Работы в саду весной. Плодовый сад Деревья поздней весной

Многолетние плодовые деревья характеризуются непрерывным питанием. Их корни, при определённых почвенных условиях (температура, влажность), способны весь год расти, потреблять питательные вещества. Основные осенние корневые подкормки плодового сада не всегда обеспечивают нужные концентрации, необходимое соотношение питательных веществ во время вегетации. Поэтому опрыскивание, подкормки, обработки плодовых деревьев, как правило, проводят также весной, когда запасы питательных веществ у растений уже значительно сократились, а доступные для потребления минеральные элементы, самый главный из них - азот, на протяжении ноября–марта вымываются атмосферными осадками вглубь почвы. Следовательно, наиболее важны весенние внекорневые, внутрипочвенные подкормки и обработки плодовых деревьев.

Внекорневые обработки и опрыскивание плодовых деревьев

Сначала поговорим о внекорневых подкормках и обработках ранней весной в саду. Осмотрите внимательно свои плодовые деревья. Почки еще не проснулись, но по веткам уже ползают муравьи. А если еще внимательней присмотреться, то около почек можно увидеть черные точки. Это будущая тля, ее яйца. Муравьи ждут, когда она вылупится. Как только почки проклюнутся, тля вылупится, начнет питаться листочками, вредить нашему саду.
Против такой напасти поможет ранневесеннее опрыскивание плодовых деревьев, которое следует делать, как только сойдет снег, до распускания почек.
Чем опрыскивать? Можно бордоской жидкостью (гашеная известь + медный купорос). Это давно известное, популярное средство борьбы с вредителями используется и сейчас.
Более эффективный препарат – смесь карбамида (мочевины) с медным купоросом. Обычно комплекс этих составляющих, продающийся в магазинах, рассчитан на 10 литров воды. Он включает 700 г карбамида (мочевины) и 50 г медного купороса. Каково его преимущество по сравнению с бордоской жидкостью? Он не только уничтожает вредителей, но параллельно служит удобрением для плодовых деревьев.
Попадая на ветки, ствол, карбамид (мочевина) через кору, почки питает его и ранней весной дерево получает очень хорошую помощь для весеннего роста в виде азотного удобрения.
Как-то однажды прочитала эту информацию, с тех пор применяю этот препарат у себя на даче. Вижу, как дружно и активно просыпаются деревья от зимней спячки, но … с некоторой задержкой. Сейчас поймете, почему это тоже плюс.
Карбамид тормозит вегетацию. Почки плодовых деревьев, которые мы опрыскали, проснутся на 1-1,5 недели позже остальных, необработанных. Соответственно, сроки цветения тоже отодвигаются. В чем здесь преимущество позднего цветения, ведь мы хотим, наоборот, раннего урожая? А в том, что этим мы уменьшаем риск попадания таких раннецветущих растений, как абрикосы, персики под поздние весенние заморозки. Не переживайте! Обработанные плодовые деревья догонят, даже обгонят своих необработанных собратьев, но будут сильнее, здоровее.
При опрыскивании плодовых деревьев необходимо также опрыскать землю, прошлогодние листья под деревом. Кстати, обработанные листья быстрее перегниют, так как карбамид очень хорошо стимулирует разложение органики. Кроме того, будут уничтожены споры вредоносных грибов, вредители под деревьями.
Карбамидом с медным купоросом такой же концентрации можно опрыскивать сад осенью. Здесь тоже важен срок осеннего опрыскивания – оптимально это сделать, когда с яблонь, например, упадет от 20% до 40% листвы. Более раннее опрыскивание может спровоцировать запоздалый рост побегов, а это чревато сильным подмерзанием их зимой. Поэтому осенью опрыскивают плодовые деревья, землю под ними, когда начинается листопад. Это также стимулирует разложение опавшей листвы, уничтожает споры грибов. Но мы отвлеклись, ведь у нас весна
Как правильно приготовить раствор карбамида с медным купоросом? Сначала в чистое ведро насыпаем карбамид, заливаем водой наполовину, хорошо размешиваем до полного растворения, добавляем порошок медного купороса. Смесь для опрыскивания готова. Будьте осторожны. Смесь токсична. Не опрыскивайте деревья при ветре. Пользуйтесь респиратором, маской, очками, чтобы защитить органы дыхания и зрения от вредного воздействия.
Такую же обработку следует провести на кустах смородины и крыжовника. Но, учтите, крыжовник просыпается, выпускает листочки раньше других, следовательно, обработку его надо провести до проклевывания почек.

Корневые подкормки плодовых деревьев

Теперь поговорим о внутрипочвенных весенних подкормках.
Начнем с того, что определим, как правильно содержать приствольный круг плодового дерева? Земля вокруг него должна быть рыхлой – это обеспечивает доступ воздуха к корням. Чаще всего мы вскапываем землю около ствола, стараясь, чтобы вскопанная площадь не выходила за крону.
В наши дни чаше можно встретить сады, в которых пространство под и между садовыми деревьями - газон. Это красиво, эстетично, радует глаз. Засейте землю приствольного круга газонной травой или клевером, то есть травами с неглубокой корневой системой, которая поможет содержать почву в рыхлом, пористом состоянии. Ни в коем случае это не должны быть сорняки. Корневая система сорняков проникает глубоко в землю, забирает питательные вещества, которые могли бы достаться плодам.
Подкормка плодовых деревьев, конечно, упрощается, если около стволов земля чистая, без травы или сорняков. Тогда обычно при рыхлении или перекопке остается борозда по периметру кроны. Закладываете туда органические или минеральные удобрения, прикапываете их и все. Остальное доделают дожди или поливы, растворяя питательные вещества, доставляя их к корням деревьев.
Первую внутрипочвенную подкормку проводят за две-три недели до массового цветения (март-апрель). Для этого используют быстродействующие азотные удобрения: из органических – птичий помёт, из минеральных – аммиачную селитру.
Ни в коем случае не закладывайте удобрения в непосредственной близости от ствола, так как там находятся основные несущие скелетные корни дерева, их подкармливать нет смысла. Всасывающие, капиллярные корни находятся по периметру ветвей. Такие подкормки можно делать с момента распускания почек.
Что делать, если у вас под деревом красивый газон? Ведь не хочется его повредить такими подкормками? Возьмите лом или кол заостренный, отступите на метр от ствола и протыкайте ломом/колом свой газон на глубину 5-7 см по периметру приствольного круга (не забудьте про запретную зону непосредственно около ствола). Конечно, около взрослого дерева придется таких дырок пробить много.
Заранее следует приготовить питательный раствор. Берем большую емкость – это может быть бак, например, 200-литровая бочка – насыпаем туда 1-2 ведра коровяка (лучше брать не совсем свежий), или конского навоза, или около ведра куриного помета, можно добавить туда пару горстей комплексных удобрений, охапку скошенной травы, корки старого хлеба, пол-литровую банку древесной золы. Заливаем водой, настаиваем 12-15 дней. Для удобрения будем использовать разбавленный раствор – 1-1,5 литра концентрата на ведро воды.
Объем полива будет зависеть от возраста вашего плодового питомца. Например, на 10-15-летнее дерево достаточно 5-7 ведер питательного раствора. Вода попадет в пробитые вами дырочки в газоне, быстро впитается. Затем полейте все сверху чистой водой – можно из шланга – вы сполоснете газонную траву от удобрений, питательный раствор не нанесет вреда вашему газону. Хорошо такой удобрительный полив делать перед дождем, тогда работы уменьшится – поливать сверху чистой водой не придется – это сделает за вас дождь.
Такие подкормки (можно меньшей, но никак не большей концентрации) можно делать 1 раз в месяц до конца июля, то есть до конца периода развития, вегетации деревьев. До этого периода у нас были подкормки с преобладанием азота. Начиная с августа, подкормки плодовых деревьев должны быть с преобладанием фосфора и калия для того, чтобы не вызвать новую волну роста, повысить зимостойкость вашего сада. Азот из удобрительных подкормок следует совсем исключить. В этот период интенсивный рост дерева останавливается, почки в пазухах листьев окукливаются, точки роста вершкуются.
Теперь о внекорневых обработках плодовых деревьев поздней весной. Хорошо их делать, когда деревья уже отцвели, может быть, уже завязь появилась, листья достигли своего полного размера. В магазинах для садоводов есть комплексные быстродействующие удобрения (безбаластные питательные соли), содержащие в своём составе кроме азота, фосфора, калия и микроэлементы. Разводите препараты по инструкции, опрыскиваете деревья по листьям.
Таким образом, обработка, подкормка плодовых деревьев, их опрыскивание ранней весной сбережет ваш сад не только от болезней, вредителей, но и заложит успех будущего урожая.

Весенняя обрезка деревьев стимулирует вегетативный рост и ускоряет вызревание ветвей. Арбористы компании «Промышленные альпинисты» профессионально выполнят чистку деревьев ранней и поздней весной в Москве и Подмосковье. Обслуживаем организации и частных клиентов. Осуществляется обрезка ветвей на крупномерах, растущих в любых условиях. Срезанные фрагменты дерева вывозим и убираем место работы.

Почему актуальна весенняя обрезка

Спор о том, когда лучше выполнять обрезку деревьев , похоже, будет вечно. В пользу весенней чистки выступают закладка и формирование молодых ветвей, а также благоприятные погодные условия. Такую процедуру выполняют до начала сокодвижения (до момента набухания почек). Для плодовых деревьев нарушать это правило недопустимо (в противном случае уменьшится урожай). Декоративные же виды можно расчищать после образования листвы.

Удалив даже небольшую ветку, необходимо тут же замазать срез садовым варом или другим специальным средством.

Такие деревья как клен, каштан, шелковица, тополь можно безбоязненно подвергать чистке после окончания сокодвижения. При травмировании они имеют активное сокотечение. Поэтому такая процедура даже поздней весной или летом им не страшна.

Среди хвойных отлично переносят стрижку различные виды можжевельника, туи, тис и ели. Другие виды вечнозеленых крупномеров подвергаются легкой весенней санитарной обрезке. Формировать их крону нужно не с помощью среза ветвей, а прищипкой молодых побегов. Причем работать с хвойными достаточно сложно – сочные нежно-салатовые кончики веточек достаточно хрупкие, легко сгибаются и ломаются. Да и велик риск сломать верхушку.

Малейшие повреждения вечнозеленых растений, при неправильном формировании кроны, приведет к нарушению вертикальности дерева. При росте двух верхушек одну из них нужно срочно убрать.

По весне фруктовые деревья обрезают ежегодно. Это стимулирует урожайность и способствую продлению жизни растения. Однако садовые деревья следует обрезать правильно – в противном случае о крупных и обильных плодах можно забыть.

Правила весенней обрезки деревьев

Важнейшим правилом любого (в том числе и весеннего) удаления ветвей является использование не покрытого ржавчиной инструмента. При этом инструментарий должен быть хорошо заточен. Садовые приспособления должны не рвать ткани растения, а аккуратно срезать лишнее. Работать следует предельно аккуратно, не вредя оставшимся веткам.

Это особенно актуально при удалении крупных сучьев. Прежде чем обрезать их, необходимо убрать как можно больше мелких веточке, растущих на них. И только после можно приступать к спилу массивной ветки, отрезая ее по частям. Края больших срезов тщательно защищаются. Такая операция будет способствовать быстрому нарастанию каллуса (соединительной ткани, способствующей заживлению древесных ран).

Срезы, выполненные не у столба, зарастаю достаточно редко. Поэтому такие места, при обрезке в весенние месяцы, нужно тщательно обработать ранозаживляющим составом.

Кроме рваных краев срезы должны быть без канавок. Они станут местом скапливания воды, что приведет к гниению древесины. Используемая замазка должна быть водонепроницаемой, стерильной и антисептичной. Только в этом случае попавшие в рану микроорганизмы и споры погибнут и не оставят шанса новым вредителям поселиться на месте среза.

Виды обрезки деревьев весной

Ранней весной выполняются как сильная, так и слабая чистка деревьев. У цветущих видов сильная способствует активному цветению, при слабой образуется много мелких цветов. В это период производят такие виды удаления ветвей:

Формирующее. Помогает создать особую форму кроны. При этом создается определенный тип «зеленой шапки» с нужной плотностью временных и скелетных ветвей.
Регулирующее (поддерживающее). Кроме сохранения формы такая обрезка поддерживает определенные параметры кроны по уровню освещенности.
Омолаживание. Она особенно показана стареющим и старым деревьям , поскольку в результате такой обрезки активизируется рост молодых ветвей.
Восстановление. Возвращает пострадавшим от погодных условий и запущенным, дряхлым крупномерам цветение, плодоношение и рост.
Санитарное. Дает возможность убрать поврежденные, пересекающиеся, отмершие или больные ветви и помогает увеличить освещенность листьев.

В условиях мегаполиса достаточно сложно выполнять весеннюю обрезку крупномеров. Стесненные условия, большое количество людей и транспорта делают такую работу сложной и опасной. Поэтому для этой работы требуется получение порубочного билета. Верхолазы компании «Промышленные альпинисты» не только быстро, профессионально и по разумной цене окажут данную услугу, но и выполнят вывоз обрезанного материала, а также уборку территории. Обращайтесь, мы обрежем деревья как надо!

Бывает, что среди лета или в начале – середине осени некоторые плодовые деревья, ягодные или декоративные кустарники вдруг повторно зацветают. Садоводы в таких случаях беспокоятся: почему это происходит и не повредит ли растениям?

Некоторые СМИ освещают такое явление как некую биологическую сенсацию, считая ее реакцией растений на потепление климата. На самом же деле ничего необычного в этом нет. Многолетние научные наблюдения в коллекционных садах позволили автору сделать некоторые выводы о причинах такого цветения не по сезону. Вот в чем они заключаются.

Появление цветков в самом начале лета - это следствие запоздалого развития некоторых цветковых почек, когда этот процесс в прошлом году полностью не завершился (из-за холодной осени, недостатка некоторых элементов питания и др.) и заканчивается лишь в следующем сезоне. В таких случаях запоздалое цветение отмечается только на многолетних ветках, и оно бывает незначительным.

Но чаще причиной повторного цветения бывает ускоренный рост и развитие растений в связи с ранней и теплой весной, переходящей в жаркое и солнечное лето. В таких случаях цветки появляются в середине - конце вегетационного периода в основном на сильных приростах текущего сезона, что свойственно только скороплодным культурам и сортам. Это связано с тем, что обилие тепла способствует ускоренному формированию цветковых почек и они успевают за летний период образоваться даже на приростах текущего года.

Наиболее сформированные из них зацветают, поэтому и наблюдается такая картина, как на фотографии,

где созревающие плоды груши соседствуют с цветками на приросте текущего года. У некоторых сортов иногда даже завязи образуются, но созреть они, конечно, не успевают (фото 2, см. выше).

Как правило, вторичное цветение у плодовых культур не бывает массовым, распускаются лишь единичные соцветия. Небольшое количество летне-осенних цветков ни на будущем урожае, ни на предстоящей перезимовке растений обычно не отражается, если, конечно, зима не окажется экстремально суровой. Но по возможности у молодых деревьев лучше заранее оборвать наметившиеся соцветия до их полного распускания, так как на образование таких несвоевременных цветков дерево зря расходует питательные вещества.

Лишь в южных регионах бывает, что некоторые виды деревьев расцветают осенью довольно сильно. Известны примеры обильного цветения, например, каштанов в условиях очень теплой осени. Вторичное цветение в таких случаях может привести к общему ослаблению растения и даже к гибели в зимний период.

В средней полосе весьма опасным может оказаться осеннее распускание почек и цветков у жимолости съедобной. Эта сибирская и дальневосточная культура характеризуется высокой зимостойкостью. Но в условиях средней полосы часто бывает теплая предзимняя погода, которая провоцирует у некоторых сортов преждевременный выход из состояния покоя. А последующие морозы приводят к гибели распускающихся почек. Иногда из-за этого погибает до 30% потенциального урожая, что весьма ощутимо. Поэтому понаблюдайте сами за вашими растениями, и если такое явление будет повторяться, значит, эти сорта жимолости не пригодны для вашей местности и их лучше заменить более адаптированными.

С наступлением весны возникает необходимость разнообразных работ в саду. Важно вовремя выполнить подготовку сада, от чего будет зависеть не только его внешний вид, но и здоровье. Срок выполнения работ в саду зависит от региона. В холодных местностях обработка сада начинается на месяц или даже на два позже, чем в более теплых районах. Начинайте работы тогда, когда температура будет выше нуля, снег при этом уже должен сойти.

Работы в саду можно разделить на несколько этапов:

Уборка мусора в саду.
Очистка водостоков.
Ремонт дорожек.
Водные сооружения в саду.
Удобрение и мульчировка:
Борьба с вредными насекомыми
Обработка газонов.
Обработка кустарников и деревьев.
Посадка и посев.
Забота о луковичных растениях.
Забота о многолетних растениях
Оформление сада корзинами и горшками, скамейки.

Эти этапы даются в той последовательности, в которой их лучше всего выполнять. Но каждый садовод может построить работы в саду так, как ему будет удобнее, важно только соблюдать температурный режим, влажность, использовать для работы солнечные, ясные дни, хорошую погоду. Для кого-то некоторые пункты могут оказаться лишними. Например, для тех, у кого в саду нет водных сооружений или газонов.

Уборка мусора в саду

Итак, зима прошла, наступила пора уборки. Бурелом, сухие растения, листья, остатки укрытий, различных опор, иной садовый мусор необходимо убрать сразу после того, как окончились зимние заморозки. Если в саду появились сорняки, то их тоже необходимо удалить. Они могут начать рост под слоем снега с наступлением тепла, когда снег сходит, то первые росточки сразу можно увидеть. Уборка должна коснуться и парников, где необходимо вымыть стекла и рамы. Водостоки, садовая мебель и садовые дорожки тоже нуждаются в обработке, о чем можно прочитать в следующих подразделах статьи.

Очистка водостоков

Если труба водостока засорилась, то необходимо под нее поставить таз или же ведро и протолкнуть жесткую проволоку через нижнее отверстие, устраняя засор. Затем нужно чистку продолжить сверху: из входного отверстия удалить мусор и вытащить его при помощи крюка из толстой проволоки. Длинной палкой надо прочистить трубы по всей длине сверху и до самого низа.

Садовые дорожки

Если за осень и зиму садовые дорожки пришли в негодность, появилась просадка или разрушение, то необходимо это все устранить или заняться заменой дорожек. Если в саду еще не проложены тропинки, то лучшим решением будет их установка.

Если уже установленные дорожки за зиму повредились, то им необходим ремонт. Бетонные дорожки реставрируют при помощи бетона, его замешивают и заливают трещины, повреждения. Если дорожка мощенная, то треснувшую плитку, камень заменяют. Старую деталь вытаскивают, а на ее место ставят новую. Также поступают и с деревянными экземплярами.

Если просели в саду тропинки без покрытия, то можно подсыпать земли или песка и вернуть им прежний вид. Подробнее прочесть о садовых дорожках можно в статье

Водные сооружения в саду

После того, как работы над дорожками окончены, наступает очередь водных сооружений. В саду могут быть установлены бассейны, искусственный пруд, ручей, источник, водопад, фонтан, миниатюрный водоем. Надо осмотреть осушенные на зиму маленькие водные объекты на наличие повреждений после зимы, убрать лишний мусор, почистить химическими реагентами и жесткими щетками, набрать воду. Все эти работы надо проводить при теплой погоде, когда температура равна 5-10 градусов выше нуля. Если в саду установлены крупные водные объекты, которые рекомендовано осушать один раз в три года, то (если водоем не осушается) необходимо собрать мусор с поверхности водоема при помощи щипцов для водоема или сачков, граблей, обрезать отмирающие листья растений.

Если возникла необходимость в осушении водоема, то наиболее благоприятны для этого апрель-май. Когда в водоеме обитают жабы или лягушки и нужно сохранить отложенную ими икру, то осушить пруд можно в начале осени. Обитатели водоема временно переселяются в баки с водой из пруда, сюда же отправляют и растения. Поставить тару нужно в тень. После осушения удаляется весь ил, который потом можно использовать в качестве удобрения, прореживаются водоросли, исходя из своих личных предпочтений (один хозяин любит, когда в водоеме много зелени, другой - когда очень мало).

Если замечены какие-то повреждения, то необходимо их устранить при помощи стойких обмазок и красок для бетонных покрытий. Когда надо отремонтировать пленку, то подойдет специальный клей. Обычно для устройства искусственных водоемов применяют пленку ПВХ, для нее продается клей, который так и называется «Клей для ремонта пленки ПВХ». Если применялась бутилкаучуковая резина, то подойдет клей для склеивания такой резины или специальная лента. Полиэтиленовые пруды склеить уже не удастся, в этом недостаток материала.

С наступлением тепла и температур, достигающих 5 градусов и более, можно запустить фонтан. Первую воду после запуска лучше слить. Если будет замечено плохое качество воды (мутная, грязная), то надо удалить известковый налет, ржавчину, водоросли при помощи химических средств (можно взять Special Reiniger, Декальцит Супер, Антикальцит). Если на чаше фонтана или на скульптуре появились трещины, то их надо обработать обмазками или гидроизолирующими красками.

За бассейном надо ухаживать почти так же, как и за любым искусственным водоемом. На зиму воду из бассейна сливают, а весной, после того, как снег растаял, при температуре 5 градусов выше нуля делают уборку: подметают, чистят, наполняют водой. Если в бассейне скопилась вода (растаявший снег, дождевая вода и так далее), то для запуска бассейна понадобится добавить совсем немного воды, чтобы в итоге получилось заполненным 1/3 общего объема бассейна. Крупные загрязнения можно удалить при помощи сачка. Подводным пылесосом нужно почистить дно наполненного на 1/3 водой бассейна. Желательно, чтобы система фильтрации непрерывно работала в течение суток.

Если есть необходимость (твердая или просевшая земля, обилие сорных трав), то в конце марта землю в саду можно вскопать, удаляя все сорняки. Дальше можно приступать к удобрению и мульчировке сада.

Удобрение и мульчировка сада

Мульчирование — это внесение в почву мульчи (сено, солома, кусочки картона, трава, листья, кора, опилки), то есть различных органических остатков, которые в результате воздействия червей, а также микроорганизмов перегнивают, в результате в почве появляется гумус (органическое вещество, содержащее фульвокислоты, гумин, ульмин, гуминовые кислоты), который является показателем плодородности почвы. Мульчирование снижает рост сорняков, сохраняет влагу и способствует сохранению температур в земле, расположенной вокруг дерева, кустарника. Бывает и неорганическая мульча - это пластик, камень, резаная резина, гравий, песок. Такая мульча также снижает рост сорняков, способствует сохранению влаги и температур в земле.

Удобрение - это внесение в почву различных удобрений (органических, минеральных и других), улучшающих рост растений, урожайность, они питают растения и улучшают почву.

Многолетние растения, кустарники, деревья лучше всего мульчировать садовым компостом или же хорошей садовой землей. Садовый компост - отличное удобрение, оно содержит массу полезных веществ, необходимых растениям, улучшает структуру и состав почву, задерживая влагу возле корней деревьев, кустарников. Такое свойство компоста помогает саду во время засух и жарких дней. Если почва на участке плодородная, то можно обойтись только этим удобрением. Если для некоторых растений нужна подкормка, то подойдут сухие органические удобрения, такие как помет, навоз, костная, кровяная, рыбная мука, древесный уголь, зола, которые необходимы в небольших количествах до процесса мульчировки.

Подкормка (внесение удобрений) и мульчировка (внесение мульчи) - очень важные работы, они создают благоприятные условия для многолетних растений, деревьев, кустарников, особенно для тех, которые цветут поздней весной или в начале лета, например, груша каллериана, яблоня трехлопастная, жимолость татарская, спирея вангутта, рододендрон Смирнова, айва японская, белая акация, боярышник обыкновенный.

Удобрения бывают органические, бактериальные, минеральные и микроудобрения.

Органические удобрения обогащают почву, улучшают ее структуру и физические свойства, легкорастворимы, представляют собой питательные вещества и перегной. Это навоз, компост, стружка, птичий помет, древесные опилки, зеленые удобрения (измельченные однолетние бобовые растения, закопанные в землю).

Бактериальные удобрения переводят азот в иные формы, доступные для растений, повышают плодородность почвы. К ним относят азотобактерин, нитрагин, фосфоро-бактерин.

Минеральные удобрения содержат большое количество питательных веществ, которые необходимы растениям. Этот вид удобрений подразделяется на две группы: сложные и простые.

Простые минеральные удобрения - те, в состав которых входит один элемент. В составе сложных два, три и большее количество питательных веществ.

Минеральные удобрения подразделяют на три группы. Это зависит от содержания элементов. Бывают калийные, фосфорные и азотные минеральные удобрения.

Микроудобрения содержат в себе цинк, марганец, железо, медь, бор, молибден и так далее. Они ведут борьбу с грибными заболеваниями. Вносить их нужно очень осторожно, в небольших дозах. Известны и широко применяются железный купорос, марганцевые и борные удобрения.

Удобрение при помощи подкормки

В конце апреля под плодовые и декоративные растения вносят (насыпают на поверхность земли вокруг дерева и сверху обильно поливают водой или сразу добавляют в воду и поливают) комплексное удобрение, а ровно через месяц, в конце мая (в любую погоду, исключая дождливые дни) операцию повторяют. Можно взять азофоски или Кемира-универсал, или аммофос, или же нитрофос. Расход идет по полстакана на 1 кв. метр. Хвойным растениям нужно меньше минеральных удобрений. Можно уменьшить их количество вдвое. Удобрения можно внести одновременно с борьбой с сорняками и рыхлением почвы (рыхление почв можно делать в любое время, при сухой погоде, это же касается и борьбы с сорняками, температура должна быть выше нуля). Органические удобрения, такие, как компост и навоз, лучше всего подойдут для малины, крыжовника, роз.

Обратите внимание, что для каждого растения существуют свои рекомендации по удобрению и подкормке, эту информацию можно получить при покупке растения или у специалистов- ландшафтников.

Опрыскивание: лечение болезней и профилактика

До набухания почек можно сделать профилактические опрыскивания всех растений от грибковых заболеваний бордосской жидкостью 3 %-ной. Берется 400 гр негашеной извести, добавляется 300 гр медного купороса на 10 литров воды. После того, как почки распустятся, процедуру надо повторить, но жидкость надо взять уже 1 %-ную, чтоб не обжечь листьев.

Если на розах и фруктовых деревьях образуются черные или ржавые пятна на стеблях, листьях, появятся засыхающие или же увядающие побеги, то необходимы опрыскивания.

Пятна могут появляться еще до того, как распустятся листья, на стволах, стеблях растений.

Борьба с вредными насекомыми

Также необходимо снимать слизней с растений. Можно положить любую старую плитку в саду, в прохладном, теневом месте, под ней регулярно будут появляться слизни, которых надо убирать. Это своеобразная ловушка. Лилейные культуры может атаковать жук-лилейник (трещалка), которого следует уничтожать, а с листьев снимать яйца.

Трещалка (лилейник)

Кладка лилейника

Слизень

Кладка слизня

Обработка газонов

Весной нужно уделить внимание и газонам. После просыхания почвы необходимо прочесать их веерными граблями и удалить прошлогодние листья. Новую траву надо стараться не вырывать. Если на газоне все-таки появились пустые местечки, возникшие в результате плесени, то можно опрыскать фундазолом (20-40 гр на литр воды) или феразимом, иными химическими веществами, содержащими карбендазим. Эти вещества также способствуют быстрому росту травы на газоне.

Проводить лечение надо в сухую погоду, когда нет ветра. Через два-три дня процедуру повторяют. На каждой из упаковок препарата будет подробная инструкция по применению, нужно ей неукоснительно следовать.

А затем нужно подсеять газонные травы. Если почва глинистая, то ей потребуется аэрация, то есть доступ кислорода к корням. Это делают при помощи вил, которые втыкают очень часто на глубину до 10 см, или же специальными накладками на туфли, оснащенными длинными шипами. Аэрацию надо провести до подсевки.

Газонные травы нуждаются в удобрении. Подойдут азотные, они стимулируют рост, а также аммиачная селитра, мочевина. Эти удобрения рассеивают (разбрасывают по газону) сразу же после оттаивания почвы, уходит 2 кг на одну сотку. Можно полить газон, например, флористом (20 мл средства на 10 л воды, 1 л полученного раствора на 2 кв. м газона), такую обработку делают 1 раз в 20 дней с весны и до осени или иными препаратами, содержащими азот, фосфор, калий. В жаркие дни, когда солнце сильно припекает, применять удобрения не нужно, так как трава может выгореть.

Обработка деревьев и кустарников

Белить плодовые деревья лучше всего в самом начале весны, еще до того момента, как растаял снег.

Ранней весной необходима обрезка деревьев и кустарников, вьющихся растений, которые зацветают осенью, поздней весной и летом на побегах первого года, а также роз. Важно не перепутать и не обрезать те растения, которые цветут на старых побегах. Тонкие молодые побеги легко отличить от старых, обладающих более толстым и мощным стволом.

Обрезка - очень важная для деревьев и кустарников процедура. Ее необходимо закончить до того момента, как начнется активная вегетация растений в новом сезоне. К обрезке приступают сразу же, как температура станет выше нуля. Первым делом необходимо обрезать ягодные и декоративные культуры. Удалению подлежат старые, больные, неудачно расположенные, трущиеся ветки. Затем обрезают здоровые ветви, формируя крону.

Завершить все эти процессы нужно до начала мая. Температурный режим здесь не важен, главное, успеть сделать обрезку до начала сокодвижения.

Весной зацветают форзиция, дафне, камелия, рододендрон, японская айва, зимнецветущая эрика, гамамелис, магония, магнолия, керия, вишня, пиерис и другие. А позднее цветут сирень, яблоня, цеанотус, калина, вистерия, чубушник, азалия и так далее. Некоторым из этих растений, у которых крона сильно разрослась, нужна формирующая обрезка. Она проводится после того, как окончилось цветение, чтоб смогли образоваться новые побеги и растения также цвели в следующем году. В результате весенней обрезки появляются черенки, которые впоследствии можно будет посадить. Черенкованием очень хорошо размножаются абутилон, абелия, барбарис, бальзамин, волчник,вербена, газания, гортения, гелихризум, ива,диасцея, кипарис, камелия, лавровишня, клематис, лапчатка, можжевельник, маргаритки, розы, пеларгония, смородина, скумпия, тополь, солнцецвет, форзиция, фелиция, фуксия. Черенки садят в чистый горшок, где засыпан специальный компост, который можно приобрести в садоводческом магазине. Желательно, чтобы в составе был фунгицид, который не дает корням гнить. Сверху черенок надо накрыть пакетом, чтобы создать теплую и влажную атмосферу, но убрать от прямых солнечных лучей.

Обрезая растения, нужно удалять и прошлогодние листья, в которых может находиться гнездо златогузки, боярышницы, других вредных насекомых. Такие листья обязательно нужно сжигать. Могут встретиться и яйцекладки непарного шелкопряда, она похожи на подушечки рыжеватого цвета, покрытые пушком. Это очень опасный вредитель.

Боярышница

Непарный шелкопряд

Златогузка

В апреле, при температуре 5-8 градусов, нужно убрать утепление с роз и других культур, которые не переносят морозов. Сделать это нужно постепенно, чтобы растения успели привыкнуть к погоде. Совсем снять утеплительные материалы лучше всего в пасмурные дни, чтобы растения не обожгло солнце. Обвязанные мешковиной хвойники освобождают не позже начала мая (температура 10-15 градусов), после оттаивания почвы.

С работами в саду сильно спешить не стоит. Например, копать почву можно тогда, когда она начнет налипать на лопату, по участку лучше не ходить в то время, когда он утопает в грязи, чтобы не нарушать структуры почвы.

В середине и конце весны можно отгрести почву от присыпанных стволов деревьев, снять повязки, которые предохраняют от грызунов. Если на коре будут обнаружены повреждения, то их необходимо замазать смесью коровяка с глиной (растение коровяк смешать в равных пропорциях с глиной и развести водой до густоты сметаны) или садовым варом (50% солидола, 40% воска, 10% смолы ели, сосны нагреть до растворения и перемешать). А сверху это все необходимо замотать пленкой.

Посев и посадка

В апреле-начале мая, когда оттаяла почва, но распускание листьев еще не началось, можно приступать к посадке многолетних растений. Первыми высаживают кустарники и деревья. Место выбирают заранее, тщательно подготавливают посадочную яму. Ее выкапывают так, чтоб размер углубления был равен в ширину 1 метр, а в длину - 0,8 метров. Это нужно для того, чтобы впоследствии слабым корням было легче пробивать себе в земле дорогу. Для кустарников подойдут ямы, глубиной в 0,5 м, а шириной - в 0,8. На дно ямы укладывают 50-100 г сернокислого калия и столько же хлористого калия, 1-1,5 кг двойного суперфосфата, около 1 кг древесной золы, 1-2 ведра компоста или перепревшего навоза, около 1,5 кг извести-пушонки. Эти удобрения надо перемешать с половиной земли, которая была вырыта из верхней части ямы. Корневая система саженцев не должна подсыхать. Деревья, высаженные осенью, необходимо осмотреть, поправить, если они покосились или сильно заглубились в землю. Для этого надо обильно полить саженец, чтобы без повреждения корней вернуть его на прежнее место, немного поправив, затем надо закрепить дерево, привязав к вертикальному колышку. Необходимо досыпать земли, если корни оголены или земля просела, но не засыпая при этом корневую шейку дерева (место перехода ствола в корни).

При посадке деревьев, необходимо поливать саженцы дважды. Первый раз при посадке, а второй через сутки. Затем надо взрыхлить землю, а потом накрыть мульчей. Если погода будет жаркая или ветреная, то дерево надо будет поливать очень часто.

Если посадить деревья позднее, то есть риск, что оно не выживет. Если пойдет сокодвижение, а дерево еще не примется, то нужен специальный уход. Когда у растения начали разворачиваться почки, то значит пошло сокодвижение, если в этот момент срезать ветвь, то можно увидеть обильный сок. Специальный уход включает в себя обильный полив, мульчирование почвы торфом, опилками, мелко рубленой корой. Ямы и инструменты (лопаты) можно подготовить заранее, еще осенью или зимой. Правда, для работ в зимний период придется приложить массу усилий, чтобы выкопать яму подходящего размера. С деревьев, посаженных весной, получают урожай на год раньше, чем с деревьев, посаженных осенью. Посадка деревьев зависит от региона проживания. Для севера лучшее время - март-апрель. Для жителей юга подходит больше осень, но можно посадить деревья и весной.

После того, как миновала угроза ночных заморозков, почва достаточно прогрелась, можно приступать к высадке или посеву в саду рассады декоративных растений, любящих тепло. Это вербена, пеларгония, фуксия, петуния, гелиотропа, настурция и другие.

Луковичные растения

Весной начинают распускаться подснежники, крокусы, нарциссы, рябчики, тюльпаны, декоративный лук и другие растения. После окончания цветения листья отмирают сами, кроме подснежника, который надо делить сразу же после окончания цветения. Делят так: выкопанное растение аккуратно делят на части, корни при этом важно не рвать, а высвобождать постепенно. Каждую разделенную часть после деления надо посадить на место и полить.

Места сада, на которых находятся поникшие желтые листья луковичных, можно мульчировать свежим компостом в качестве подкормки. Необходимо обязательно пометить те места, где расположены луковичные, чтобы потом случайно их не повредить и не занять эту территорию под другие растения. Через 30-40 дней после увядания цветков тюльпана можно приступать к их выкапыванию. На это место можно будет посадить другие растения, например, однолетние. Луковицы летнецветущих растений нужно посадить в грунт ранней весной. А вот канны, нерине, георгины и другие теплолюбивые лучше всего посадить после окончания заморозков.

Многолетние растения

К раннецветущим многолетним растениям относятся медуница, примула, морозника, бадан. Затем распускаются горянка, обриета, аквилегия, герань, барвинка, незабудка и другие. Ранней весной, до того, как начнется вегетация нового сезона, нужно обрезать зимостойкие перовскии, вербены, прошлогодние пенстемоны, декоративные злаки и иные растения, которые рекомендовано оставлять на зиму. После обычной весенней обработки многолетникам ничего не потребуется. Необходимо только обрезать желтые листья и старые цветоносы вовремя. Цветонос - это такой участок стебля растения, на котором расположены цветочные почки и цветки. Старый цветонос - это пожелтевший, засохший участок стебля с уже увядшими (засохшими) цветами.

Оформление сада корзинами и горшками, скамейки, беседка

Весной можно создать красивые композиции в подвесных корзинах, горшках. Они будут украшать сад и служить его изюминкой. Если в саду установлены скамейки, то необходимо их осмотреть, подкрасить облезшие места, подготовив лавочки к сезону. Лучше всего это делать в теплую погоду. Подбирать надо краску, подходящую по цвету и фактуре, хорошо, если она будет стойка к выгоранию и к воздействию атмосферных осадков. Если лавочка вскрыта лаком, то можно слой освежить, если она заметно потускнела, поцарапана. Лак не обязательно выбирать такого же оттенка, каким вскрыта лавочка, он может быть темнее, может быть светлее. Также нужно проверить беседку, если есть необходимость, то вскрыть ее лаком, подремонтировать, покрасить, сделать уборку внутри беседки и вокруг нее.

Важно провести весь спектр работ в саду вовремя, ничего не упустив. Сад всегда требует определенных вложений труда и сил. Но это того стоит. Красивый, чистый и ухоженный сад будет радовать своего владельца не один год.

К атегория: Сад

Посадка деревьев

Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с конца сентября или с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной следствие морозов, то станет понятным, что иногда выпи анные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны. Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикапывать з мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно советовать выписывать деревья осенью и прикапывать их на зиму, так как весной часто деревья опаздывают, особенно при выписке из более северных местностей. Нет ничего, кажется, более неприятного, как быть вынужденным весной запаздывать с посадкой вследствие несвоевременного прибытия выписанных деревьев. Вот почему и при зесенней посадке безусловно лучше выписывать деревья с осени, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха; особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для зесенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельности и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют лаплывы s местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот лочему очень важно производить збрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, лли так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то сше с осени образуются наплывы, а такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются.