Голубая ель: посадка и уход за деревом, сорта и размножение. Как вырастить ель из ветки: советы по уходу, методы выращивания, сорта Размножение голубых елей

В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.
Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.
Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.
Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы.
Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.
Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.
Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.
Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы.
Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.
Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.
В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.
В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.
Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.
Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).
Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.
Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.
После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.
Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.
Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.
Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.
Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).
Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.
Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.
По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.
Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.

Предисловие

Любителям декоративных хвойных деревьев будет полезно узнать, как можно вырастить голубую ель из обыкновенных веток. Подробнее разберем несколько способов черенкования и их особенности.

Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.

Голубая ель на участке

В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ̊С.

Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков. Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги. Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.

Черенок голубой ели

Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт. Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца. А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.

Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок. В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ̊С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни. Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.

Черенки ели для проращивания

Необычным и весьма удобным способом считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования. Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим. Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.

Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина. Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно. По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.

Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт. Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см. Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия. Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.

Проращивание черенков хвойных дома

По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник. Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима. Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.

В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.

Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип . В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения, а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели. В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.

Размножение голубой ели в парнике – поддерживаем температуру и влажность

Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ̊С для воздуха и 10 ̊С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ̊С, а для почвы – 21-27 ̊С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы. Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.

Выращивание голубой ели в парникеВторой немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания. А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю. Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.

На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги. В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт. Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.

Потомство голубых елей, размножение которых было при помощи семян, не всегда такой же окраски и не имеет других достоинств материнской формы. Именно вследствие этого размножение голубых елей семенами не имеет большой популярности. Размножение черенкованием и прививкой не имеет недостатков. Выбирая такой способ размножения, потомству полностью передаются все признаки материнской формы растения.

Размножение голубых елей при помощи черенков следует начать с заготовок черенков. В качестве материнской формы используют деревья голубых, серебристых и сизых форм видов Североамериканских и сибирских елей, которые есть, существуют в разнообразных скверах, ботанических садах, дендрариях и на садовых участках. Максимальный возраст дерева составляет 40 лет. Известно, что если брать черенки с десятилетних деревьев, то они пускают корни в 80% случаях, а с более старых, например 30-летних – только 50 % дают корни.
Заготовку черенков делают при помощи обдирания побегов с боков на осях веток первых, вторых и третьих порядка ветвления, на полученных побегах останется небольшой слой старого дерева, который не дает черенку сгнить. Применяя такой способ, не выделится смола, и не закупориваются элементы проводящей системы, а отрезая черенки ножом, обильно вытекает смола, которая не дает поступать веществам для роста. Для более удобного использования черенка, можно потом его подрезать секатором, но только образовавшиеся при обдирании заусеницы.
Наиболее подходящим сроком для заготовки черенков является весенний период, примерно конец апреля, начало мая, когда начинается раздвижение накрывающих чешуек почек и выдвигается зеленый конус. Доказано, что такие черенки имеют корневую систему уже в течение 80-ти дней, а уже через пять месяцев корни становятся примерно двадцать сантиметров в длину, становясь гораздо эластичнее. Но черенки можно заготовить и летом, когда уже рост побегов завершится, примерно во 2-й половине июля. Но полученные черенки в этот период не успеют пустить корни в грунт, и может образоваться лишь каллус. А укоренение черенков, заготовленных летом, будет только в следующем году.
Укоренение производят в парнике любой конструкции со стеклянным укрытием или пленочным. Черенки нужно выращивать в самом парнике или в специальных ящиках. Желаемая температура воздуха 13-19 градусов. Делая парник нужно на его дно уложить дренаж, состоящий из мелкого камня и щебня, высотой пять сантиметров. Наверх дренажа нужно насыпать дерновую землю, примерно 10 см высоты, а поверх нее шесть сантиметров торфа. Полностью готовый парник надо поливать таким образом, чтобы вода хорошо пропитывала субстрат, питательную землю. Затем нужно накрыть поверхность субстрата пленкой или рамой, расстояние между ними не должно быть меньше двадцати – тридцати сантиметров.
При заготовке черенков нужно их поместить в полиэтиленовый пакет и завязать, и уже в таком положении перевезти на место высадки. Заготовку нужно делать при пасмурной погоде, рано утром или поздним вечером. При появлении прироста намного раньше, чем появление корневой системы не желательно, потому что черенки высохнут.
По истечении двух лет из ветки, откуда отодрали черенок можно опять заготавливать побеги.
Черенки, которые были заготовлены, нужно обработать ростовыми веществами, для наилучшего укоренения и создания хорошей корневой системы.
Затем обработанные раствором черенки нужно высаживать в парник, под углом 30 градусов на примерную глубину в один сантиметр на расстоянии пяти сантиметров. При этом нижнюю часть черенка очищать от хвои не надо. Перед тем как посадить черенок надо увлажнить и уплотнить. После того, как черенки посажены, их нужно накрыть пленкой, а поверх нее накрывают марлей или мешковиной для затемнения.
Для ухода за посаженными черенками первый год нужно постоянно поливать, пропалывать и проветривать парник. Полив нужно производить несколько раз в день (6-8), проветривание проводят, приподнимая раму. Чтобы определить частоту полива растения и сколько надо его проветривать, нужно поместить в него градусник для температуры воздуха и прибор для определения влажности.

Среди многообразия хвойных растений голубая ель считается элитным представителем флоры, она имеет солидный вид, пышную хвою, интересную окраску. Культура часто украшает правительственные учреждения городов. В саду колючую красавицу используют в солитерных посадках, а посреди зимы она может быть главной героиней праздников.

Покупка ели голубых кровей довольно дорогое удовольствие, а вот размножить её черенками и семенами вполне возможно.

Подготовка посадочного материала

Семена

В конце лета необходимо присмотреть подходящий экземпляр ели, форма и окраска которой вас устраивает. Если дерево сформировало шишки, их можно нарвать в первой декаде ноября, когда на улице установится холодная погода. Всхожесть семян не так велика, лучше заготовить их про запас. Всего лишь треть молодых ёлочек, выращенных из семян, будут иметь ту же окраску, что и их «прародительница», остальные будут обычными зелеными или сине-зелеными. Семенное размножение не дает гарантии точного наследования, черенкование, в этом смысле, гораздо надежнее.

Шишки можно собрать и в феврале, их высаживают в конце июня, такой вариант годится для местности с холодным летом. В сильную жару посадки могут сгореть. Лучший посадочный материал находится в верхней части кроны, шишки должны быть плотные, полностью закрытые.

Хранение

Собранный материал хранить в теплом помещении, шишки должны дозреть, самостоятельно раскрыться. В питомниках такая процедура проводится в течение двух суток, чешуйки быстро раскрываются при температуре больше 40 градусов. В условиях квартиры такие условия создать сложно, да это и не нужно, шишки можно положить в обычную картонную коробку и поставить её на батарею, на пол с подогревом или на верхнюю полку кухонного шкафчика, где температура выше. Во время сушки чешуйки потрескивают. Из раскрывшейся шишки семечки легко вытряхиваются.

Семена можно не собирать, а купить в питомнике, у проверенного производителя. Посадочный материал не должен быть залежалым, в этом случае процент всхожести будет совсем невелик. Лучший вариант – одно- или двухлетние семечки.

Закалка

В природных условиях еловые шишки раскрываются в конце декабря, семечки разносятся ветром и птицами, чтобы пустить корни в новых местах произрастания. До апреля они спят под снегом и закаливаются. В домашних условиях этот процесс необходимо сымитировать, чтобы молодые растения имели хороший иммунитет и дружно взошли.

Если зима бесснежная – собранные семена разделите на две части: одну нужно высеять в открытый грунт, чтобы её припорошило снегом. Вторую прорастить дома, сравнение покажет, какие всходы будут более дружными и сильными. Для закаливания дома проводят следующие агротехнические мероприятия.

Приготовить однопроцентный раствор марганцовки.
Погрузить в него семечки и подержать для дезинфекции два-три часа.
Выложить посадочный материал на бумагу или полотенце, обсушить.
Пересыпать семена в мешочек из полотна.
Положить мешочек в стеклянную банку, закрыть и поставить в самое холодное место в холодильнике.

Семена должны «спать» до весны или до второй половины июля, если они собраны в феврале.

Варианты посадки

Для того, чтобы семена «проснулись», их помещают в водный раствор микроэлементов для стимуляции корнеобразования с добавлением фундазола, препарата для защиты растений от грибков. Влажная среда поможет восстановить структуру клеток, прорастание ускорится.

Посадку начинают в утренние часы. Можно выбрать один способ или разделить семена на несколько частей и опробовать все варианты. Самый эффективный способ выбирается опытным путем, он и послужит основой для дальнейших попыток размножения елей.

Открытый грунт

Если в апреле уже нет угроз весенних заморозков, то размоченные семена можно посеять сразу в грунт. Небольшую теплицу необходимо заполнить смесью низинного торфа и песка, землей, принесенной из хвойного леса. Можно сразу же внести комплексные удобрения для хвойников или подкормить их чуть позже, когда ростки покажутся из земли.

Лесная земля – необходимый и незаменимый компонент для почвенной смеси. В ней есть мицелий грибов, который поможет корневой системе елей получить влагу и питание. Кроме того, грибница впитывает в себя вредные вещества из почвы. Ели и грибы образуют единый симбиоз, без мицелия голубые ели не смогут нарастить достаточную для нормального существования корневую систему и просто погибнут.

Порядок работ следующий:

плотно утрамбовать грунт;
разложить семена на расстоянии три-четыре сантиметра друг от друга;
смешать торф с хвойными опилками в одинаковых пропорциях, присыпать смесью посадки, толщина слоя – до сантиметра;
землю опрыскать;
парник накрыть пленкой;
при избыточной влажности теплицу проветривать;
через три недели семена должны прорасти, всходы прореживают, оставляют сильные растения;
в утренние часы ростки опрыскивают водой, но в разумных пределах, иначе посадки загниют.

В таком режиме ели растут в течение года, до будущей весны. Летом их нужно беречь от пересушивания и от прямых солнечных лучей.

Проращивание в пластиковых емкостях

Голубые ёлочки можно проращивать дома. Для этого годятся контейнеры с крышками из-под печенья, магазинных салатов или горшки для посадок. Одноразовые пластиковые контейнеры с крышкой – очень удобный вариант для проращивания, они недорого стоят.

Порядок работ следующий:

заполнить емкости почвенной смесью на две трети объема, состав – часть торфа на три части сухого крупного песка;
землю опрыскать;
рассыпать семена;
грунт немного пошевелить, чтобы заглубить посадочный материал;
закрыть контейнер крышкой или пленкой, поставить его в теплое место, куда не будут попадать прямые солнечные лучи;
грунт опрыскивать водой по мере подсыхания;
проклюнувшиеся ростки приоткрыть для вентиляции;
летом горшки выносить на свежий воздух, в тень высоких деревьев, а на зиму поместить растения в помещение с температурой не больше 15 градусов.

Высадить растения можно будет следующей весной, когда почва прогреется.

Самокрутки

Такой нетрадиционный способ выращивания семян хорош для тех владельцев участков, у которых нет обширных подоконников и рассаду просто негде хранить. Самокрутки – это длинная, многослойная лента, похожая на рулет.

Первый слой – подложка из ламината или другого строительного материала.
Второй – салфетки или туалетная бумага.
Третий – почва.

Посев на бумажную ленту. Такой способ пригоден для получения рассады из семян самых разных растений.

Для семян готовят подложку для высадки из всех вышеперечисленных компонентов.

Раскатать на рабочей поверхности нарезанный лентами ламинат, ширина – 10-15 см.
Сверху выложить туалетную бумагу, смочить её водой из пульверизатора.
На край выложить семена на расстоянии в два сантиметра друг от друга. Крылатки должны немного выступать за границы рулона, а сами семечки прилипнуть к мокрому основанию.
Насыпать плодородный грунт и скрутить ленту в рулон, стянуть резинкой, поставить его вертикально на блюдце или картон. Семена должны находиться наверху.
Самокрутку опрыскать водой и накрыть пленкой, поставить в теплое место, избегать прямых солнечных лучей.

После того, как семена проклюнутся, пленку снимают, верх рулонов периодически смачивают водой. В таком виде молодые посадки живут до будущей весны.

Черенкование

Этот способ дает стопроцентную гарантию сохранения сортовых признаков. Процедуру проводят в начале мая, в период, когда начинается активное сокодвижение.

Правила заготовки веток

Для черенкования лучше всего брать молодые боковые побеги, расположенные на горизонтальных ветвях родительского дерева возрастом от четырех до десяти лет. Их срывают руками, в направлении против роста. Процент приживаемости таких черенков также очень высок. Длина веточек – от шести до десяти сантиметров. Сохранившаяся «пяточка», остаток старой древесины, препятствует выделению смолы, которая может закупорить «сосуды» и заблокировать доступ влаги внутрь саженца. Именно по этой причине ветки не срезают, а рвут. Лучше всего заготавливать посадочный материал ранним утром или в пасмурную погоду. Веточки упаковать в полиэтиленовый пакет и высадить в тот же день. Перед высаживанием черенки можно два часа подержать в растворе стимулятора, в таком случае корневая система должна появиться через полтора месяца. Без проведения этой процедуры процесс может растянуться на три месяца.

Все описанные выше способы посадки голубой ели, выращенной из семян, годятся и для черенков.

Черенки в домашних условиях

Если веточки сорваны по случаю, без подготовки, их нужно положить в воду на час, а затем высадить в увлажненный песок, глубина посадки – два сантиметра. Песок и ветки должны находиться в пластиковом пакете. Его завязывают и помещают в холодильник, температура хранения – плюс три градуса. Через две недели черенки можно высадить в парник. Такая технология позволяет получить полноценный материал в конце второго месяца после посадки. Такой способ проращивания не требует обработки черенков стимуляторами роста, в этом случае приживаемость снизится.

В домашних условиях черенки ели выращивают и в самокрутках, принцип расположения слоев и дальнейших агротехнических мероприятий – тот же. Часть ветки, которая будет лежать на туалетной бумаге, должна быть освобождена от хвои, расстояние между веточками – пять сантиметров.

Черенкование зимой

Из веточек, сорванных в холодное время года, также можно вырастить хороший посадочный материал. Порядок проведения мероприятий следующий.

Половину каждой ветки очистить от иголок и окунуть в порошковый стимулятор роста корневой системы.
Ёлочные лапки уложить на смоченный мох, выложенный поверх бумажного полотенца. На мху должна оказаться оголенная часть веток.
Полученный «рулет» свернуть в рулон и стянуть резинкой, поставить в полиэтиленовый пакет, плотно его завязать и повесить на окно.
За оставшуюся часть зимы половина черенков должна пустить корни, в мае их можно будет высадить в парник.

При высадке посадочного материала в парник без проведения процедуры предварительного проращивания необходимо помнить о следующих нюансах.

Оптимальная температура в парнике должна быть не менее +13 градусов, температура почвы +10.
Чтобы исключить возможность загнивания корней, на дне парника необходимо соорудить дренаж из мелких камушков и щебенки, толщина слоя – пять сантиметров.
Голубые ели предпочитают легкий грунт.
Расстояние от саженца до стекла или пленки, которая закрывает парник – не менее 20 см. Черенки должны быть высажены под углом в 30 градусов и заглублены в почву на полтора-два сантиметра.
В верхней части теплицы не должны висеть крупные капли, переувлажненность негативно скажется на здоровье саженцев. При необходимости парник ежедневно проветривают.
В первый месяц теплицу притеняют от ярких солнечных лучей мешковиной или спанбондом.

Все перечисленные способы годятся для выращивания посадочного материала любых хвойников: ,

Одним из самых красивейших представителей хвойных пород деревьев смело можно назвать голубую ель. Она имеет высокие декоративные качества, а потому часто используется в ландшафтном дизайне. За необычайно красивый вид полюбилась она и садоводам. Сегодня мы хотим поговорить о том, как размножать голубую ель, а также о правилах выращивания и ухода.

Описание

Высота дерева может варьироваться в зависимости от вида, самые высокие вырастают до 30 м (в диаметре до 1,5 м), есть среднерослые растения (до 4 м) и низкорослые (карликовые), стелющиеся по земле. У этой ели коническая или цилиндрическая крона. От остальных хвойных пород она отличается необычным цветом. Особенностью растения считается окраска хвои: в зависимости от температурного режима иголки могут менять цвет от серовато-зеленого до яркого голубого. Особую привлекательность и изысканность хвое придает ярко выраженный серебристый налет. В естественной среде голубая ель может расти на протяжении 600-800 лет, а при посадке и размножении голубой ели в садах продолжительность жизни сокращается до 100 лет.

С чего начать

Прежде чем приступить к посадке голубой ели, необходимо подобрать место для посадки. Нельзя высаживать деревья на участке, где росли овощные культуры, подверженные грибковым заболеваниям. Это может привести к заражению деревьев через почву патогенными грибами, относящимися к роду фузариум. При посадке следует добавлять в грунт землю, которую взяли из-под хвойных деревьев.

Часто садоводы задаются вопросом:какой способ посадки лучше выбрать и можно ли размножать ель черенками? Для посадки принято пользоваться тремя способами: черенками, веточками и семенами. Рассмотрим более детально каждый из этих методов.

Размножение семенами

Лучшим временем для получения семян из шишек считается февраль. Их помещают в тканевый мешок и убирают в теплое место, спустя 2 недели следует достать шишки и вынуть из них семена. отделяют от крылатки. Для удаления эфирных масел семена промывают проточной водой и подсушивают. Хранить их следует в стеклянной емкости с крышкой в холодильнике. Именно в таких условиях их выдерживают до посева.

Семена подвергают обязательной стратификации. Для этого их помещают в тканевый мешок, формируют из снега сугроб и помещают в него семена. Сверху следует чем-нибудь прикрыть или засыпать толстым слоем опилок. Семена хранят таким до самого посева.

Подготовка земли

Лучшим вариантом для этого вида деревьев будет та почва, где произрастала газонная трава. К ней можно примешать почву с хвойными остатками. К уже готовому грунту следует добавить удобрение, в состав которого входит торф. Семена голубой ели можно высевать непосредственно в открытый грунт. А можно - в контейнеры, чтобы сначала вырастить саженцы.

Посев

Посадочный материал следует высевать в хорошо увлажненный грунт. При посеве в контейнер семена углубляют на 1,5 см, затем закрывают стеклом или пленкой.

В открытом грунте технология посадки иная. Утрамбовывают грунт, на него укладывают посадочный материал, оставляя расстояние между семенами около 5 см. Сверху присыпают торфом или опилками. Первые саженцы обычно появляются спустя две недели.

Как размножить голубые ели ветками

Чаще других способов при выращивании ели используют черенкование. Но если вы хотите попробовать вырастить дерево из веточки, с этой задачей легко можно справиться, следует соблюдать лишь некоторые хитрости. Прежде всего необходимо найти здоровую молодую ель, возраст которой не превышает 8 лет. Обратите внимание, что веточку необходимо срезать с верхушки, обязательно однолетку. С середины дерева ветка тоже может прижиться, однако велика вероятность того, что у дерева будет кривая крона. Предлагаем вашему вниманию некоторые тонкости того, как размножить голубую ель веточкой:

Чаще всего такой саженец укореняется на второй год. Для ускорения процесса посадочный материал готовят ранней весной.
Одревесневшие черенки, которые были срезаны осенью или зимой, следует хранить всю зиму в прохладном темном месте.
Длина веточки может варьироваться от 10 до 25 см.
После срезки у них следует удалить снизу всю хвою (3-6 см) и отпустить в раствор марганцовки.
Для того чтобы саженец хорошо прижился и быстро дал корни, рекомендуется сделать для него небольшой парник.
При посадке на дно ямки необходимо положить дренаж, это поможет избежать застоя влаги. Он может состоять из битого кирпича, камней, крупного щебня. Сверху насыпают грунт, затем песок (лучше очищенный). Грунт рекомендуется набрать в еловом лесу или купить в магазине.
Сверху накрываем пленкой таким образом, чтобы расстояние между песком и укрывным материалом было не более 30 см.
Первое время посадку необходимо затенять, накинув кусок мешковины на пленку.
Веточку высаживать ровно на такую глубину, насколько она очищена от иголок.
В первое время полив следует осуществлять обильно и ежедневно, если стоят жаркие дни, поливать необходимо до 4 раз в сутки. Не менее важно проводить рыхление почвы. После появления первых корешков, 4 раза поливать не следует.
На зиму обязательно укрываем саженцы листвой или опилками.

Как размножать голубую ель черенками

В домашних условиях один из способов самостоятельно размножить ель — черенкование. Сразу скажем, что такой способ считается более удобным, потому как позволяет в полной мере сохранить все лучшие материнские признаки голубой ели. Приступают к процессу в первых числах мая, именно в это время начинается активное сокодвижение. Черенки следует готовить из молодых боковых побегов. Предельный возраст ели должен составлять 40 лет. Если черенки будут браться от молодых растений, то в 80% случаев они пустят корешки, от старых — в 50%. Посадочный материал готовят следующим образом: срывать его нужно только руками таким образом, чтобы на них осталась часть древесины, так называемая пяточка. Благодаря ей хвойная смола не сможет закупорить клетки молодого саженца и не будет ограничивать поступление необходимого количества влаги. Размер заготовки должен быть не менее 10 см. Самое лучшее время для заготовки черенков — раннее утро. После сбора посадочный материал следует поместить на несколько часов в раствор стимулятора роста, а затем сразу высаживать в грунт.

Как размножать голубую ель из черенков, которые не имеют «пяточки», т. е. случайно отломанных побегов? Такой посадочный материал прежде необходимо выдержать около 2 недель в холодильнике. Происходит это следующим образом: сломанные заготовки замачиваются на один час в воду, а затем помещаются в полиэтиленовый пакет с влажным песком так, чтобы часть веточки была заглублена в песок на 2 см. После данной процедуры пакет необходимо плотно завязать. По истечении 14 дней саженцы можно высаживать в грунт.

Посадка

Как правильно размножать голубую ель? Подготовленные черенки следует высаживать в парник, используя песок. Толщина данного слоя не должна быть менее 1,5 см, перед посадкой его необходимо увлажнить. Для того чтобы черенки лучше укоренились, можно использовать специальные стимуляторы роста, садоводы очень часто используют «Гетероауксин». Готовят раствор следующим образом: берут 1 л воды и 100 г препарата. Посадочный материал помещают в раствор на 3-6 часов, после чего ополаскивают проточной водой и высаживают в подготовленный субстрат. На протяжении первых двух-трех недель черенки необходимо затенять, а воздух увлажнять. До этого следует опрыскивать стены и полы парника водой, а почву рыхлить.

Уход

После посадки черенков им необходимо обеспечить должный уход. Только в этом случае можно получить здоровое красивое растение. Голубые ели хорошо могут произрастать в тени, но для того чтобы получить более пушистое дерево, следует выбирать солнечное теплое место. Следует учитывать следующие моменты: почва должна быть обязательно влажной, сильные ветра должны отсутствовать.

Полив

Голубые ели очень чувствительны к влаге, поэтому допускать засухи нельзя, но в то же время следует избегать застоя воды. В противном случае может случиться так, что корни начнут гнить, а дерево погибнет. После полива почву обязательно нужно рыхлить: это позволит обеспечить доступ воздуха и воды к корням растения. Следует отметить, что взрослому растению требуется не более 10 л воды в неделю, в частом поливе оно не нуждается.

Пересадка

Если по какой-либо причине место для посадки растения было выбрано неудачно, то дерево можно пересадить еще раз. Такое мероприятие голубая ель переносит достаточно хорошо, но все же делать этого часто не следует. После выбора места следует приготовить посадочную лунку, уложить в нее дренаж, насыпать грунт, подходящий для хвойного растения, а сверху насыпать песок. Корневая шейка при посадке голубой ели должна располагаться над землей.

Размножение зимой

Может возникнуть и такой вопрос: как размножить голубую ель черенками зимой и каким образом это лучше сделать? На самом деле в таком способе выращивания ничего сложного нет. Подготовленные побеги необходимо очистить от иголок на 5 см и поместить их в стимулятор роста. Приготовить бумажные салфетки или полотенца и выложить на них влажный мох, на него - черенки зачищенной от иголок частью. Данная композиция закручивается аккуратно в рулончик и перевязывается ниткой. После этого посадочную конструкцию укладываем в пакет, завязываем и размещаем на окне.

К началу мая на этих черенках должны появиться корешки, тогда их можно будет высаживать в грунт - на доращивание. Обратите внимание: температура воздуха должна быть не менее 13 °C, а почвы - около 10 °C. В том случае, если температура ниже, для сохранения черенков необходимо создать тепличные условия. Внимательно следует относиться к влажности почвы. Необходимо помнить, что застой влаги может стать губительным для саженцев. Кроме этого, яркие солнечные лучи у молодых елочек могут вызвать ожог, поэтому на протяжении первых 2 месяцев саженцы необходимо притенять.

Ель коника

Эти вечнозеленые красавицы всегда считались одним из самых лучших украшений сада. Декоративные формы голубых елей считаются идеальным вариантом для создания садовых композиций и озеленения. Все чаще в садах можно увидеть канадскую ель, а точнее, ее низкорослую форму под названием коника. Такая ель отлично себя чувствует и в открытом грунте, и при выращивании в горшках.

Так как самым популярным и эффективным способом размножения является черенкование, мы предлагаем вашему вниманию информацию о том, как размножить ель коника черенками. При таком способе размножения молодые ели сохраняют все материнские признаки. Однако стоит заметить, что процесс этот довольно продолжительный. Специалисты советуют проводить размножение и выращивание на открытом воздухе, это позволит создать максимально естественные условия. Черенкование начинают проводить в июне для того, чтобы за несколько месяцев место среза на черенках успело зарасти, а дерево стало активнее укореняться.

Для черенков следует брать исключительно нижние листья. Оптимальный размер черенков - 10-12 см. Необходимо правильно отламывать черенок от материнского дерева, он должен быть обязательно с «пяточкой» (частью коры дерева). Если эти условия не соблюдаются, чаще всего черенок погибает.

Саженцы следует поместить на пару часов в стимулятор роста, например «Корневин», позже этот раствор можно развести водой и использовать для полива. Готовим питательный субстрат: соединяем торф, дерновую почву, листовую землю и песок. Черенки следует заглублять в землю на 2,5 см. В дальнейшем уход состоит в поддержании необходимой влажности. На постоянное место ель можно высаживать по истечении 4-5 лет.