметь привлекательную конструкцию, но не всегда соответствуют конкретным требованиям гаража, где планируется его монтаж. Поэтому лучшим способом будет сборка собственной конструкции по разработанному чертежу.

Есть несколько факторов, которые позволяют собрать максимально удобную конструкцию под свои нужды в слесарных работах. При проектировании важно учитывать:

• высоту;
• ширину;
• глубину;
• прочность.

Первым и одним из самых важных факторов является правильный подбор высоты для будущей слесарной конструкции. Если верстак получится ниже, чем требуется, тогда будет идти большая нагрузка на спину, т. к. работать придется в согнутом состоянии. При слишком большой высоте слесарного верстака напрягать придется ноги и руки, чтобы дотягиваться до деталей. Идеальным считается вариант, когда столешница находится на уровне пупка. В этом случае предплечья и кисти рук отлично ложатся на плоскость и не приходится напрягать спину.

В отношении ширины слесарного верстака нет строгих правил. Все зависит от того, какие изделия на нем будут размещены. В классическом варианте ширина подбирается под рост человека. В этом случае, стоя посередине, можно будет дотянуться до любой точки верстака. Глубина изделия должна быть такой, чтобы не приходилось наклоняться, чтобы достать предмет, лежащий в глубине. Обычно достаточно 50 или 60 см. Особое внимание стоит уделить прочности конструкции. С этим показателем невозможно перестараться, т. к. на слесарном верстаке приходится работать тяжелыми инструментами и подчас наносить сильные удары по деталям.

Совет! Сооружение верстака для слесарных работ должно вестись только из металла. Деревянные конструкции не способны выдержать требуемой нагрузки, даже если подобрать твердые породы древесины и обшить их металлом.

Изготовление своими руками

За образец для самостоятельного изготовления можно взять стол с двумя боковыми тумбами. Такой стол имеет четыре опоры. На месте одной тумбы можно соорудить полки для легкого доступа, а с другой - установить выдвижные ящики, в которых легко хранить мелочевку. Для реализации всего проекта понадобится такой материал:

• профильная труба с размером 6×4 см;
• уголок 5×5 см;
• листовой металл для столешницы.

Из профильной трубы необходимо заготовить горизонтальные балки. Их понадобится три или четыре штуки. Длина будет зависеть от личных потребностей, но обычно достаточно двух метров. Вертикальные стойки подбираются в согласии с собственным ростом, как было описано выше. Они изготавливаются из той же профилированной трубы, понадобится четыре штуки. Толщина стенки профилированной трубы ложна быть по меньшей мере 2 мм.

Дополнительно подготавливается десять заготовок для каркаса слесарного стола под полочки и выдвижные ящики. Можно руководствоваться размерами, которые приведены выше. Чтобы укрепить конструкцию понадобятся укосины, которые будут фиксироваться в углах. Из купленного уголка подготавливаются вертикальные стойки, на которые будет закреплен стенд для ручного инструмента. Таких стоек понадобится четыре штуки. Их высота обычно составляет 2 метра.

Обратите внимание! Для реализации всего проекта по сооружению верстака потребуется примерно 225 метров квадратной трубы. Уголка для стоек потребуется 8 метров, а шинки с толщиной в 4 мм и шириной в 40 мм, потребуется примерно 10 метров.

Квадратная труба сама по себе не обладает требуемой жесткостью на излом. Именно поэтому по периметру верстака приваривается металлический уголок. Благодаря правильному расположению уголка получается каркас, в который будет просто уложить металлический лист, который будет выступать столешницей. Столешницу верстака необязательно изготавливать из толстого листового металла, т. к. его стоимость может быть довольно высокой. Другим вариантом будет укладка прочных досок, которые накрываются листовым металлом с меньшей толщиной. Такая конструкция лучше поглощает звук при ударах и имеет меньшую отдачу.

Совет! Дополнительно между доской и металлическим листом столешницы слесарного верстака можно уложить слой резины, который будет выступать амортизатором.

Сборка каркаса

Сборка конструкции слесарного верстака не вызывает сложностей, если иметь навык работы со сварочным аппаратом. Благодаря заготовленным деталям все становится просто и понятно. Лучшим решением будет использование полуавтомата, а не дуговой сварки. В этом случае материал прогревается до требуемой температуры и не прогорает от электрода. Швы получаются аккуратными и прочными.

Первым делом понадобиться изготовить прямоугольную основу для конструкции слесарного верстака. Для этого потребуется две заготовки, длина которых равна глубине стола, и две заготовки, длина которых равна ширине верстака. Торцы срезаются болгаркой под угол в 45 градусов, чтобы обеспечить идеальный узел примыкания. Заготовки верстака выкладываются на ровную горизонтальную поверхность. Первоначально их необходимо зафиксировать небольшими прихватками и подровнять, если это необходимо. Далее выполняется наложение полного шва на конструкцию. При этом потребуется сделать провар и с другой стороны.

Следующим шагом является установка четырех стоек слесарного верстака. Они привариваются к подготовленной раме. Их необходимо расположить вертикально. После этого выполняется нижняя обвязка по трем сторонам. На этом же этапе привариваются вертикальные стойки под стенд для инструмента, который будет находиться над слесарным верстаком. Следующим шагом выполняется монтаж рам для ящиков и полочек, как видно на фото выше. При этом между ними закрепляется дополнительная перекладина, но приваривается она со смещением к середине, чтобы было удобно стоять за слесарным верстаком.

Завершающие работы

Когда рама готова, сверху можно наварить уголок для столешницы слесарного верстка. Доска вырезается по полученным размерам и укладывается в пазы. Перед этим ее необходимо обработать антисептиком и антипиренами, чтобы она не возгорелась во время работы на верстаке. Особенно это касается тех случаев, когда на слесарном верстаке производится сварка двух деталей или работа инструментом, от которого летят искры. После укладки доски на верстаке можно разместить металлический лист, как видно на фото. К высоким вертикальным стойкам прикручиваются листы фанеры, в которых сверлятся отверстия для инструмента.

Чтобы инструмент не высыпался по бокам, необходимо зашить стенки, используя фанеру или другой подходящий материал. В тумбочке слева сооружаются держатели для перегородок, которые будут выступать полочками. Справа в верстаке по чертежу планируются ящики, которые можно собрать из доски, которая укладывалась под столешницу верстака.

Металл подвергается коррозионному воздействию от влаги, поэтому поверхность необходимо защитить краской. Перед покраской необходимо зачистить каркас слесарного верстака шлифовальной машинкой и обезжирить. После этого наносится слой грунтовки. После полного высыхания каркас верстака покрывается финишным слоем эмали. Это должна быть краска, которая устойчива к воздействию температур, а также механических воздействий.

Обычно на слесарном верстаке располагаются тиски и небольшая наковальня. Под них можно предусмотреть дополнительное основание. Монтируются такие модули на слесарный верстак слева, чтобы к ним был удобный доступ, и они не мешали при выполнении основной работы. Еще одним важным устройством для слесарного верстака является освещение. Оно должно быть установлено сверху таким образом, чтобы его не перекрывала голова и руки мастера. В качестве источников света для слесарного верстака можно использовать светодиодные прожекторы. Несколько из них устанавливаются стационарно и несколько должны перемещаться по плоскости верстака. В таком случае можно будет подобрать наилучший угол освещения.

Перед тем как приступить к работам на новом слесарном верстаке, его необходимо максимальной нагрузить, чтобы обеспечить устойчивость, как об этом говорилось выше. Некоторые хозяева дополнительно фиксируют опорные ноги к бетонному основанию посредством анкерных болтов. Видео со сборкой другого варианта слесарного стола есть ниже.

Резюме

Как видно, конструкцию слесарного стола можно собрать самостоятельно. Помощь может потребоваться при проведении сварочных работ, т. к. для этого требуются особые умения и навыки. Второй человек может помогать при сборке, когда есть необходимость придерживать свариваемые детали.

Основным объектом в мастерской или гараже, вокруг которого обустраивается остальная рабочая зона, является верстак. Чаще всего организуют верстак своими руками из дерева или других имеющихся материалов. Покупка готового изделия обойдется недешево, потому лучше самостоятельно его изготовить. Так можно не только сэкономить, но и организовать гаражный стол в четком соответствии со своими запросами размещения и функциональности.

Назначение верстака

Верстак представляет собой стол, который предназначен для работ по изготовлению и монтажу изделий из металла, дерева и прочих материалов. Часто верстаки дополнительно оснащают полками и ящиками для хранения аксессуаров и инструментов, оборудованием для крепления обрабатываемых деталей. Исходя из целевого предназначения рабочего места, различают слесарные и столярные верстаки для работ с металлом и деревом соответственно.

Рабочие столы для гаражей и мастерских могут быть и многоместными, и одноместными. Верстаки, которые рассчитаны на одно рабочее место, обычно бывают шириной в пределах 0.8 м и длиной до 1.5 м. Параметры многоместных слесарных столов растут в соответствии с количеством работающих за ними мастеров. Промежуток рабочей поверхности от пола, как правило, составляет 0.8−0.9 м, но при этом есть и конструкции с регулируемой высотой.

Сами конструкции верстаков чаще всего производят из дерева или металла, а их столешницы покрывают листами из таких материалов, как:

• фанера;
• оргалит;
• оцинкованная жесть;
• доски и др.

Инструкция по изготовлению оборудования

Неважно, из чего он изготовлен, главное, чтобы он обладал необходимой функциональностью, быть надежным и прочным. Его конструкции не требуют использования дорогостоящего оборудования или применения каких-либо дефицитных деталей, а в процессе установки можно обойтись минимальными навыками слесарных и столярных работ.

Рабочее место из дерева

Собственноручное создание столярного верстака содержит массу преимуществ, которые состоят в том, что можно заранее скомпоновать места нахождения тисков и прочих приспособлений, обдумать расположение и количество выдвижных ящиков и проч.

Для самостоятельного производства верстака будет нужно подготовить следующие инструменты:

Запасаясь материалами, в обязательном порядке обращайте внимание на целостность деревянных деталей - они не должны иметь сучков или трещин. Чтобы приступить к работе, понадобятся:

• Бруски для основных ножек 100 на 100 мм.
• 2 фанерных листа не менее 20 мм толщиной (допускается применение OSB). Один лист пойдет на нижнюю полку, а другой - на крышку стола.
• Доски 50 на 150 мм, из них будет монтироваться каркас.
• Болты (предпочтительнее всего применить мебельные, с квадратной частью, - они хорошо препятствуют их подвижности в деревянных деталях).
• Гайки и шайбы.
• Саморезы.

Для облегчения сборки и избежания ошибок при раскрое материала желательно сделать чертежи будущего верстака и указать на них все параметры каждой детали.

Последовательность выполнения работ

В первую очередь нужно изготовить верхнюю раму подстолья. В соответствии с чертежом отпиливают доски нужной длины.

С помощью саморезов короткие и длинные детали крепят таким способом, чтобы создать раму прямоугольной формы. Затем по длинной стороне отмеряют дистанцию до ее середины и в намеренном месте устанавливают распорную планку. В качестве таковой применяют ту же доску 50 на 150 мм, ее с обоих торцов крепят к раме саморезами.

Опорные ножки для верстака делают из шести брусков одинакового размера. Для их крепежа к верхней раме применяют длинные болты с шайбами и гайками. Для установки опоры брусок размещают в угол рамы и просверливают 2 сквозных отверстия сквозь боковую доску и ножку. После этого соединения затягивают, используя при этом гайки с болтами.

Чтобы достичь необходимой жесткости конструкции, устанавливают нижние доски. К слову, те же детали будут являться и основанием нижней полки . Для этой цели в полном соответствии с чертежами отпиливают 4 деревянные детали, сечение которых - 150 мм.

Для того чтобы закрепить нижние доски, измеряют по 30 см от конца каждой опоры. На отмеренной высоте одну деталь прикрепляют к трем задним ножкам сооружения, а с передней стороны доску крепят между боковой и средней опорой со стороны, в которой будет установлена добавочная полка.

Несколько коротких досок монтируют на той же высоте по боковым краям верстака.

При помощи электрического лобзика или ножовки, из фанеры или листов OSB нарезают элементы для столешницы. К верхней области рабочего стола ее закрепят заподлицо саморезами. Для защиты поверхности верстака от повреждений, сверху фанеры кладут слой оргалита, который по мере изнашивания можно без особых усилий заменить новым. Чтобы смонтировать нижнюю полку, замеряют промежуток от крайних до средних ножек. По этому размеру раскраивают материал ножовкой или электролобзиком, а в его углах создают вырезы под опорные ножки. Прикрепление листа к нижнему основанию осуществляют аналогично установке столешницы.

Чтобы добиться устойчивости конструкции каркаса, при монтаже и закреплении опор при сборке рамы верстака в обязательном порядке применяют столярный угольник. После установки конструкции пузырьковым уровнем измеряют точность горизонтальности его расположения. В случае надобности уровень можно поменять, подкладывая под ножки небольшие отрезки тонкой фанеры.

По завершении сборки верстак пропитывают защитным специальным составом, а также красят или покрывают лаком.

Изготовление уличного верстака для работы на свежем воздухе - на даче или во дворе частного дома, ничем, в общем-то, не отличается. Единственное, что стоит учесть, это мобильность и возможность складывая. Складной верстак может быть уместен при недостатке площади под технические помещения.

Однако учитывая специфику уличного размещения, необходимо заранее позаботиться об устойчивости места постановки верстака, а также о его достаточной защите от погодных условий: понадобится размещение под навесом, покрытие самой конструкции специальными защитными составами.

Изготовление деревянных изделий различного рода является популярным и распространенным видом технического творчества. Доступность материала, инструмента и расходников позволяют выполнять сложные работы, по уровню профессионализма мало отличающиеся от заводских образцов. Обилие информации, обучающих видеоматериалов и прочих полезных источников побуждает многих пользователей приобретать инструменты и пробовать свои силы в работе по дереву.

Первое время работы производятся в случайных условиях, на табуретках или иных подставках. Затем приходит понимание необходимости иметь нормально организованное рабочее место. В особенности это актуально для владельцев частных домов, которые располагают достаточной площадью. Оптимальным вариантом является создание рабочего стола, форма и конфигурация которого отработана многими поколениями мастеров. Рассмотрим порядок действий при изготовлении классического деревянного верстака.

Как он устроен?

Устройство

Верстак плотника представляет собой полностью деревянный рабочий стол, имеющий несколько основных элементов:

• основание (подверстачье);
• столешница (крышка);
• дополнительные элементы.

Основным элементом является столешница. Использовать для нее обычные листовые материалы - фанеру или ДСП - не следует, так как они не обладают достаточной прочностью и жесткостью. Традиционным способом проверки надежности столешницы был удар киянкой по ее поверхности. Предметы, лежащие на ней, не должны при этом подпрыгивать. Листовые материалы этого не могут обеспечить из-за малой толщины, образующей излишнюю упругость.

Столешницу классического верстака склеивают из деревянных планок, поставленных на ребро. Толщина такого щита составляет 6-8 см. Традиция предписывает использовать буковые или дубовые доски, но в настоящее время их стало сложно отыскать, и стоимость такого верстака окажется слишком велика, поэтому можно обойтись обычной сосной. Часто столешницу собирают из двух щитов, оставляя в центральной части продольную щель. Она позволяет распиливать детали, не опирая их на край, а надежно фиксируя всей площадью на опорной поверхности.

Важно! Выбирая доски для изготовления верстака, необходимо обращать внимание на качество и состояние материала. Древесина, не прошедшая подсочку, будет постоянно выделять смолу, которая испортит обрабатываемые изделия. Важным критерием выбора также является степень влажности.

Основание верстака представляет собой две опоры рамного типа, соединенные двумя царгами. Опоры собираются максимально жестко в шип-паз на клеевое соединение. Царги вставляются в сквозные гнезда и фиксируются клиньями, которые периодически подбивают для усиления прочности. Такой способ сборки исключает расшатывание верстака и обеспечивает его неподвижность независимо от рабочих нагрузок.

Дополнительные элементы:

• тиски;
• гнезда для установки упорных клиньев;
• лоток для временного размещения инструмента;
• дополнительная полка под основной столешницей.

Тиски столярного верстака отличаются от слесарных тем, что прижимающие поверхности сделаны из дерева. Металлические губки обычных приспособлений мнут древесину и портят заготовку, а деревянные элементы позволяют зафиксировать деталь без деформаций поверхности. На классическом верстаке имеется двое тисков, передние и задние. Первые расположены с краю длинной стороны крышки, вторые - с торца. Упоры обычно хранятся отдельно и вставляются в соответствующие гнезда по необходимости. Лоток необходим для временного размещения инструментов, чтобы они не падали на пол. Установка дополнительной полки - более позднее изобретение, которое использовалось не всеми.

Используются и другие конструкции верстаков. Встречаются образцы, крышка которых не отличается от классической, а основание имеет одну или две тумбы с дверцами и выдвижными ящиками. В результате получается гибрид слесарного и столярного верстаков, удобный для небольших мастерских. Необходимо учитывать, что традиционные модели верстаков разрабатывались давно, когда для работы использовался ручной инструмент. Форма и общее устройство крышки рассчитано под применение старых, ныне малоизвестных приспособлений. Изменились и приемы работы, требующие соответствующей организации рабочего места.

Важно! Классическая конструкция верстака предназначена для работы только ручным инструментом. Для использования электроинструмента такую крышку приходится модернизировать, изменять размеры и конфигурацию.

Чертежи и размеры

Прежде, чем приступить к созданию верстака, необходимо тщательно продумать его конструкцию и составить рабочий чертеж. В первую очередь следует определиться с размерами. Необходимо руководствоваться следующими критериями:

• величина мастерской;
• собственный рост, особенности телосложения (длина рук, левша или правша и т.п.);
• размеры деталей, которые предстоит обрабатывать.

Высота верстака - сложный вопрос. Некоторые источники для определения оптимального размера рекомендуют вычитать из своего роста 70-90 см. Этот метод не учитывает длину рук или иные особенности тела. Более традиционный метод - свободно опущенные ладони должны полностью ложиться на поверхность крышки. Такой вариант удачнее рассматривает индивидуальные предпочтения человека. Важно также помнить, что работа предстоит с заготовками разного размера, требующими различной высоты опорной площадки.

Площадь крышки также необходимо тщательно продумать. Нередко выбирают слишком большие размеры столешницы, аргументируя это тем, что иногда приходится обрабатывать габаритные заготовки. Однако подобные ситуации возникают редко, а столешница большого размера занимает лишнее место в мастерской и постоянно захламлена посторонними предметами.

Определившись с габаритами, надо решить, из чего будет изготовлено основание верстака. Классический вариант полностью деревянный, но прочность металлического основания намного выше. Кроме того, если высота стола выбрана неудачно, металлическое основание гораздо легче нарастить или обрезать без потери прочности и надежности. Также надо решить, нужна ли в основании тумба для хранения инструментов или расходников.

После того, как все детали будут продуманы и определены, следует составить рабочий чертеж. Не обязательно выполнять его по всем правилам, но размеры и основные узлы надо изобразить, чтобы уточнить для себя последовательность сборки, составить спецификацию, рассчитать количество материалов и т.д. Если создание эскиза представляет слишком сложную задачу, можно воспользоваться готовыми чертежами, найденными в интернете.

Выбирая подходящий проект, необходимо учесть свои возможности и навыки. Для начинающего столяра создание сложного изделия едва ли по силам. Целесообразнее выбрать простой проект, который впоследствии будет модернизирован.

Необходимые инструменты и материалы

Рассмотрим традиционную деревянную модель верстака для столярных работ. Чтобы сделать верстак плотника, понадобятся:

• обрезные доски из сухой выдержанной сосны. Толщина - 50 мм, ширина - 140-180 мм;
• дисковая пила, электролобзик;
• ручной электрофрезер с набором режущего инструмента;
• электродрель с набором сверл;
• ручная ножовка, стусло;
• молоток, стамеска;
• измерительный инструмент - линейка, угольник, рулетка;
• столярный клей («Момент-столяр» ПВА и т.п.);
• ваймы или струбцины с большим вылетом для склейки щитов;
• шурупы, болты с гайками и шайбами.

Перечисленные материалы и инструменты могут быть дополнены другими комплектующими или приспособлениями в зависимости от сложности проекта и наличия навыков у мастера.

Как сделать: инструкция

Рассмотрим порядок изготовления самодельного верстака для столярных работ по классической технологии. Изменения, внесенные в конструкцию, незначительны и предназначены упростить и ускорить процесс. Для удобства разделим его на этапы, которые надо описать подробнее.

Основание

Для изготовления основания создается рама из толстых планок.

Иногда используют брус, полагая, что он значительно прочнее и надежнее.

Это ошибочная точка зрения, поскольку массив дерева склонен к короблению и растрескиванию.

Чем толще деталь, тем сильнее в ней внутренние напряжения и выше вероятность деформации. Для увеличения толщины рекомендуется использовать пачку, склеенную из двух или более досок, которые стабилизируют друг друга и компенсируют возможные изменения формы.

Для сборки понадобится нарезать 4 детали для ножек, 4 детали для верхних и нижних поперечин. Из них собирают 2 рамные конструкции. Соединение элементов проще всего выполнять вполдерева, когда на определенном участке одной детали снимается слой на половину толщины, и такое же действие выполняется на другой детали. Затем на полученные углубления наносится слой клея, детали соединяются, проверяется соблюдение прямого угла и выполняется стяжка струбцинами.

Подобным образом собирают 2 рамные конструкции, которые затем соединяют царгами. Они представляют собой две планки шириной не менее 100 мм. Соединять их с ножками можно как вполдерева, так и внакладку с помощью болтовых соединений. Основная задача - выдержать прямые углы и обеспечить параллельность всех деталей.

Столешница

Для изготовления столешницы понадобятся стяжки (ваймы) или струбцины с большим вылетом. Столешницу склеивают из планок шириной 70-90 мм (обычно разрезают вдоль обрезные доски), установленных на ребро. Рекомендуется предварительно обстрогать планки (отфуговать), чтобы склейка получилась максимально плотной, прочной и аккуратной.

Поскольку используются доски толщиной 50 мм, после острожки они будут немного тоньше - 46-48 мм. Для набора щита шириной 600 мм понадобится около 13 планок. Это немало, но прочная и неподвижная крышка не может быть создана из тонких досок.

Важно! Не следует для столешницы использовать фанеру. В сети немало рекомендаций склеить вдвое толстые фанерные листы. Такая столешница будет расслаиваться, царапать заготовки, у мастера постоянно будут занозы. Крышка из дощатого щита - оптимальный вариант.

Боковые (широкие) стороны планок покрывают клеевым слоем, прижимают друг к другу и стягивают ваймами или струбцинами. В идеале, после высыхания поверхности щитов следует обработать на стационарных строгальном и рейсмусном станках. Если такой возможности не имеется, поверхности строгают электрическим или ручным рубанком и обрабатывают шлифмашинкой. Необходимо стремиться к созданию максимально ровной плоскости.

Склеивать сразу широкий щит 600 мм не рекомендуется, правильнее изготовить две половинки по 300 мм и соединить их с технологическим зазором, позволяющим распиливать длинные детали прямо на столе. Соединяют щиты с помощью двух или трех планок, прикрепленных снизу крышки на шурупы. Толщина соединительных элементов должна обеспечивать неподвижность половинок, которая усиливается также при установке крышки на опоры (поперечины ножек).

Видео

Предлагаем Вам посмотреть интересное видео по теме.

Установка дополнительного оборудования

Верстак без дополнительных элементов представляет собой обычный стол с усиленной крышкой. Для удобства работы используются различные приспособления:

• тиски;
• упоры для фиксации заготовок при строгании ручным инструментом;
• экран для размещения инструментов;
• полки, карниз с подсветкой.

Столярные тиски - это две деревянных доски, одна неподвижная, другая перемещается винтом по двум параллельным направляющим. Основные элементы тисков:

• винт с воротком на конце и упорной пластиной;
• гайка, закрепленная (приваренная) к упорной пластине;
• направляющие, жестко закрепленные на подвижной планке и проходящие сквозь неподвижную часть.

Обычно приобретают готовую конструкцию, где требуется только установить деревянные планки на металлические пластины. Упоры - это обычные деревянные штыри, которые вставляются в отверстия на крышке верстака. В настоящее время эти элементы используются мало, так как их сменили струбцины различной конструкции.

Экран - это щит с кронштейнами, на которых крепятся инструменты. Приспособление удобно тем, что все необходимые и часто используемые приспособления находятся всегда под рукой. Для изготовления применяют листовые материалы - фанеру, МДФ, ДСП и т.п. Обычно инструмент подвешивают на кронштейне (можно использовать обычные гвозди или шурупы) и обводят карандашом, чтобы впоследствии было легче их помещать на место. В продаже имеются готовые конструкции с перфорацией, которые крепят на стену позади верстака, но приобретать их нецелесообразно.

Полки и карниз с подсветкой - полезные элементы, позволяющие хранить в доступном месте различные материалы или расходники. Освещение рабочего места - важный момент, возможность непосредственной подсветки на поверхность рабочего стола позволяет повысить точность и безопасность работ.

Столярный верстак, изготовленный своими руками, дает массу возможностей ускорить работу и повысить ее качество. Принципиальное отличие от слесарных моделей заключается в материале и толщине столешницы, изготовленной из деревянных досок толщиной около 7-9 см. Такая конструкция обеспечивает неподвижность и отсутствие упругости, нежелательной при выполнении работ с электроинструментом. Остальные элементы конструкции выбирают исходя из собственных потребностей и представлений об удобстве. Основная задача - правильный выбор высоты и площади столешницы, так как от них зависит производительность и качество работы.

1. Три ошибки
2. Об универсальных верстаках
3. Рабочая скамья
4. Состав верстака
5. Станина: металл или дерево?
6. Для столярки
7. Тиски и столярка для слесарки
8. Верстак для гаража
9. Домашний универсал
10. Подрастающей смене
11. Верстаки на дачу

Генеральный принцип развития техники обработки материалов с доисторических времен до наших дней – как делать на неточном оборудовании детали для более точного. А начиналось все с верстака, его прообразы находят при раскопках поселений каменного века. Сделать верстак своими руками вполне возможно, и это не только сэкономит значительную сумму, но также упростит, облегчит работу и улучшит ее результат.

Три ошибки

Любители, порой, судя по их конструкциям, очень опытные, знающие и прилежные, иногда делают себе верстаки, на которых, образно выражаясь, можно танк кувалдой разнести. Времени и труда на них уходит много, а денег вряд ли меньше, чем на хороший фирменный любительский верстак. Повторение в конструкции для собственного пользования промышленных прототипов, предназначенных для интенсивной работы в 3 смены и статическую нагрузку более чем в тонну, при сроке службы от 20 лет – одна из типичных ошибок разработки верстаков собственной конструкции.

Вторая – пренебрежение вибрациями. Не явно ощущаемой «игрой» или «отдачей», а мелкой дрожью, существенно затрудняющей работу и снижающей ее качество. Особенно сильно вибрации сказываются в верстаках на металлической станине.

Третья – повторяют столярные или слесарные верстаки; возможно, с некоторыми доработками под свою руку. Между тем конструкций верстаков для домашних/любительских работ разного характера немало. Бывают верстаки более или менее специализированные или, наоборот, универсальные, временные из подручных материалов и др.

Мы в этой статье разберемся, как сделать верстак с учетом этих ошибок, во-первых, попроще и подешевле сообразно кругу потребностей и/или увлечений умельца. Во-вторых, как сделать верстак общего назначения или универсальный для особых условий использования – в тесном гараже, под столярку на стройке из подручного хлама, домашний для мелкой точной работы, детский.

Об универсальных верстаках

Среди фирменных изделий, подчас весьма недешевых, можно встретить «универсальные» верстаки в виде столярного с крышкой без лотка, комплектными слесарными тисками на деревянной подушке, и струбциной для их установки, вроде того, что на фото:

«Универсальный» верстак заводского изготовления

Это неправильное решение не только потому, что деревянная столешница от столярных работ портится. Главное, что здесь плохо – технологические жидкости, применяемые при обработке металла – масло, керосин и др. Пропитанное ими дерево становится гораздо более горючим. Возможно и самовоспламенение; вспомните, на производстве категорически запрещено накапливать промасленную ветошь. Подход к конструированию столешницы (доски, крышки) универсального верстака нужен другой исходя из того, для какой работы он преимущественно используется – тонкой или грубой, см. далее.

Рабочая скамья

На Западе широко распространены любительские/домашние верстаки с наборной столешницей, обрамленной бортиком. Чертежи такой «рабочей скамьи» даны на рис. Под слесарку крышку накрывают листом стали толщиной 1,5-2 мм и ставят тиски на подушке.

Верстак-скамейка хорошо гасит вибрации; сделать его можно из сосны или ели. Но конструкция сложна, с длинномерными материалами и мебелью работать на таком верстаке неудобно. Поэтому мы посмотрим сначала, как сделать наиболее употребительный столярный верстак, затем гаражный и слесарный. Далее постараемся объединить их в универсальный верстак и поглядим, чего на этой основе можно придумать для особых потребностей.

Состав верстака

Верстак «нашего» типа (условно, поскольку точно установить его происхождение невозможно) состоит из:

• Подверстачья (в столярных верстаках), или станины (в слесарных), обеспечивающей устойчивость всего агрегата и эргономику рабочего места.
• Крышки, коробчатой или в виде лотка, придающей рабочей области необходимую жесткость.
• Полки; возможно, с лотком, гнездами, и упорами, на которой производятся рабочие операции.
• Фартука, на котором развешивается инструмент. Фартук не обязательная принадлежность верстака, он может висеть на стене или быть заменен тумбой, стеллажом и пр.

Примечание: размеры верстака в высоту ок. 900 мм. Длина и ширина выбираются по месту установки и роду работ в пределах 1200-2500 и 350-1000 мм соотв.

Крышку с полкой чаще всего выполняют заодно, неразъемными, и называют просто крышкой, верстачной доской или столешницей. Для гашения вибраций полку всегда делают на основе (постели, подложке) из дерева. В слесарном верстаке постель накрывается стальным листом от 2 мм толщиной и может быть выполнена из хвойной древесины. Ее общая прочность достаточна, а стальная покрышка предохраняет дерево от местных повреждений и попадания техжидкостей. В столярном верстаке постель из качественной (без сучков, свилей, и др. дефектов) твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, граб, вяз, орех) служит одновременно и полкой, в верстаке для дома ради ее упрощения не в ущерб качеству возможна и 2-слойная конструкция, см. далее.

Традиционная конструкция подверстачья, наоборот, разборная из того же дерева, что и полка столярного. Это исходит от мастеров-шабашников прошлого, перевозивших свое оборудование от заказчика к заказчику на телеге. Именно со станины/подверстачья и следует начинать разработку своего верстака не хуже, но проще традиционных.

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Примечание: любая из этих станин пригодна и под столярный, и под слесарный верстаки. Под столярку на нее ставят коробчатую крышку (см. далее), а под слесарку лоток из уголка 60х60х4 с вваренными 4-мм полосами над промежуточными балками. В лоток укладывают деревянную подушку и накрывают ее сталью, также см. далее.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Для столярки

Крышка столярного верстака, в отличие от слесарного, крепится к подверстачью наглухо и выполняется коробчатой, для общей жесткости. Оптимальный вариант крепления для неразборного верстака – стальные уголки и саморезы. Подверстачье может быть и стальной станиной из описанных выше.

Как устроен столярный верстак традиционного типа, показано на поз. А рис; принадлежности к нему на поз. Б. Верстачная доска (в данном случае это отдельное приспособление) используется для работы с длинномером. Упор в ее пазу делается из подклиненного обрезка доски, см. далее. В доске желательно насверлить продольный ряд отверстий и крепить ее в гнезда болтами с конусными головками впотай. Традиционная конструкция столярного подверстачья показана на поз. Г, но – см. выше.

Крышку столярного верстака возможно удешевить, выполнив 2-слойной, поз. В. Тогда качественные доски твердого дерева понадобятся только на полку. Настилают ее, кладя доски «горбушками» годичных слоев попеременно вверх и вниз, во избежание коробления. Настил полки сначала сплачивают на клею ПВА или столярном, туго сжав струбциной или обмотав шнуром; ставят на подушку на том же клею. Юбка крышки собирается отдельно на клею и сквозных шипах (врезка на поз. В) и крепится к пакету подушка-полка саморезами.

Тиски для столярки

Цельнодеревянные столярные тиски, передние и стуловые, в настоящее время почти начисто вытеснены тисками с металлическим винтовым зажимом, поз. Д; их устройство показано на поз. Е. Тут необходимы некоторые замечания.

Первое – под головку зажимного винта нужно подложить 2-3 стальные шайбы, иначе он быстро проест подушку (деревяшка 4х4х1 см). Второе – если гайка не заказная и не покупная фасонная, то обзаведитесь хоть на время комплектом метчиков под используемую резьбу. В таком случае не старайтесь для ровности и плавности зажима применять слишком толстый винт; М12-М16 вполне достаточно.

Гайку самодельной зажимной пары наваривают на основание диаметром от 60 мм или, квадратное, от 70х70 мм. Утапливать ее в подушку зажима на надо, так меньше вероятности, что гайку сорвет при зажимании. Но от сварки резьбу безобразно уведет, болтом не прогонишь. Резьбу приваренной гайки нужно будет проходить метчиками по полной схеме, как при нарезке: первый метчик – второй – третий (если входит в комлект).

Примечание: гайке, наваренной на основание, перед проходом резьбы нужно дать отлежаться от 2-х час, чтобы «улеглись» остаточные деформации.

Тиски и столярка для слесарки

Тиски на слесарном верстаке устанавливаются в углу (см. врезку на рис.), чтобы как можно большая часть динамических нагрузок при обработке металла приходилась по вертикали на угловую стойку. Расположение поперечных балок и промежуточных вертикальных стоек верстака со стационарными тисками желательно делать немного асимметричным, ставя их с меньшими промежутками в сторону угла с тисками. Установку тисков ведут также начиная с угла:

• В деревянную угловую стойку загоняют цанговый анкер под установочный болт, а в металлическую вваривают высокую гайку или резьбовую втулку (точка крепления 1 слева внизу на рис.);
• Если крепежный узел сварной, проходят резьбу метчиками, как в самодельной гайке столярных тисков, см. выше;
• Ставят тиски временно на 1 болт и по месту размечают отверстия под крепежные точки 2, 3 и 4;
• Тиски снимают и сверлят сквозные отверстия 2, 3 и 4;
• Ставят тиски на болты 1, 2 и 3;
• Для крепления на болт 4 подкладывают под крышку (столешницу) укосину У из деревянного бруса от 60х60 или профтрубы от 40х40. Закреплять укосину не обязательно, но она должна упираться из-под низа в верхнюю раму (обвязку) станины, но не в столешницу!
• Крепят тиски окончательно на болт 4.

Примечание: таким же способом крепят и стационарный электроинструмент, напр. наждак.

Под столярку

Слесарный верстак возможно приспособить и для столярных работ, если просверлить в столешнице 2-4 пары отверстий под фиксацию столярного упора (справа и в центре на рис.). В таком случае к нижней поверхности упора привинчивают саморезами круглые бобышки; хорошо подходят пробки от пластиковых бутылок, они много раз выдерживают посадку втугую.

Верстак для гаража

Верстак в гараж невозможно сделать оптимальной по эргономике рабочего места ширины – размеры стандартного бокса 4х7 м со стоящим в нем автомобилем не позволяют. Давно уже путем проб и ошибок определена ширина гаражного верстака в 510 мм: и поворачиваться между ним и капотом достаточно удобно, и работать более-менее можно. Узкий верстак под тяжелым грузом (напр., вынутым для переборки мотором) оказывается неустойчивым, поэтому его делают прикрепленным к стене. Часто – угловым, это повышает устойчивость, но любой пристенный верстак «отзванивается» сильнее верстака-стола такой же конструкции

Схема устройства одной секции гаражного верстака дана на рис. В данной конструкции применен остроумный способ дополнительного гашения вибраций: ячейки рам крышки и нижней полки дальнего от угла края разных размеров. Точность установки поперечин +/– 1 см. С той же целью крышка и нижняя полка выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм и застланы вместо стали линолеумом. Для гаражных работ его стойкость достаточна; заменяется без труда.

Крепление к стенам – саморезы от 8 мм или болты от М8 с шагом 250-350 мм. Заглубление в каменную стену 70-80 мм; в деревянную 120-130 мм. Под саморезы в каменную стену ставятся пропиленовые дюбели; под болты – цанговые анкеры.

Еще для гаража

Другой вариант гаражного верстака уже на пристенный, а настенный, слева на рис. Монтировать его можно только на каменные стены. Верстачная доска откидная 2-слойная; каждый слой из фанеры 10-12 мм. Проем под станок со ступенчатой внутренней кромкой. Под «фрезером» в данном случае понимается сверлильный мини-станок с подвижно-поворотным столиком и зажимом для детали. Конструкция удобна тем, что стружка сыплется сразу на пол.

Если ваш автомобиль что-то вроде Daewoo или Chery с 3-х цилиндровым моторчиком, а гараж совсем маленький, то в нем можно поставить складной мини верстак-шкафчик с подъемной столешницей, справа на рис; он же подойдет в дом для тонкой работы (электроника, точная механика). Столешница подвешена на рояльной петле, ножки на карточных. Для складывания ножки подворачивают под столешницу (полезно было бы связать их проножкой), и столешница опускается.

Примечание: для тесного гаража с обычным городским автомобилем, возможно, оптимален будет складной верстак-ящик, см. видео ниже.

Видео: складной верстак-ящик

Домашний универсал

Дома занимаются более мелким, но кропотливым техническим творчеством: пайкой, моделизмом, часовым делом, художественным выпиливанием из фанеры и т.п. Для мелкой тонкой работы пригоден универсальный верстак, чертежи которого и приспособлений к нему даны на рис. Стойкость рабочей поверхности и ее вибропоглощение в данном случае не так важны, как ровность, гладкость и некоторая адгезия («прилипаемость» деталей), поэтому столешница покрыта линолеумом. Слесарные тисочки к данному верстаку нужны небольшие, с винтовым зажимным креплением.

Еще о фанере

Вообще-то работать с металлом «по-грубому» на фанере нежелательно, т.к. она неплохо «отзванивает». Если же подушка доски слесарного верстака делается все-таки из фанеры, то к ее исподу нужно приклеить на ПВА раму (обрамление) тоже из фанеры, см. рис. Верхнюю (рабочую сторону) тогда желательно покрыть сначала линолеумом без подкладки, а уж по нему класть сталь.

Подрастающей смене

Другой случай, когда делать верстачную доску из фанеры оправдано, это ученический верстак для ребенка. Тут играют роль уже педагогические соображения: пусть учится чувствовать материал и не лупить почем зря, а работать аккуратно. С той же целью мастера прошлого нарочно давали ученикам плохой инструмент.

Верстаки на дачу

Когда дачный домик или др. легкое деревянное сооружение еще только строится, тут не до верстачных премудростей, нужно хоть что-то, на чем можно производить несложные столярные работы. Для такого случая на скорую руку можно сколотить столярный верстак для дачи из подручных материалов, слева на рис. Конструкция замечательна тем, что в ней наглядно и полно воплощен принцип: на плохом оборудовании делаем хорошие вещи.

Для последующих работ по обустройству дачи пригодится мини-верстак, справа на рис. При минимальном расходе материала и предельно простой конструкции он достаточно для обычных столярных работ устойчив во всех отношениях, т.к. середина верстачной доски подперта парой подкосов. Если их поставить на болты, верстак получится складным и от выходных до выходных стоять в кладовке. Для разборки после высвобождения подкосов распорку вместе с ними вынимают, а ножки подворачивают под доску. Наконец, для дачи, обитаемой постоянно или все лето, с мастеровым хозяином, кстати придется более сложный, но полнофункциональный складной верстак, см. видео ниже.

Видео: складной верстак своими руками

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Выбор проекта верстака

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный). Такой рабочий стол чаще всего собирают своими руками для небольших помещений (пристройка, гараж), со сложной планировкой, и его основное предназначение – выполнение мелких работ с маломерными деталями. Относительно малый вес конструкции позволяет легко переместить ее при необходимости на другой сегмент. Как правило, максимум, чем можно такой верстак укомплектовать – тиски средних размеров и эл/наждак. Это позволит столярный стол частично использовать и для мелких слесарных работ.

Вариант Б – стационарный верстак. Его отличительная особенность – массивность. Такие столярные столы в основном нужны тем, кто часто занимается распиловкой (роспуском) пиломатериалов – габаритных досок, бруса или бревна. На практике же мастера-любители устанавливают их на участке лишь на период строительства дома или хозяйственной постройки. После завершения работ они используются нечасто – для «грубых» технологических операций. Для частного дома такой верстак нужен, а вот для гаража (учитывая небольшие размеры бокса) вряд ли подходит.

Вариант В – по сути, это промежуточная (сборная) конструкция (на болтовых соединениях). Ее преимущество – в возможности в любое время что-то видоизменить, доработать в зависимости от решаемых задач. Но существенный минус – сложность сборки. А если на таком верстаке установлены вибрирующие механизмы (то же эл/точило), то его придется постоянно приводить в порядок (подтягивать все крепежные детали).

Для бытовых целей домашнему мастеру лучше всего подходит стол по варианту А. Мобильным он называется чисто условно, только лишь по причине сравнительно небольшого веса. Если для него отведено конкретное место в сарае или гараже, ничто не мешает хозяину его ножки зафиксировать на полу (залить бетоном, «пристегнуть» крупными саморезами и так далее). Своими руками – как угодно.

Составление чертежа столярного верстака

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

• Длина – не менее 180.
• Ширина рабочей поверхности – 90±10.
• Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Что учесть:

• Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
• Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
• Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
• Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Если хозяин левша, то и это следует предусмотреть. Все типовые чертежи, размещенные в интернете, рассчитаны на мастеров, у которых «рабочая» рука – правая. Следовательно, придется на столе располагать доп/оборудование по принципу «зеркальности».

Пример чертежа верстака

Подбор материалов

Брус строганый. Он пойдет на каркас (раму) верстака. Сечение выбирается в соответствии с размерами конструкции. Для стола большого – не менее 100 х 100. Если же он компактный, для универсального применения, можно ограничиться заготовками 100 х 70 (50). Они же отлично подойдут для различных перемычек. Доска. Для столешницы ее минимальная толщина – 50. Здесь нужно подумать, как рациональнее использовать верстак. К примеру, чтобы он стал по-настоящему универсальным, одну его часть можно специально приспособить для выполнения слесарных работ, то есть с металлами. В этом случае желательно брать доску более массивную (например, «шестидесятку») и небольшой сегмент столешницы оббить листовым железом. Это лишь одна из идей, которые можно реализовать своими руками при определении конструктивных особенностей верстака.

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

• Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
• Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

• Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

• Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
• Каждый образец тщательно шлифуется.
• В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
• Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

• Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
• Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
• Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

• Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
• После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.