Как укладывать керамическую плитку на стены. Укладка плитки на плитку – новый ремонт на старый

Укладка керамической плитки на стену необходимо начинать с установки маячных плиток в верхних нижних углах каждой стены.
Эти плитки должны располагаться строго вертикально, в одной плоскости друг с другом. От того, насколько точно выставлены эти маяки, будет зависеть качество всего покрытия.
Укладка керамической плитки своими р ками начинается с левого нижнего угла. Плитка должна укладываться таким образом, что бы верхний ряд не пришлось резать,
для этого заранее рассчитываем количество рядов, умещаемых на стену. Если это количество не четное, то ряд с обрезанной плиткой укладываем у пола.
Что касается вертикальных рядов, то в случае не кратности рядов, режем и укладываем плитку крайнего правого ряда максимально ровно.

Вычислите площадь поверхности, которую будете облицовывать, умножив ее ширину на длину. Затем полученное число умножьте на количество плитки, укладываемый на 1 м2 (эта информация обычно дается на упаковке). И еще 5% добавьте на брак.
Для внешних углов используется кафельная плитка со скругленными или глазурованными краями. Убедитесь, что вы купили достаточное количество плитки.

Материалы

Плитка
Спиртовой уровень Деревянная рейка 50×25 мм Гвозди и молоток Маркированная рейка Отвес
Влагостойкий клей
Зубчатый шпатель для клея
Крестики для кафеля
Щипцы или плоскогубцы
Лента для отделки углов
Тиски и режущий инструмент
Напильник
Раствор и шпатель
для раствора
Губка
Стержень или карандаш Герметик

Перед началом укладки плитки, рекомендуем произвести сухую верстку на полу. Для этого необходимо уложить на сухую два перпендикулярных ряда плитки их центра комнаты.
Для того, то бы выполнить работу максимально качественно, по периметру стен укрепляются тонкие деревянные планки или профиля.

Прибиваем горизонтальную планку и проверяем ее с помощью уровня Прибиваем вертикальную планку

Сначала выставляется горизонтальная планка, по уровню, в нижней части стены, таким образом, что бы между ней потолком уместилось
кратное количество рядов. Для того, что бы плитка держалась на стене крепко, перед укладкой плитки на стене, по всей поверхности, где будет уложена плитка, наносится насечка.

Прикладываем профиль по горизонтальной линии вдоль стены Остатки пены срезаем строительным ножом

Плитку перед укладкой нужно вымочить в воде в течение 20 мин. Что ж, теперь можно выставить маяки.
В левом нижнем и верхнем углах укладываем по одной плитки, с помощью правила, таким образом, что бы плитки находилась в одной плоскости. Точно
так же выставляем маяки в правом нижнем и верхнем углах. Маяки правого и левого углов должны так же составлять одну плоскость.
Теперь укладываем вдоль укрепленной ранее горизонтальной планки — нижний ряд. Постоянно следим за тем, что каждая новая плитка оказывается в той
же плоскости что и маяки. Клей наносится на стену с помощью зубчатого шпателя на расстояние не более одной плитки в высоту, и не более трех
плиток в ширину. С помощью шпателя поменьше наносится клей на плитку, затем плитка прижимается к стене и аккуратно приглаживается.

Наносим на стену клей Наносим клей на плитку

Толщина слоя клея будет зависеть от качества стены. Чем менее ровные стены в помещении, тем больший будет расход клея.
Между плитками устанавливаются пластиковые разделительные крестики 2-3 мм. Иногда вместо крестиков используется вспомогательная планка — гибкий шнур.
Постоянно следим за тем что бы верхних кромки плиток составляли прямую линию. Установка второго ряда так же должна начинаться с установки
плитки в левом и правом углах.

Излишки клея необходимо удалять сразу же, иначе потом, когда клей затвердеет, удалить клей с лицевой стороны
плитки будет очень проблематично. Аналогичным образом укладываем все верхние ряды плитки до потолка. Когда верхний ряд уложен, можно снять
планку и начать укладку нижних рядов. Самый нижний шов требует более пристального внимания, так как именно он подвержен наибольшего воздействию влаги.

Устанавливаем плитку первого горизонтального ряда Укладываем второй ряд

Для того что бы защитить покрытие от влаги, в нижний шов наносится герметик и аккуратно разравнивают.

Укладка керамической плитки сверху вниз

Нужно понимать, что данный вид укладки является более трудоемким процессом, чем стандартный снизу — вверх. Однако в некоторых случаях оправдан, например при укладке фартука на кухне, когда
вы знаете точно, на каком уровне будут находиться полки.
Укладка сверху вниз подразумевает такую укладку керамической плитки на стену, при котором сначала укладывается верхний ряд, а потом все остальные. При этом необходимо особенно важно произвести сухую верстку на полу, а так же
правильно подобрать клей, так как, если вы ошибетесь, плитки будут сползать под собственной тяжестью. Чем тяжелее используемая вами плитка, тем быстрее должен сохнуть клей.

Укладка плитки «сверху вниз» Для лучшего схватывания прижимаем плитку к стене

Клей наносится на стену ровным слоем на не большую площадь — такую, которую вы сможете качественно выложить плиткой за время высыхания клея.
Это зависит от многих факторов: марки и скорости высыхания клея, ваших навыков укладки — скорости работы, температуры и влажности воздуха в помещении.
Следует постоянно контролировать степень высыхания клея. Если вы прислонили палец к нанесённому на стену клею и он не прилип к пальцу — клей высох, его использование уже не рекомендуется.
Если плитка будет укладываться на все стены, то следует выложить сначала верхний ряд по всему периметру комнаты. Это наиболее важная часть работы — от верхнего ряда, в данном случае
зависит качество стен во всем помещении. Далее укладываем остальные ряды — постоянно проверяя горизонтальный уровень верхней или нижней кромки уложенной плитки.

Горизонтальность облицовки проверяем с помощью уровня

Кроме того, плитка, уложенная на одной стене должна находиться в одной плоскости — этот параметр проверяется правилом. Если какая то плитка оказалась выше плоскости — ее аккуратно подбивают резиновой киянкой, если ниже,
ее необходимо снять и добавить под нее слой клея. Если плитка все же сползает, используйте кусочки пластилина, что бы зафиксировать свежевыложенную плитку до застывания клея.
Планировать укладку плитки необходимо таким образом, что бы к дверным и оконным проемам примыкали целые, а не резанные плитки, в противном случае, возникает нежелательный оптический эффект «мозаика»

Облицовка поверхности нестандартной конфигурации

При укладке плитки на стену, иногда приходится сталкиваться с необходимостью облицовки сложных нестандартных поверхностей. При выполнении данной работы следует быть предельно аккуратным, укладывая за раз не более 4-6 плиток, а так же с особой тщательностью контролировать все основные параметры.

Облицовывая камин, используем специальную клеящую смесь Если трубы и сантехнику можно снять, то обойти их не составит труда

Если перед вами стоит задача облицовки камина — следует так же учитывать особый температурный режим, в котором будет использоваться плитка. Этот фактор так же необходимо учитывать при подборе плитки.

Затирание швов

До недавнего времени, считалось, что кафель должен укладываться в стык — то есть без швов. Однако для этого необходимо, что бы плитка был идеальной
формы, что бывает далеко не всегда, в противном случае между плитками будут оставаться зазоры, что скажется как с эстетической стороны, так и с
практической — в щели будет попадать влага, и наше покрытие очень скоро начнет разрушаться. Для того что бы избежать этих проблем используется
укладка плитки в шов. А сам шов затем заделывается специальными затирками. Причем затирка не обязательно должна быть того же цвета
что и плитка, иногда можно добиться интересных оптических эффектов, используя контрастные затирки. Затирка должна втираться в шов с усилием.
Время высыхания затирки 2-4 дня. Для ванных и душевых комнат, в помещениях с повышенной влажностью, одной затирки для защиты покрытия от попадания
влаги внутрь — недостаточно.

Обрабатываем шов в месте стыковки керамического покрытия и столешницы силиконовым герметиком Наносим затирку с помощью шпателя на резиновой основе

Швы, помимо всего прочего, необходимо обработать герметиком, который наносится с помощью специального шприца.
Затирку наносят с помощью специального резинового шпателя. Делать это пальцами или с помощью металлического шпателя не рекомендуется. В первом
случае вы рискуете что затирочный состав разъест вам пальцы, во втором — есть риск повредить металлическим шпателем поверхность облицовки.
Наносится затирка под углом 45 грд. к шву. После нанесения, швы протирают влажной губкой, удаляя излишки затирки, затем швы профилируются.
После того как затирка окончательно высохла, на стене может остаться матовый налет — его устраняют с помощью влажной тряпки, в отдельных случаях
необходимо использовать специальные моющие средства. Для того что бы затирка долго вам прослужила, необходимо перед нанесением убедиться в том,что швы сухие и чистые.

Укладка керамической плитки – работа, которая по плечу даже начинающему мастеру. В нашей статье рассказывается, на какие моменты нужно обратить внимание при самостоятельном крепеже материала.

Керамическая плитка: клеим навсегда

Керамическая плитка – оптимальный вариант для отделки ванной комнаты.

Она устойчива к влаге и перепадам температуры, прочна и долговечна.

Для ее монтажа не требуется специальных навыков, а соблюдение несложных правил обеспечит длительный срок службы и привлекательный эстетичный вид помещения.

Преимущества и особенности

Керамическая плитка или кафель – самый распространенный материал, используемый для облицовки стен помещений, к эксплуатации которых предъявляются повышенные требования, например, в ванной комнате. Этому способствует ряд качеств:

Влагоустойчивость . Плитка, особенно глазурованная, не впитывает влагу из воздуха, не сохраняя стены сухими, но и предотвращает появление грибка и плесени.
Прочность и долговечность . Приклеенный к стене кафель сложно испортить. Даже при демонтаже зачастую он остается целым и может использоваться повторно.
Гигиеничность и простота ухода . Загрязнившийся материал легко отмыть влажной тряпкой и специальным чистящим средством.
Экологичность . Данное покрытие не содержит и не выделяет вредных веществ, поэтому не оказывает негативного воздействия на здоровье людей.
Доступность. На рынке много предложений с выгодной ценой.

Укладка керамической плитки: как положить своими руками

С монтажом кафеля справится мастер любого уровня, в том числе и начинающий. Процесс разделен на четыре основных этапа:

Подготовка стены.
Приготовление клеящей смеси.
Укладка.
Затирка плиточных швов.

Какой клей подходит для монтажа

К выбору плиточного клея нужно подходить с особым вниманием, поскольку от его качества зависит, насколько прочной будет кладка. Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор смесей, которые обладают сходными свойствами, но различаются в цене.

Самым дешевым считается клей с цементной основой. Они производятся из экологически чистых материалов с небольшим добавлением полимеров. Продаются в сухом виде. К популярным смесям относятся Litokol K17, Litoflex K80, Superflex K77.

Дисперсионные клеящие смеси стоят дороже. Их особенностью является экономичный расход и повышенные показатели сцепления с материалом. Оправдано их использование при работах на нестандартных основах: дереве, гипсокартоне, металле. Хорошим вариантом по соотношению цены и качества является дисперсионный клей Litoacril Plus.

Высококачественные эпоксидные клеящие смеси стоит использовать только опытным мастерам, поскольку корректировке кладка, приклеенная на такой состав, не подлежит. Стоимость клея такого типа в разы выше, чем других. Высокий рейтинг у продукции марки Химфлекс.

Сравнительно новым вариантом является смесь «жидкие гвозди», основа которых изготовлена из неопрена. Такой раствор хоть и обладает повышенной прочностью, но содержит вредные вещества. Использовать его лучше в хорошо проветриваемых помещениях, к которым не относится ванна. Чаще всего выбирают продукцию марки Quelyd или отечественный Момент.

При работе с жидкими гвоздями необходимо в обязательном порядке защищать органы дыхания, поскольку его составляющие оказывают агрессивное воздействие на окружающую среду и человека.

Как приклеить первые ряды

Самым сложным и ответственным моментом в начале крепежа является укладка первого ряда, который служит ориентиром для всех остальных. Чтобы сделать это правильно, нужно поместить к поверхности стены первый ряд и пометить по верхнему краю плитку, расположенную ниже других.

С помощью уровня по точкам этой метки проводят ровную линию вдоль всего участка, на котором проводится монтаж, далее по этой черте закрепляется металлический профиль или деревянная рейка. Это не даст кафелю съезжать книзу.

По завершении крепежа, профиль (рейка) удаляется со стены.

Как ровно и правильно укладывать плитку

Основные принципы процесса:

Чтобы плитка держалась долго, необходимо правильно подготовить поверхность основания. Для этого удалить старые отделочные материалы, оштукатурить, прогрнутовать. Чем более ровной будет поверхность, тем лучше будет держаться кладка.
При монтаже двигаться снизу вверх. Более нижние ряды при этом служат естественной опорой для верхних. Ровность каждого ряда необходимо замерять уровнем и при необходимости корректировать.
Использование пластиковых крестовин необходимо для поддержки вертикального и горизонтального уровней, а также для фиксации подходящего по размеру шва.
При креплении кафеля к стене, его необходимо плотно прижимать либо легонько пристукивать, незамедлительно удаляя излишки клеящей массы.

Сколько схватывается плиточный клей

Схватывается плиточный клей за 15-20 минут. Для полного высыхания клеящей смеси необходимо около суток. Если работы проводятся в помещении с повышенной влажностью, срок схватывания увеличивается.

Проверить, застыл ли клей, можно постучав по краям кафеля. Если материал полностью неподвижен, работы можно считать завершенными.

При облицовывании стен кафелем, часто материал приходится резать. Такие обрезанные элементы нужно помещать на участки, которые не будут бросаться в глаза.
Опытные мастера начинают класть плитку со второго ряда, а к первому возвращаются по завершению работы.
Для затирки швов можно использовать старую пластиковую карту.

Монтаж плитки, как и любые другие ремонтные работы, требуют терпеливого и неторопливого подхода. После осуществления разметки и кладки первого ряда, работа проводится в полуавтоматическом режиме и не представляет особой сложности.

Полезное видео

Плиточной кладке научиться несложно, если соблюдать пошагово все инструкции этой статьи. Плюс ко всему, нужно разобраться в свойствах и особенностях плиточного материала различных видов. Для кухни и ванной комнаты следует подбирать подходящую керамику. Узор, расцветка и текстура поверхности плитки должна подходить к интерьеру помещения.

Плитка

Ее выбор зависит от ваших личных предпочтений. Этот керамический материал продается во всевозможных вариациях, имеет разное качество. Производители и бренды могут оказывать существенное влияние на цену материала. Здесь нужно быть внимательным. Иногда на стоимость плитки больше влияет имидж изготовителя, чем соответствие технических характеристик международным ГОСТам.

О выгоде приобретения можно спорить, приводя весомые аргументы. И каждый будет по-своему прав. Но все разнообразие плиточного материала объединяет высокое достоинство материала, который полностью отвечает гигиеническим требованиям. При выборе нужно учитывать качество, износостойкость, страну производства и эстетичность.

Неоспоримое преимущество керамической плитки перед прочими отделочными компонентами – идеальная защита от влаги и загрязнений. Разноцветную плитку используют для отделки и декорирования внутренних и наружных помещений.

Вместо клея можно развести в определенных пропорциях песок с цементом. Старый проверенный способ требует знания некоторых тонкостей. Сейчас им почти не пользуются из-за большого количества цементных следов, остающихся на облицовке, которые плохо удаляются и придают неэстетичный вид стене. Но если вы решили использовать этот метод, тогда плитку нужно предварительно замочить в воде, чтобы она не впитала влагу из раствора. К плитке, которая будет крепиться на клей, данная рекомендация не относится.

Современный клей надежнее и проще в применении. Можно выбрать продукцию отечественную, или зарубежного производителя. Главное, чтобы на таре было обозначено, что клей подходит конкретно для керамической настенной плитки. Нет смысла переплачивать за название, когда качество этого материала – примерно одинаковое, так как продукция изготавливается в строгом соответствии международным стандартам. Можно купить и Ceresit, и Arisan – отличий между ними вы не заметите.

Лучше выбирать суспензию крупной зернистости – получите улучшенное сверхпрочное сцепление поверхности с клеем. Можно использовать Polimin AC-8.

Дрель

После укладки плитки в стене нужно будет просверливать отверстия. Ведь в любой комнате, а это касается кухни и ванной, есть розетки и трубы отопления. Рекомендуется использовать сверло трубчатого типа, имеющее алмазное напыление.

Правило (алюминиевая рейка)
Пластиковые крестики и клинья двухмиллиметровой толщины (вставляются для ровности швов между соседними элементами)
Карандаши и маркеры
Шпатели (простой и зубчатый) для нанесения клеевого слоя на плитку и поверхность стены. Обычный узкий шпатель – для удобства нанесения клеевой массы на основной инструмент.
Уголки, дюбель-гвозди и плиточные клещи
Рулетка (для замеров), топор (для нанесения насечек на окрашенную краской стену)
Уровень

Лучше использовать для своего же удобства два уровня – длинный и короткий (1 м и 30 см)

Отвес, угол строительный, гребенка
Шнур, резиновый молоток
Затирка для швов: наждачка, точильный камень
Плиткорез

Этот инструмент может не пригодиться, если площадь покрытия – небольшая. В противном случае вы почувствуете неудобства, плюс работа замедлится. Чтобы специально не покупать инструмент, если у вас его нет в наличии, и не тратить лишние деньги, можно использовать стеклорез или болгарку со специальным диском.

Подготавливаем стены

Их поверхность должна быть идеально очищена от грязи и выровнена. Сделать это можно двумя способами:

штукатурить цементно-песчаным раствором.
наложить на неровную или бугристую поверхность гипсоволокнистые влагостойкие листы.

При укладке плитки своими руками целесообразнее использовать первый способ – он экономичнее и проще. К тому же в одиночку справиться с отделкой гипсокартоном будет сложно. Вам обязательно понадобятся помощники. Тогда как штукатурить можно в одиночку.

На стену с прочной старой краской нужно сделать насечки топориком или стамеской. Саму краску, если она не отслоилась, трогать не рекомендуется. Можно потереть всю поверхность металлической щеткой – так вы определите отслоившиеся места и уберете их. Мелкие зазубринки следует набить и на гипсобетонных поверхностях. Это практикуется с целью надежности клеевого сцепления.

Для прочного соединения разных по составу поверхностей следует на стену нанести слой грунтовки. Она покроет все зазубрины, сколы и трещины. Поверхность стены станет однородной.

Перед грунтовкой старые загрязнения, остатки плитки и лакокрасочных материалов нужно полностью удалить, а неровности – заштукатурить, чтобы стена выглядела как ровное полотно.

Начинаем укладку

Первое, что нужно сделать после того, как наши стены ровные, сухие и с насечками – сделать разметку. Для этого нужно протянуть шнур посреди двух смежных стен. Краской, маркером или цветным карандашом отмечаем места натяжения шнура и соединяем их линией. Линии должны сойтись в центре помещения под прямым углом. Для проверки используется строительный уголок.

Если вы хотите увидеть, как будет выглядеть покрытие, приложите несколько плиток к стене по направлению угла. Бывает, что подрезы плиток оказываются разными. Тогда нужно сместить элементы в сторону и заново сделать разметку.

Вот наглядный пример идеальной разметки, как одна из вариаций:

Автор на подготовленную стену, очищенную от старой отслоившейся краски, делает вертикальную разметку. Оставив сверху место под плинтус, нужно прочертить линию, далее делать отсчет до бордюра. Далее от установленного на дюбели профиля кладка начинается снизу вверх. Так удобнее.

Грунтовка поверхности

Средство наносится ровным слоем при помощи шпателя или валика на сухие стены. Грунтовать нужно равномерно, следя за тем, чтобы пастообразная масса пропитала все сколы и засечки, а внешне слой выглядел ровным. Чтобы не сомневаться в качестве проделанной своими руками работой, нанесите повторный слой после засыхания первого.

Порцию грунтовки, отлитой из канистры, нужно использовать всю за один прием, выливать остатки обратно ни в коем случае нельзя. При взаимодействии грунтовки с воздухом смесь приобретает неприятный запах.

После грунтовки стена становится однородной, от нее не отшелушиваются песчинки и остатки бывшего покрытия. Клей надежно присоединяет плитку к обработанной таким образом стене.

Способы нанесения плиточных элементов на стену

Расчет горизонтальных рядов должен быть сделан сверху с учетом швов в 3 мм. Законченным ряд считается, если снизу не вмещается целая часть. Оставшееся пространство между законченным рядом и плинтусом не стоит ничем заделывать, пока стена не будет уложена плиткой полностью аналогично укладке первого ряда. Первый уложенный ряд может оказаться неровным, поэтому здесь можно вставлять различные кусочки в качестве отделки. Или выровнять так, что не будут заметны неровности. Но все это следует делать позже, после основной работы, когда вся стена будет готова – покрыта плиткой.
Расчет вертикальных рядов производится аналогичным образом, только в качестве «отправной точки» будет угол стены. Именно от него набирается количество полных плиток, которые поместятся в горизонтальный ряд. Для симметрии можно начать ряд с отбитой плитки. Вряд ли получится, что с обоих концов поместятся два цельных элемента.

Если симметрии не требуется, можно начинать с целой плитки. Однако технология с соблюдением симметрии, кажущаяся на первый взгляд сложнее, на самом деле намного проще. Да и смотрится такая стена привлекательнее. К тому же, при посадке элементов на клей может произойти небольшой сдвиг в ту или иную сторону. И при кладке, начинающейся с цельного элемента, нереально будет выровнять всю стену так, чтобы исключить небольшой зазор в углу. Кусочек плитки с краю всегда можно заменить на другой без нарушения цельности всей конструкции.

По правилам укладки в местах, где будет начинаться плиточный ряд, закрепляются профили при помощи дюбелей. Такие конструкции будут служить хорошей опорой для следующего ряда. Профили устанавливаются строго горизонтально и параллельно друг другу – проверить уровнем.

Выбираем кладку

Определившись с методом укладки, который более всего подойдет для стен помещения, можно приступать к работе.

Прикрепите профиль в тех местах, где начнете укладывать плитку. Он будет поддерживать 2-й ряд плиток. Горизонтальность уложенных профилей строго проверяется уровнем. Как только сделана правильная разметка, и вы определились с центрацией, прикрепите профиль.

Проверьте ровность линий и надежность фиксации. Все в порядке? Теперь можно разводить плиточный клей. Пропорции должны быть строго соблюдены. Лишняя вода, как и недостаток жидкости, приведет к плохой фиксации элементов и последующему их сдвигу.

Существуют и другие способы для расчета количества кафеля, и все они активно используются мастерами-самоучками. Можно вырезать шаблон из плотной бумаги размером с плитку, с учетом зазора (+ 3 мм).

Точную площадь стен большого помещения можно рассчитать следующим образом: просто взять площадь стены и добавить 8-10% на подрезку и порчу плиточного материала.

Если в помещении есть розетки, целесообразнее всего будет сделать их внутри цельных плиток или по центру швов. Для этого особенно важна точная раскладка и приличный запас кафеля.

Обрезанную плитку лучше всего расположить в затемненных местах, за областью труб или занавесок, чтобы на нее не обращать внимание.

Нанесение клея на стену

Внимательно читаем инструкцию на коробке, в каком соотношении готовится клеевой раствор. Его нужно хорошо размешать, для чего используется миксер или дрель со специальной насадкой, и дать настояться в течение 10 – 15 минут. После замеса клея ждем его готовности и приступаем к нанесению на стену. Но только на участок для трех-четырех плиток.

Для начала можно намазать меньший участок стены, например, для двух плиток, пока не появится навык.
Клей наносится зубчатым шпателем. Самое главное – не ошибиться в кладке первого опорного ряда. Все должно быть правильно рассчитано и вымерено. Спешить здесь не следует. Зазоры в 3 мм между элементами следует сделать как можно точнее. Это касается и вертикальной, и горизонтальной кладки.

Важные моменты начала кладки:

Не забывайте вставлять между плитками пластиковые крестики для обеспечения швов одинакового размера. Тогда не появится перекосов, сдвигов и провисаний материалов. Дополнительные фиксаторы следует убрать до того, как застынет цемент или клей.
Опорный ряд с обеих сторон проверьте длинным уровнем на плосткостность. Для этого нужно приложить инструмент к плиткам ребром. Если заметили щели, выпирающие части плиточного полотна незамедлительно подбейте резиновым молотком к стене.
После укладки каждого ряда нужно проверять горизонтальность, вертикальность и плосткостность уровнями.

Технология кладки

Кладка плитки в следующих после опорного рядах аналогична. За один день выполнить работу невозможно, если помещение большое. Да и при малом объеме, работая в одиночку, трудно все успеть, да еще не имея навыка. Спешить не следует. Важно работать максимально аккуратно, чтобы на следующий день ничего не переделывать. Поэтому после завершения определенного этапа следует убрать все излишки клея со стен и вытащить (или срезать) пластиковые крестики со всего оклеенного участка, не оставляя это «на потом».

При укладке нужно сразу же делать отверстия в плитке для розеток и труб трубчатым сверлом с напылением.

Кладка последнего ряда выполняется после того, как оклеена полностью вся стена. Подгоняется нужный размер, плитки плотно укладываются к нижнему ряду.

От самого пола кладка не делается, так как нижняя часть стен обычно закрывается мебелью или широким плинтусом.

Затирка швов

Данная операция является не просто декоративной составляющей, но и выполняет роль герметика . После затирки швы надежно защищены от попадания влаги.

Перед выполнением операции нужно расшить пластиковые нити шилом или любым острым предметом. Смесь нанести резиновым шпателем, одновременно убирая излишки губкой.

Высохшую плитку следует протереть слегка влажной тряпкой и хорошо отполировать.

Фирмы запрашивают приличную сумму за укладку плитки. Ничего сложного в этом процессе нет, если вам не нужно торопиться, и вы готовы научиться чему-то новому. При соблюдении всех рекомендаций этой статьи, вы будете поражены полученным результатом. Стена, покрытая плиточным материалом, будет выглядеть так, как будто выполнял ее истинный профессионал.

Облицовка стен и пола плиткой стала практически обязательным элементом при обустройстве жилища. Особенно требовательными в этом отношении являются вспомогательные помещения, такие, как ванная комната, санузел, кухня. И дело не только в простоте обслуживания поверхностей, но и в возможности устроить декоративную отделку с использованием различных узоров картин или мозаичных панелей. Такое оформление всегда презентабельно и красиво. В этой статье мы подробно расскажем как класть плитку своими руками.

Даже досконально овладев технологией облицовки, можно испортить любой замысел, неправильно подобрав облицовочный материал.

В настоящей статье мы постараемся обратить внимание на ряд особенностей этого процесса, чтобы избежать подобной ситуации.

Как и всякая строительная операция, установка финишного покрытия на стены и пол требует определенной последовательности действий, от четкого выполнения которой зависит конечный результат. Технология, описывающая как класть плитку, может выглядеть следующим образом:

Подготовка стен

Перед тем, как класть плитку на стену необходимо:

удалить старое покрытие стен, если это такой же материал – ее поочередно поддевают шпателем и отрывают, остатки старого клеевого состава нужно тщательно удалить. Старую краску нужно обработать специальным раствором, спустя несколько часов она вздуется и ее можно будет удалить скребком. Если краска еще остается на стенах, нужно нагреть ее строительным феном (до 600 градусов) и убрать;
сделать ревизию качества покрытия, разделать трещины, замазать их шпаклевкой, вместе с убоинами. Когда штукатурный раствор застынет, зашлифовать ремонтные места наждачной шкуркой;
нанести на поверхность слой грунтовки. Ее можно приготовить из плиточного клея, разведя стакан смеси в 8 – 10 литрах воды. Особое внимание нужно уделить устранению масляных и жирных пятен с поверхности, если таковые имеются;
замерить отклонения углов от вертикали, по возможности, устранить их кривизну и отклонения. Для этого можно использовать штукатурку, популярным способом является установка водостойкой гипсокартонной плиты.

Удаление старой плитки может стать серьезной проблемой ввиду большой трудоемкости процесса. Поэтому многими рассматривается вопрос, можно ли класть плитку на плитку? Применительно к отделке стен, можно сказать однозначно – такой способ облицовки не применяется. Причина тому – низкая адгезия клеевых составов к глянцевой лицевой поверхности старого покрытия. Разумеется, можно подобрать клей и для такого случая, но нет гарантии, что стягивающие усилия таких клеев не нарушат старый клеевой слой и оба слоя не отвалятся.

Возможен вариант, когда можно класть плитку на плитку на пол, но при этом должно соблюдаться требование СНиП, указывающее, что уровень пола в ванной комнате должен быть на 10 – 15 мм ниже, чем в сопрягаемых помещениях. А толщина керамогранитной или кафельной для пола 4-й категории прочности плитки, составит, вместе с клеевым слоем, порядка 20 мм.

Подбор инструмента и приспособлений

Для облицовки стен кафелем понадобятся:

емкость для клея;
насадку и дрель для его размешивания;
стеклорез и болгарку – резка плитки;
кельму – для нанесения клея на стену, облицовку;
шпатели зубчатые – для разравнивания состава на поверхностях;
уровень строительный;
набор крестиков и клиньев для позиционирования плитки по месту установки;
киянка резиновая – для выравнивания деталей по плоскости;
шпатель резиновый – для разравнивания и удаления излишков затирки;
губка поролоновая – для очистки плитки от остатков клея, затирки по ходу работы;
рулетка;
линейка и маркер для разметки деталей перед резкой;
напильник плоский и круглый (полукруглый) – для обработки поверхностей отлома и отверстий под коммуникации;
сверла корончатые для выполнения отверстий.

Могут понадобиться и другие инструменты, в частности – кусачки или плоскогубцы для отлома тонких отрезов.

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

Рулетка, металлическая линейка и уголок;
Строительный карандаш для разметки;
Строительный уровень и правило;
Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
Плиткорез или электрический резак по плитке;
Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
Шпатель;
Зубчатый шпатель (6-8 мм);
Мастерок;
Резиновый шпатель для затирки швов;
Резиновая киянка;
Ведро с губкой и тряпкой;
Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
Крестики желаемого размера;
Затирка желаемого цвета;
Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Несколько правил и полезных советов по укладке

Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.