Дубовые бочки. Как сделать бочку из дерева своими руками для вина и засолок – пошаговые инструкции Из какого дерева лучше делать бочки

О том, насколько бочарный промысел был тесно связан с жизнью народа, можно судить и по пословицам и поговоркам. Так вот, о недостаточном удовлетворении духовных потребностей человека говорили: «Человек не бочка, не нальешь, да не заткнешь гвоздем». Или об умирающем человеке: «Человек не бочка, по ладам не соберешь, обручами не свяжешь». В то же время, желая подчеркнуть духовную бедность человеческой натуры кого-либо, пустоту, никчемность, говорили: «В пустой бочке звону много»; «Отъелся, бочка бочкой»; «Пошел черт по бочкам» (началась безобразная попойка).

В наше время бочарным промыслом, некогда процветавшим, в индивидуальной мастерской мало кто занимается, хотя спрос на бондарную посуду немалый. Да это и понятно. Бочарная продукция, разнообразная по форме и размерам, по назначению и применению и даже по художественному исполнению , находит самое широкое использование. Ею пользуются для квашения и соления, для виноделия и пивоварения, для хранения всевозможных пищевых и непищевых продуктов.

Из одной старой книги по бочарному ремеслу приведем выдержку, свидетельствующую о распространении этого дела у нас в стране в начале XX века: «Бочарное дело является в России одной из самых крупных отраслей кустарной промышленности. Трудно найти такой угол в губерниях, обладающих лесами, где крестьяне не занимались выделкой той или другой деревянной посуды. Ведется бочарство с незапамятных времен и переходит из поколения к поколению: от деда к отцу и от отца к сыну, доставляя изрядный заработок, являющийся большим подспорьем крестьянину в его хозяйстве».
Итак, читатель уже догадался, что бочарным производством стоит заняться в том случае, если имеется лес. Но прежде чем вести речь о сырье, остановимся на некоторых общих понятиях.

Бочка и ее составные части

Из всех бондарных изделий была, есть и остается наиболее распространенной бочка, которая чаще всего бывает с выпуклым остовом. Для создания деревянной бочки используют дощечки-клепки, или лады. Из них, в свою очередь, формируют три набора. Для изготовления первого главного набора, предназначенного для боковой стенки, или остова бочки, используют изогнутые длинные и узкие дощечки-клепки. Два других набора представляют собой днища, или донья, плоской формы, большей частью округлые. Для того чтобы днища держались в ладах, в последних в обоих концах выбирают фальц, называемый уторным пазом, или просто утором. В него входят поперечные доски, составляющие донья. Сами боковые дощечки (клепки, лады) отфуговывают по боковым граням так ровно, чтобы они прилегали друг к другу очень плотно. Этому плотному прилеганию помогают стягивающие их обручи - железные или деревянные.

Бочка, по В.И.Далю (от «бочковатый», «бочистый», «бок»), - вязаная обручная деревянная посудина, состоящая из ладов, или клепок, двух дон, врезанных в уторы, и обручей (рис. 1). Понятно, что свое название эта деревянная посудина получила из-за выпирающих в стороны боков. Кстати, эта конструктивная особенность бочки с выпуклым остовом (в отличие от прямого) придает ей особенную прочность. В больших бочках, если необходимо, просверливают дыру, в последнюю вставляют кран (верток) или затыкают так называемым гвоздем (затычкой).

Открытые бочарные изделия (кадушки, ведра, ушаты, чаны и т.д.) имеют одно дно. Их боковые остовы представляют собой прямые стенки, располагаемые под острым, прямым или тупым углом по отношению к плоскости дна.

Размеры и объем бочек

Размеры длины клепок и днищ у бочек колеблются от 60 до 180 см. Для клепок длиной 180 см берут кряж соответствующей длины (с прибавкой 4-5 см), диаметром 40- 50 см. Из такого кряжа должно выйти 24 клепки шириной 14-16 см и толщиной 4 см.

Для клепок длиной 150 см берут кряж, имеющий в диаметре 36-40 см. Число клепок из такого кряжа получают 24, ширина каждой 10 см, толщина 4 см.

Для клепок длиной 120 см и 90 см подойдет кряж диаметром 28-36 см. Ширина клепок 8 см, толщина 3 см.
Для клепок длиной 60 см кряж берут диаметром 18-26 см. Ширина полученных клепок будет 6-8 см, а толщина 1,5-2 см.

Кряж размечают так, как показано на рис. 2,о. Затем каждую шестую часть делят на четыре. Из них уже делают клепки нужных размеров, следя за тем, чтобы заболонь и сердцевина были отколоты. В том случае, когда кряж будет больше нам необходимого для выделки соответствующего размера клепок, его можно разметить и другим способом - двухрядным или трехрядным (рис. 2,6».

Для распиловки кряжа на клепки можно предложить следующие схемы (рис. 3,4,5,6).

Для днищ 180-сантиметровых бочек идет кряж диаметром 56-60 см, длиной 94 см. Ширина досок 30 см, толщина 3-4 см.

Чтобы изготовить 40-ведерную дубовую бочку, нужны клепки длиной 90-120 см, шириной 8-14 см, толщиной 2-3 см.

Для обычных кадок заготавливают клепки 60-90 см длиной, 8-12 см шириной. 4 см толщиной.

Для небольших бочонков и ведер изготавливают клепки длиной 60-90 см, шириной 10 см и толщиной 2-3 см.

Наиболее ходовыми бочками являются такие, у которых высота составляет 50 и 70 см. В целях более экономного расхода материалов есть смысл изготавливать бочки по парам. Одну высотой 50 см, другую высотой 70 см. В этом случае отходы более крупной бочки могут послужить заготовками для мелкой.

Из-за яйцевидной формы расчет объема бочки затруднителен. Однако на практике бондари нашли способ быстрого и довольно точного подсчета этого объема. Итак, для расчета объема бочки необходимо измерить ее высоту от одного утора до другого, а также диаметры в двух местах: в центральной части и в дне. Измерения лучше производить в дециметрах (напомним, 1 дм= = 10 см), так как 1 дм3 равен 1 л. Затем каждый измеренный диаметр возводят в квадрат.

Далее большее из полученных чисел удваивают и прибавляют к меньшему. Результат умножают на высоту бочки, а потом еще раз умножают на 3,14. Полученное от умножения произведение делят на 12 и получают объем бочки в литрах. Чтобы узнать, какое количество ведер содержится в бочке, ее объем в литрах делят на 12 (обычный объем"одного ведра в литрах).

Для примера рассчитаем объем бочки, у которой высота 70 см (7 дм), большой диаметр 60 см (6 дм), малый диаметр (поперечник днища) 50 см (5 дм). Произведем расчеты:

1) 5x5 = 25 дм2;
2) 6x6 = 36 дм2;
3) 36 х2 = 72 дм2;
4) 72 + 25 = 97 дм2;
5) 97 дм2 х7 дм = 679 дм3;
6) 679 дм3хЗ,14= = 2132 дм3;
7) 2132 дм3: 12 = 148 дм3 = = 148 л;
8) 148 л: 12 = 15 ведер.

В буквенном выражении формула расчета объема бочки будет выглядеть так:

(d2 + 2D2) h - п
где: V - емкость бочки в литрах;
d - диаметр дна бочки;
D - диаметр центральной части бочки;
h - высота бочки;
л - постоянная величина 3,14.

Какой формы и сколько нужно клепок?

Для облегчения поиска ответов на поставленные вопросы бондарь на листе картона или бумаги чертит окружности центра и дна будущей бочки (рис. 7). Причем можно чертить в масштабе 1:1. Тогда расчеты упрощаются. Или можно чертить с соответствующим уменьшением в 2, 4, 5 раз и т.д. И тогда при расчетах необходимо это уменьшение учитывать.

Итак, мы знаем, что в нашем примере большой диаметр равен 60 см. Диаметр дна 50 см. Вычерчиваем соответствующие диаметры на чертеже. Если нам известен только диаметр дна, то без особого труда (прибавив 1/5 часть диаметра дна) можно получить диаметр центральной части бочки (брюшной). И наоборот. Если нам известен большой диаметр, то можно вычислить (отняв 1/6 большого диаметра) диаметр дна.

Установить число клепок можно двумя способами. Либо, зная ширину в центре одной заданной клепки, выстраиваем на чертеже по большой окружности необходимое количество данной величины. Либо данную окружность делим на определенное число раз (в нашем случае на 16) и таким образом узнаем ширину самой широкой части клепки. Зная радиус большой окружности (30 см), по известной формуле (2tcr) находим длину этой окружности: 2x30x3,14 = 188,4 см.

Теперь эту длину делим на количество клепок (16). Получим 11,7 см. Округлив это число, получим 12 см. Такова будет ширина центральной части клепки. Если на чертеже мы проведем соответствующее число радиарных линий (в нашем случае 16), то здесь же на чертеже сможем измерить ширину конца клепки. Она составит приблизительно 10 см. То есть ширина конца клепки будет меньше ширины центральной ее части на 1/6 последнего размера.

На нашем рисунке мы можем установить также и кривизну (выпуклость) клепок и величину скоса боковых граней. Мы можем количество клепок увеличить или уменьшить. Соответственно изменятся и размеры каждой отдельно взятой клепки. Заметим, что при заданной высоте бочки 70 см от утора до утора действительная длина клепки должна быть примерно 84 см (с учетом на изгиб и на обрезку).

Толщина клепки во взятом примере будет равна 2 см (60-50 = 10 см; 10:5 = 2 см). Толще V - обший объем цилиндрического изделия; d - диаметр дна; я - постоянная величина, равная 3,14.

Внутренний объем конических бондарных изделий вычисляют по формуле усеченного конуса:

V = л h (D2 + d2 + Dd).

Буквенные обозначения в данной формуле прежние.
Выделка клепок, или ладов
Расскажем о выделке клепок поопераци-онно.

1. Нарезка клепок. Для выделки клепок используют разные породы деревьев. В зависимости от предназначения бочек выбирают и соответствующее дерево. Скажем, лучшими бочками считаются дубовые. Их в основном предназначают для хранения спирта, коньяка, пива, вина и т.п. Для изготовления клепок под бочки, используемые в виноделии, идет обычно белый дуб.

Кстати сказать, использование дубовых бочек в виноделии очень часто является необходимым технологическим условием для получения соответствующего напитка. Так, например, спиртной напиток ром (крепостью 45%) получают из выдержанного ромового спирта, который происходит в результате сбраживания и перегонки сока сахарного тростника. Выдержка рома в дубовых бочках является непременным условием технологии.
Если в бочке собираются хранить воду, то для нее клепки делают из сосны, осины или ели. Для хранения молока и молочных продуктов на бочки идет можжевельник и липа.

К исходной древесине предъявляют определенные требования. Она должна быть сухой и без пороков: без отлупа, червоточины, прорости, свилеватости, исззаросших сучков, без так называемых раковин. О гнилом и прелом дереве и говорить нечего. Ясно, что таковое для выделки бочек не годится.

Для изготовления клепок лучше всего брать лес, колотый по сердцевинным слоям. Клепки из таких дощечек получаются наиболее прочными на изгиб. Обычно их вытесывают специальным бондарным топором. Но делают клепки и пилеными. Если вытесненные клепки предназначают для бочек, в которых потом собираются хранить различные жидкости, то пиленые клепки идут на бочки для сыпучих материалов - песок, мука и т.п.

Колоть клепки лучше всего из дерева, только что срубленного. А время заготовки наиболее подходящее - это октябрь и ноябрь. Деревья при помощи пилы или топора валят на землю. И тут же разделывают на клепки (рис. 10). То есть вначале дерево очищают от сучьев, затем распиливают на кряжи с таким расчетом, чтобы они по Алине на 2-3 см превышали будущие клепки или даже еще больше. Далее кряжи колят по сердцевинным лучам на части. Иногда колят и по годичным кольцам. Тогда клепка получается уже выпукло-вогнутой (рис. 11). Но по сердцевинным лучам колоть легче. Удобно колоть топором-колуном, у которого обух толстый, а клин острый и широкий.

Из рисунка 10 видно, как производят эту работу и в какой последовательности. В зависимости от толщины кряж колят вначале на половины, затем на четвертины, на восьмые доли. Если возможно, то колят и на шестнадцатые доли и т.д. От полученной минимальной части кряжа откалывают заболонь и сердцевину - то есть самые рыхлые слои древесины вместе с корой при помощи клиновидного изогнутого ножа (см. рис. 11). Теперь полученную среднюю часть колят по годичным кольцам надвое или натрое. Вновь полученные части называют гнатин-ником. По ширине его стараются получить на 1 см больше ширины будущей клепки (рис. 12). А вот уже гнатинник разделывают на клепки. Ясно, что и по толщине заготовки должны превышать толшину будущей клепки: ведь сырой лес, высыхая, на 12- 20% сократится. Бондарь по опыту знает, каких размеров ему делать заготовки в зависимости от породы и влажности леса.

Мы уже видели схемы однорядной, двухрядной и трехрядной выколки кряжей. Заметим, что больше всего отходов получается при однорядной выколке. Это наглядно видно на рис. 13 при сравнении его с рис. 2,б,в.

Сухое дерево колется труднее. Пилить клепки, естественно, из сухого дерева легче. Клепки нарезают с таким расчетом, чтобы в середине они были шире, чем по концам (точнее, их потом стесывают). Но по концам их толщина несколько больше, чем в средней части. Утолщение по концам необходимо для вырезки потом утора, то есть паза под дно или днище. Для правильной и более быстрой нарезки клепок используют шаблон. В качестве последнего может послужить уже готовая клепка. Можно также изготовить шаблон из фанеры в виде готовой клепки.

2. Сушка клепок . Прежде чем окончательно отделывать клепки, их сушат. Клепки складывают по две крест-накрест. Естественная сушка может длиться до года. Поэтому обычно бондарь делает себе запас клепок на это время. Сушить клепки можно и в специальной сушилке - закрытом помещении с подогревом и с обеспечением циркуляции воздуха.

Если бондарь делает бочки, как говорится, для своей надобности, то необходимость в устройстве специальной сушильни отпадает. Ведь для изготовления одной-двух бочек клепки можно высушить и дома над печкой или без нее, если дом не сельский и не дачный. При сушке следят за тем, чтобы клепки не растрескались, особенно на торцах. Для этого последние смазывают глиной или краской или еще заклеивают бумагой. По времени сушка может длиться от одного дня (например, на жарко истопленной печи) до нескольких дней (в теплом помещении).

3. Обработка клепок. После сушки доски как клепок, так и днищ обрабатывают, то есть им придают именно ту форму, которая необходима для изготовления бочек.

Обычно клепки делают на 2-3 см длиннее, чем необходимо, поэтому после сушки их укорачивают с обоих концов лучковой пилой. Если бочку делают с вогнутым дном, то клепки не укорачивают, а спиливают, выравнивают в седле, когда бочка собрана, связана обручами и уже намечено место для дна.
Просушенные и укороченные клепки обрабатывают внутри и снаружи. Обрабатывает их каждый бондарь по-своему. В результате обработки клепки должны быть очень точно подогнаны друг к другу.

Вначале обработки клепку стесывают с наружной стороны специальным бондарным топором (он сточен на одну сторону). Работает бондарь на чурбане (рис. 15), держа клепку левой рукой и производя стесывание правой. Можно стесывать не только топором, но также одним из стругов или косарей на бондарной скамье (рис. 16, 17). Движения бондаря при этой работе должны быть неторопливыми, очень расчетливыми, с тем чтобы не испортить клепку излишним отщепом или надрубом. Как правило, косарями (рис. 18), шляхтами (рис. 19) и стругами (рис. 20) бондарь пользуется для последующей чистовой обработки клепки. Обтесанную снаружи и внутри клепку сверяют с шаблоном. Когда обтесывание закончено приступают к обстругиванию клепки. Для этой цели сначала берут рубанок с выпуклой подошвой и с лезвием дугообразной формы Им обстругивают клепки, а затем слегка сглаживают последние прямым рубанком, снимая небольшую стружку. Окончательную отделку и обработку клепок осуществляют тогда, когда они уже собраны в бочку. На рис. 21,с показана клепка такой формы, какой необходима для изготовления выпуклых бочек. Форма может быть и такой, какой она показана на рис. 21,6", Эта клепка в середине гораздо шире, чем по краям. Скашивают клепку к краям очень аккуратно. Работу эту можно делать на глаз, но лучше, все время сверяя с шаблоном, отмечая неровности карандашом. В выполнении данной работы нужна не только аккуратность, но еще и большая точность. Если ее не будет, то при сборке бока клепок могут не сойтись, и хлопот тогда по пригонке не оберешься.

О внутренней обработке клепки скажем несколько подробнее. При этой работе прежде всего намечают толщину клепки по всей поверхности, особенно старательно в шейках, то есть на концах. Толщину отмечают при помощи шаблона - чертилки (рис. 22). Чертилку накладывают в середине клепки так, чтобы острие а пришлось на самое ребро клепки. Затем шаблон ведут по всей длине клепки. Острие б отметит толщину шейки. Понятно, что при изготовлении бочек разных размеров разными будут и толщины клепок. А следовательно, и чертилок у бондаря должно быть несколько. Клепку с размеченной толщиной укрепляют в станке и всю лишнюю древесину стесывают топором или стругом.

Последняя операция по обработке клепок - это их прифуговка. Как мы уже говорили, очертания будущей бочки напрямую связаны с формой клепки. Если у клепки боковые линии будут прямыми, то и бочка получится прямой. Самая прочная и удобная форма бочки выпуклая. Для нее клепку делают такой, какой она показана на рис. 21. То есть у нее середина широкая, концы сужены. Наиболее распространенное соотношение середины и концов клепки, как мы уже отмечали, следующее: на конце клепка должна быть уже или меньше середины на 1/6 часть. К примеру, если в середине ширина клепки 12 см, то в концах она будет равна 10 см. Соотношение может быть и другим. Заметим, чем больше разница между шириной в середине и в конце клепки, тем круче будет бочка в боках.

Обстругивают и прифуговывают размеченные ребра клепки рубанком и фуганком, закрепляя ее в ладиле (рис. 23). А можно эту операцию выполнять и на большом бочарном рубанке (рис. 24). При фуговании ребра не прифуговывают вплотную, а делают небольшой зазор. То есть ребра клепок чуть скашивают внутрь. При стягивании бочки обручами имеющийся зазор исчезнет: клепки плотно прижмутся друг к другу.

Днища

Эти части бочки изготавливают из досок, которые чуть толще клепок. Доски обстругивают сначала рубанком, а затем прифуговывают плотно друг к другу. В зависимости от ширины досок и размера бочки днище может быть сколочено из четырех, пяти, шести и т.д. досок (рис. 25). Удобнее дощечки для днища нарезать из одной доски. Так как днише у бочки имеет круглую форму, то и составные дощечки подбирают такой длины, чтобы потом при придании днищу округлости было меньше отходов (рис. 26). Строгают доски днища, как правило, снаружи. Изнутри либо совсем не строгают, либо строгают только слегка.

Обручи

Их делают либо железными, либо деревянными. Железные изготавливают из полосного железа, ширина которого зависит от величины бочки . Чаще всего ширина составляет 3-4 см. Концы полосного железа накладывают друг на друга и склепывают. Железные обручи целесообразно применять для крупных бочек. Для деревянных обручей используют древесину клена, дуба, вяза, бука, ясеня. Применяют для деревянных обручей и какое-либо другое прочное и гибкое дерево - можжевельник, черемуху, ель и т.д. Для обручей выбирают молодое дерево, которое подрезают каждые 10-12 лет, - оно наиболее гибкое. При заготовке древесины для обручей пользуются следующими инструментами: топор, нож, струг, мялка, щепальные клинья, или колонки. Хорошо заготавливать деревянные обручи поздней осенью или в начале зимы. Кору с молодых деревцев или прутьев не снимают. В зависимости от толщины каждый прут расщепляют вдоль на две половины, на три или на четыре части.

Чтобы расщепить на две пластины, удобно пользоваться ножом. В остальных случаях пользуются щепальным клином, изготовленным из твердых пород дерева (рис. 27). В пруту делают надрез ножом на три или четыре части. Вставляют в надрез соответствующий щепальный клин и натягивают на него прут. Последний расщепляется на нужное нам количество частей. Чаще всего обручи делают из половинок прута, которые сгибают вокруг вбитых в землю по кольцу кольев (рис. 28). Концы обручей заводят за колья. Зафиксировав таким образом обручи, им дают высохнуть. Но удобнее для гнутья обручей пользоваться специальной конусообразной болванкой (рис. 29). Верхняя часть этой болванки соответствует малым обручам, нижняя - большим. Иногда заготовки, перед тем как согнуть в обручи, распаривают. Для удобства гнутья пользуются вспомогательными инструментами - мялкой или специальной скобой вбитой в стену либо в деревянный брус (рис. 30).

Сборка клепок

После того как подготовлены клепки, днища, обручи, приступают к сборке бочки. В первую очередь, конечно, собирают клепки. Но, перед тем как собирать их, клепки необходимо, по выражению бондарей, причертить друг к другу, то есть подогнать, прижать. Причерчивают при помощи обычного циркуля, рейсмуса или штангенциркуля. Отыскивают на концах каждой клепки середину и отмечают ее. Далее находят середину по длине клепки и, поставив здесь острие неподвижной ножки циркуля, другим концом очерчивают дугу на концах клепки. Проделав эту операцию со всеми клепками, находят таким образом шейную линию. Именно по ней потом придутся уторы для вставки днищ.

После расчерчивания приступают к сборке клепок. Берут вначале головной, или торцевой обруч (тот, которым стягивают клепки по концам) и прикрепляют к нему втулочную клепку. Таковой называют ту клепку, в которой будет находиться втулка бочки, если она запланирована. Втулочную или обычную первую клепку прикрепляют к обручу при помощи струбцинки или зажима, похожего на бельевую прищепку (рис. 31).

Оговоримся, в бондарных мастерских начинают сбор остова бочки при помощи специального рабочего обруча. Он представляет собой металлическое кольцо из круглого или полосового железа толщиной 10- 15 мм. Диаметр рабочего обруча обычно несколько больше диаметра постоянного - ведь его потом убирают, заменяя последним. В зависимости от размеров бочки в бондарных мастерских имеется несколько рабочих обручей, которые дублируют постоянные (головные, они же шейные или торцевые, срединные, или брюшные). Используют также и предохранительный обруч, который, в сущности, тот же рабочий (рис. 32).

Итак, продолжим речь о сборке клепок в остов. Прямо напротив первой клепки ставят самую широкую или основную клепку, а между ними по бокам на одинаковом расстоянии еще по одной. Клепки также закрепляют струбцинками или зажимами. Подобная расстановка клепок поможет прочно удержать головной обруч как бы на четырех ножках. Далее остальные клепки расставляют на свои места. Затем снимают зажимы и головной обруч несколько осаживают книзу, одновременно нагоняя на остов один или два шейных обруча и один средний (его еще называют брюшным, или пуковым). Можно эту первоначальную работу по сбору клепок в остов проделать иначе. То есть, поставив две клепки напротив друг друга, накладывают обруч и устанавливают другие клепки одну за одной, прикрепляя зажимами. Конечно, трудно приготовить клепки , которые подошли бы друг к другу, как говорится, без сучка и задоринки.

Случается так, что последняя клепка оказывается более широкой, чем необходимо. Тогда одну или две соседние клепки уменьшают в ширине. Или одну широкую заменяют двумя узкими клепками. В том случае, если не совпадают диаметры краев бочки, то есть один край шире или уже другого, две-три или несколько клепок перемещают концами в обратную сторону. Таким образом добиваются равенства диаметров у верхнего и нижнего основания бочки. Когда все клепки расставлены, надеты шейный и срединный обручи, остов переворачивают и стягивают клепки при помощи ворота (рис. 34) или веревки (рис. 35). Однако стягивать клепки нужно осторожно, чтобы не поломать какие-либо из них. Лучше всего стягивать предварительно распаренные клепки. Есть несколько способов нагрева и распаривания последних. В больших бочарных мастерских пользуются специально устроенной мангальной печью с жаровым колпаком (рис. 36). Принцип ее работы понятен из рисунка. Для мастерских меньшего размера можно порекомендовать железный таганчик-мангалку (рис. 37). Производят распарку клепок при помощи еще железной круглой печи с надставной трубой.

Дупло (так бондари называют полусобранный остов) надевают на эту печь. Ее топят, а клепки с внутренней стороны предварительно смачивают водой. При нагревании происходит распаривание клепок. После этого они становятся более податливыми на изгиб, менее ломкими. Если диаметр бочки меньше нашей круглой печки, то дупло надевают на печную трубу, предварительно сняв у нее одно колено, а потом (после размещения дупла), поставив его на место. Теперь печная труба, проходящая через дупло бочки, будет производить нужную нам по распариванию работу. Само дупло размещают на подставах, сверху и снизу прикрывая железными крышками. Каждую из крышек вырезают из листового железа в виде двух полукругов с аналогичными полукруглыми вырезами для пропуска печной трубы. Опять обильно обрызгивают дупло водою перед распаркой, да и во время оной. Вода от жара печной трубы нагревается, превращаясь в пар. Ну а последний делает свое распаривающее дело. Сколько распаривать клепки - каждый бондарь решает опытным путем. Обычно эта операция длится 1-2 часа. Слишком распаренные клепки становятся чересчур мягки на изгиб. Недораспаренные клепки при сгибе лопаются.

Продолжительность распаривания зависит также и оттого, насколько клепки необходимо согнуть. Если мы изготавливаем небольшую бочку с малым изгибом клепок, то необязательно прибегать к помощи железной круглой печи. Можно воспользоваться и железным таган-чиком-мангалкой. В мангалке разжигают дрова. Когда образуются жарко тлеющие угли, ее ставят в середину дупла и производят распаривание клепок. Разумеется, эту работу проделывают в каком-либо нежилом помещении, где существует свободный обмен с наружным воздухом. Распаренные клепки стягивают. Делают это, как уже отмечали, при помощи затяжек и ворота или при помощи обычной палки и веревки (закрутка). На шейную часть остова набрасывают веревочную петлю и постепенно ее затягивают. Если имеющиеся клепки толстые (как правило, у больших бочек), то используют не одну, а две, а то и три затяжки. Затягивают постепенно. Сначала стягивают срединную часть, затем шейную. Полезно дупло бочки крутонуть то в одну, то в другую сторону, поворачивая как рулевое колесо у автомобиля. Это помогает стяжку клепок сделать равномерной. Порою то одна, то другая клепка выпирает из общего ряда. Ее вправляют при помощи деревянного молотка - киянки. Когда концы клепок достаточно плотно сойдутся, на дупло бочки нагонять начинают обручи. Вначале большой (брюшной), затем шейный и головной. Эти обручи рассматриваются как рабочие. Постоянные обручи нагоняют на бочку после вставки днищ.

После того как клепки стянуты с одной стороны дупла, его переворачивают и дотягивают клепки на другом конце. Полученный предмет со стянутыми клепками уже по праву называется остовом бочки, или бездонной бочкой. Этот остов с рабочими обручами сушат в течение нескольких дней или одной-двух недель (в зависимости от условий сушки: около печки или на открытом воздухе). Затем его закаливают изнутри, то есть подвергают обжигу. Для этого в остове разжигают стружки. Далее остов перекатывают, следя за тем, чтобы древесина не обуглилась, а лишь слегка подкалилась, приобретя золотистый оттенок. Так поступали старые мастера. Но проще подвергнуть остов опаливанию паяльной лампой, соблюдая, естественно, правила противопожарной безопасности. Обжиг или закаливание производят дня того, чтобы клепки в остове стали значительно устойчивыми по форме. В промышленных условиях закаливание производят на мангааьной печи. Небольшие бочонки можно и не обжигать. Их достаточно высушить при высокой температуре, например, в духовке русской печи.

Остовы конической формы (с прямыми стенками) вообще не закаливают, так как их клепки не имеют изгиба по длине. После закалки бездонной бочки ее обручи осаживают, так как во время обжига древесина размягчилась, часть ее влаги испарилась, то есть клепки несколько усохли. Осаживают обручи при помощи молотка и набойки (рис. 38, 39, 40). Во время этой операции клепки своими ребрами плотно прижимаются друг к другу, не оставляя никаких щелей или зазоров. Все неровности просто-напросто сминаются. Затем приступают к обрезке выступающих концов клепок лучковой пилой, расположив остов в седле (рис. 41) или на скамье (рис. 42).

Как производят это выравнивание, видно из последнего рисунка. Заметим только, что обрезку ведут так, чтобы поверхность пропила была на клонена несколько внутрь остова. Далее снимают фаски при помощи бондарного ножа, струга или бочарного рубанка. Съему фасок или срезов производят на половину толщины торцов. Таким образом, предупреждают какие-либо откалывания концов клепок, их расщепливание на внутренней стороне остова. Торцы последнего после съемки фасок вообще приобретают опрятный и красивый вид. Здесь мы лишний раз убеждаемся в том, что красота и польза не разделимы, они очень тесно взаимосвязаны.

Снаружи края торцов мы пока не трогаем. Их отделку оставляем на потом, когда завершим изготовление бочки. Перед тем как вырезать уторы и вставлять днища, остов бочки остругивают изнутри и снаружи. Дело в том, что после обжига и осаживания обручей кромки соседних клепок часто образуют выступы (бондари называют их провесами). Вот эти провесы и необходимо сгладить при помощи стругов . Для наружного остругивания применяют вогнутый струг, скобель или рубанок, для внутреннего - выпуклый.

При остругивании снаружи временно снимают поочередно обручи. Сначала с одного конца остова, затем с другого. Особенно тщательно выравнивают шейную поверхность остова изнутри. Только в этом случае удается утор-ный паз выбрать ровным и по окружности и по глубине. А следовательно, и вставка днищ будет плотной и прочной. Иногда этой зачисткой шейной части на расстоянии 10- 15 см от края остова и ограничиваются.

После окончания зачистки приступают к выемке уторного паза. Эту операцию производят уторником (рис. 43). А если бочарное изделие небольшое и чистота, и правильность выемки не требуются, то уторный паз выбирают гребнем (рис. 44). И в том и в другом случае от края отступают 3-5 см.

Уторный паз выбирают только с одной стороны, если готовят бочку, открывающуюся с другого конца. Если предполагают изготовить бочку глухую, двухдонную (закрытую), то уторный паз выбирают в двух концах остова. Для совершения этой операции остов бочки размещают в седле или на верстаке. При выемке уторного паза бондари пользуются несложным правилом. Глубина паза не должна быть больше половины толщины концов клепок, а ширина утора не должна превышать толщину досок днища. Даже наоборот - ширину делают несколько уже толшины днища примерно на 3-5 мм. Так только можно будет добиться плотности прилегания днища в бочке и предотвратить возможную течь.

Теперь приступаем к изготовлению днищ. Хотя об этом речь уже шла выше, напомним, что днища делают из клепок-дощечек, разных по ширине, но одинаковых по толщине, плотно подогнанных и прифугованных друг к другу. Толщина днищ обычно превосходит толщину боковых клепок. В зависимости от величины бочарного изделия днища могут состоять из 4-6 дощечек, сплоченных в один щит. Прежде чем сплачивать дощечки в единый щит, каждую из них тщательно строгают стругом, скобелем, рубанком.

Также тщательно, а может, даже и более тщательно отфутовывают боковые грани. После этого дощечки зажимают в щемиле (рис. 32). Можно предварительно их сплотить при помощи шипов. На образовавшемся из дощечек щите, зажатом в щемиле, очерчивают круг будущего днища (рис. 26). Внимание - его диаметр должен превосходить диаметр бочки в уторе на двойную глубину уторного паза.

Теперь лишние части досок отпиливают лучковой пилой по сделанной разметке. Можно предварительно щит разобрать. А можно производить опиловку его прямо в щемиле. Внешнюю сторону днища еще раз тщательно остругивают. С внутренней стороны у днища стесывают края. Циркулем очерчивают границу этой отлогой фаски. Ее ширина обычно составляет 4-7 см.

Снимать эту фаску необходимо потому, что толщина досок днища больше толщины угарного паза. При снятой фаске днище зайдет в утор и по мере захода будет возрастать плотность соприкосновения его с угарным пазом. Иногда фаску снимают и с наружной стороны днища. Но фаску эту делают небольшой. По своей ширине она должна быть меньше глубины уторного паза. Тогда после вставки дна в бочку фаска полностью спрячется.

Доски, составляющие днище , каждая имеет свое название. В днище, состоящем из 4 досок, две срединные называются главными, а боковые - отрезами. В днище из 6 досок две средние также называются главными, следующие две - боковыми, а крайние - по-прежнему отрезами. Подготовленное днище вставляют в утор. Целиком днище вставлять трудно. Чаще его вставляют разобранными дощечками. Предварительно с конца остова бочки снимают один или два обруча.

Клепки при этом разойдутся. Вставляют днище, начиная с крайних (боковых) дощечек. Последнюю среднюю дощечку вставить труднее всего. Вставляют ее примерно в такой последовательности. Вначале заводят один конец в уторный паз. На другом краю отгибают одну или две клепки так, чтобы сподручно можно было завести и второй конец дощечки в утор. Совершая эту работу, пользуются вспомогательным инструментом: накидными клещами (рис. 32), натягом (рис. 45). Клепки при вставленном днище несколько разойдутся.

Их вправляют на место деревянным молотком. Вставив днище на одном конце бочки, вставляют аналогично и на другом. Второе дно вставить труднее, так как его уже нельзя поддержать снизу.

Не по одной дощечке, а целиком днище вставляют в следующем порядке. Сначала вводят в утор один торцевой край. Далее разводят широко клепки и вводят в утор днище целиком. Перед вставкой часто уторы промазывают с помощью лопаточки замазкой (смесь сурика или мела и вареного льняного масла - олифы). Для более плотного прилегания днища используют еще так называемую бочарную траву: ситник, тростник и т.п. Эту бочарную траву в уторном пазу размещают при помощи конопатки (рис. 38). После того как оба днища введены в уторы, клепки еще раз подправляют деревянным молотком, а потом их плотно стягивают с помощью затяжек. Завершают работу тем, что на концы бочки вновь надевают обручи.

Иногда для большей прочности днище бочки укрепляют наладной дощечкой (рис. 46) - набойкой. Она представляет собой дощечку 15 см в ширину и 3-4 см в толщину. Длина ее соответствует диаметру днища. Набойку закрепляют поперек досок днища нагелями. Последние вколачивают в концы клепок рядом с уторным пазом. Нагели делают достаточно длинными с тем, чтобы крепление набойки было надежным. Форма нагелей необязательно должна быть круглой. Онаможетбыть граненной, например четырехугольной. Даже лучше, если она будеттаковой, так как при высыхании бочки круглые нагели порою выпадают, а граненные задерживаются. Число нагелей с каждой стороны набойки варьируется от 4 до 6.

Последняя завершающая операция по изготовлению бочек - набивка постоянных обручей. Число их различно. На большую бочку набивают до 18 деревянных обручей или 6-8 железных. Для бочки средних размеров обычное число деревянных обручей - 14-16 штук. Их градация следующая: 8 шейных (по 4 обруча с каждого края), 6 брюшных (по 3 обруча в половине бочки). Реже насаживают 10 деревянных обручей (6 шейных, 4 брюшных; и шейные и брюшные обручи поровну распределяются на обеих половинах бочки). Заметим сразу же, что бочка с 10 деревянными обручами менее крепкая, чем с 14.

Деревянные обручи изготавливают из обручных хлыстов. Этими хлыстами опоясывают бочку в том месте, где предполагают разместить обруч. Делают на хлысте и на бочке соответствующие пометки. На хлысте отмечают места зарубок для вязки замка (рис. 47). На замок оставляют припуск в 10-12 см с обоих концов обруча. Сами концы срезают наискось в виде заостренных языков. Там, где отмечены у нас были зарубки, делают надрезы на половину ширины обручного хлыста. На одном конце обруча надрез делают сверху, на другом - снизу. С внутренней стороны обруча, по направлению от надрезов к середине, делают выемки длиной 4-5 см, постепенно сходящие на нет. Теперь вяжут замок. А именно: концы обруча зацепляют друг за друга выступами надрезов, укладывают в соответствующие выемки. То есть концы заводят и прячут на внутренней стороне обруча. Часто обруч в месте вязки замка для прочности оплетают ивовыми прутьями.

С бочки, как уже понял читатель, рабочие обручи снимают, заменяя их постоянными. Делать это нужно последовательно: сначала заменяют брюшные обручи в одной половине бочки, затем шейные все в той же половине, а уж потом тоже самое совершают со второй половиной бочки. Последние шейные обручи особенно трудно натягивать на остов бочки. Обруч заводят на клепки сначала с одного края.

Затем с другого, помогая при этом себе натягом и затяжками. Натягом работают так. Конец его ручки упирают в бок бочки, на другой конец все той же ручки надавливают рукой. Обруч в это время захватом натяга слегка растягивается и, охватив концы клепок, стягивает их. Клепки постепенно одну за другой глубже заводят в обруч.

Иногда надетая полуокружность обручасоскальзываете клепок. Чтобы этого не происходило, надетую половину обруча закрепляют на края остова небольшими гвоздями. Вбивать их следует не более чем на половину толщины концов клепок. После того как деревянный обруч натянут на бочку, его необходимо осадить на предназначаемое место.

Пользуются при этом деревянным молотком и набойкой (рис. 48). Набойку ставят углублением подошвы на ребро обруча. Ударами молотка по головке набойки обруч осаживают на место. Последний должен быть набит на бочку без каких-либо перекосов, до отказа, плотно охватывая" ее окружность.

Изготовление железных обручей сходно с изготовлением деревянных. Ширина и толщина железных обручей зависят от размеров бочки. Обычно берут полосное железо 3-4 см шириной. Здесь также начинают работу с обмера бочки. Отрезают полосное железо с припусками с обоих концов обруча на накладку в 10-12 см. Ножницами или зубилом отсекают также уголки концов обруча. Затем эти концы либо сваривают, либо склепывают. Сварку можно производить так, как делали бондари в старину без сварочного аппарата.

В кузнице концы обруча раскаляли докрасна. А потом, не давая остыть, на наковальне, держа щипцами и ударяя кузнечным молотом, концы сваривали. Но чаще все же концы склепывают. Их накладывают друг на друга и высверливают либо пробивают минимум две дырки, отступая от края по длине обруча 2 и 6 см. Поверхности обруча при помощи молотка придают уклон с тем, чтобы он плотнее облегал окружность бочки.

Насаживают железные обручи аналогичным способом, как и деревянные. Только при этом пользуются уже железными и молотком и набойкой. Чтобы предупредить ржавчину, железные обручи окрашивают черной масляной краской. Вид у готового деревянного изделия с черными полосами обручей - загляденье.

После насадки постоянных обручей бочку отделывают окончательно. Проходят стругом или шлифчиком по днищам и бокам бочки. Обрезают концы бочарной травы около уторов, подчищают вылезшую из них замазку. Скобелем подправляют фаски. Если запланировано, то в бочке высверливают втулочное отверстие. Стенки отверстия делают либо отвесными, либо под наклоном.

По материалам журнала: САМ

Люди, занимающиеся производством собственных вин, а то и просто солением огурцов, прекрасно знают – нет лучшей тары, чем деревянная бочка. Почему? Во-первых, дерево – экологически чистый материал, во-вторых, вина содержат спирт, значит, взаимодействуя с синтетическими материалами – пластиком или капроном, он может растворить химический состав тары, и она смешается с компонентами вина.

Процесс производства дубовой бочки не сложный, но он требует четкого соблюдения инструкции, аккуратности и внимательности.

Купить бочку не проблема, однако если есть желание и владелец домашней винной фабрики радеет за качество, то деревянная бочка своими руками будет главным доказательством, что вино и коньяк сделаны с применением правильной технологии. Кроме того, изготовление деревянных бочек – процесс трудоемкий и долгий, но без премудростей.

Этапы проведения работ

Дуб, ясень и вишня считаются наиболее подходящими деревьями для производства из них бочек.

Общеизвестно, что самым надежным материалом для изготовления деревянных бочек будет дуб. Он подойдет как для вин и коньяков, так и для солений. Дуб – природный антисептик, закись и плесень там не возникнет. Но если с этим проблема, можно поменять дуб на вишню или ясень – в этих деревьях содержится синильная кислота, которая тоже не даст развиться болезнетворным организмам, хотя их свойства слабее, чем у дуба. Не нужно бояться, что кислота попадет в продукты: во-первых, бочка тщательно вымачивается перед заливкой вин, а во-вторых, какой-то процент синильной кислоты содержится и в самих винах, организму он не опасен.

Расчет древесины. Доски, носящие название клепки, имеют двояковыпуклые стороны для придания бондарному изделию выпуклости. Чтобы их сделать такими, нужно взять нижнюю часть ствола дерева и расколоть подобием рубки дров. Если его аккуратно пилить, то нарушится природная целостность волокон, что плохо для такого изделия. Сразу приступать к фигурному выпиливанию не стоит – поленья нужно просушить в течение 2 месяцев. Причем сушить не под палящим солнцем, а в темном прохладном помещении.

Обработка поленьев для будущих бочек делается с помощью рубанка. Придавая им нужную форму, верх и низ нужно делать толще середины. Насколько – решит хозяин. Обычно это 1,5 см. Движения рубанком усиливаются к середине полена, тогда можно получить такую форму, как у классических бочек. В основном форму бочкам можно придать любую – пузатую, колодную, трапециевидную. Главное, все сделать правильно.

Подготовка скрепляющих обручей. Они могут быть как железными, так и деревянными. Деревянные имеют преимущества по красоте, защите от коррозии, однако не так прочны, как железные, а ведь хозяину винного погреба будет важно сохранить вина и бочки, в том числе от механического повреждения. Поэтому железо предпочтительнее. Итак, нержавеющая сталь режется на полоски, для лучшего скрепления ее можно проковать в местах соединения друг с другом. После этого на концах пробиваются отверстия для гвоздей, которые будут играть роль заклепок.

Набивка готовых обручей и подготовка остова. К малым в диаметре обручам с помощью фиксаторов цепляют три подготовленные доски. Расположить их нужно на одинаковом расстоянии друг от друга. Если расчет был верен, оставшиеся доски войдут впритык. После полной вставки, используя молоток и насадку, следует осадить обручи до того момента, когда их уж нельзя будет снять. Постукивая с противоположных концов, можно добиться хорошего эффекта.

Но нельзя переусердствовать: приготовленные долгим способом доски треснут, процесс придется начинать заново. Также треснуть подготовленные плашки могут и от долгого пересушивания. Так подготавливается один край бочки. Обруч большего диаметра нужно надеть сразу после первого края, действуя молотком. Теперь очередь второго края: заготовка перед монтажом второго конца долго парится. Делается это для того, чтобы дерево стало мягким и податливым. После этого заготовку переворачивают раскрытой стороной вверх и на распаренное дерево накидывают веревку, которую скручивают, чтобы концы клепок сошлись. Не отпуская веревки, нужно надеть обруч. Такая работа не делается в одиночку – кто-то скручивает веревку, а кто-то надевает обруч.

Завершение работы

Когда остов готов, его закаливают.

Способов много, в основном это обжиг. При этом запах и терпкость жженого дерева передастся вину, что тоже будет оценено. Делается это так: внутрь на бок готового остова кладут стружку какого-либо плодового дерева – предпочтительнее вишня. Поджигают и медленно перекатывают с боку на бок для равномерного тления. Костров внутри заготовки разводить не надо, по неопытности можно и спалить изделие. Нельзя применять никаких жидкостей для розжига – они в своем составе имеют химические элементы, которое дерево впитает. Можно применить паяльную лампу, но с осторожностью – сильный огонь может оставить в остове незамеченные тления, отчего изделие сгорит.

Завершающим этапом создания бочки считается ее шлифовка снаружи, высверливание отверстий для залива и прорезание желоба для доньев.

Далее процесс изготовления бочки заключается в следующем: заготовку обрабатывают инструментом – обрезают неровные концы, шлифуют снаружи, высверливают отверстие для залива и прорезают желоба для доньев. Днища бочек представляют собой два круга, вырезанные из подобия щитов. Щиты готовятся так: сколачиваются доски внахлест и скрепляются дополнительно скобами. Круги затачиваются так, чтобы их края уходили в скос. Нужно точно рассчитать диаметр доньев. Это делается после окончательной сборки остова, потому что сразу этого сделать не получится. Затем днища вставляются, посредством ослабления крайних обручей. После вставки одного нужно снова набить обруч, затем точно так же поступить и со вторым дном.

Проверка на герметичность. Естественно, бочка проверяется жидкостью, то есть водой. Она первое время даст течь, пока дерево не разбухнет. Отводится времени на то, чтобы бочка перестала протекать, не более часа. Если же она все равно течет, нужно найти щель и заделать ее. Бондари используют для таких целей стебли камыша. Их затыкают между клепками острым и тонким предметом, к примеру, ножом. Кроме того, покрыть бочку можно снаружи – воском. Только нужно взять действительно пчелиный – продукты не должны быть с химией.

После того как изготовление бочки практически закончено – она закалена, обожжена и проверена на герметичность, ее парят или дают отстояться с водой, чтобы из дерева ушли все посторонние запахи, которые может перенять и вино. Можно обработать внутреннюю поверхность бочки перекисью водорода или марганцовкой.

Подведение итогов

Бочку своим руками сделать несложно, если внимательно следовать рекомендациям. Уход за ней крайне прост – нужно регулярно ее пропаривать или кипятить, а затем высушивать очень тщательно, если ее применение откладывается.

Еще одно важное правило: если бочка предназначена для жидких продуктов – рассолов, алкоголя или воды, то ее нельзя надолго оставлять сухой. Если же она применяется для складирования сухих продуктов, то ее нельзя мочить.

Бочка в наше время не только носит практическую функцию. На сегодняшний день для хранения жидкостей или еще чего-либо их используют в складских помещениях, в винных погребах и так далее. В декоративных целях они стали изготавливаться относительно недавно. При умелой обработке их можно использовать для украшения садового участка, а также в виде мебели: стулья, столы, барные стойки и т. д.

Даже уже повидавшую виды бочку можно восстановить и использовать не по назначению. Для этого, конечно, понадобиться изрядная доля фантазии. Еще нужно учесть ее состояние, чтобы материал не был слишком рассохшимся от времени, иначе все усилия сойдут на нет в первое же время ее эксплуатации. Идей, как превратить такую емкость во что-то более функциональное или красивое, на самом деле, немало. Например, в саду можно разбить на ней мини-клумбу, причем в нескольких уровнях. Или изготовить интересный стол или скамейку. В них можно даже фонтан организовать, только просуществует он недолго, если древесину правильно не обработать: под воздействием воды она может быстро утратить как эстетичность своего вида, так и прочность. Некоторые умельцы приспосабливают бочку под умывальник: для этого в верхнюю часть вставляется раковина, а внутрь бочки устанавливается труба.

Как сделать бочку из дерева своими руками

Прежде чем заняться изготовлением бочки своими руками, необходимо определиться с материалом. Обычно для этой цели используют? бочка своими руками

Прежде чем смонтировать бочку, необходимо сперва изготовить лады. Это деревянные дощечки, которые выпиливаются из ствола дерева. Их также можно сделать с помощью расколки деревянных чурбанов. Пиленые, как правило, прочнее колотых потому, что не всегда удается расколоть бревно правильно, и из-за этого часть прочности может потеряться.

Издавна принято скреплять лады в единую конструкцию с помощью металлических обручей, которые изготавливаются из прочной листовой стали. Чтобы сделать бочку еще более прочной, можно дополнительно прибить их гвоздями. Количество обручей зависит от высоты бочки, но, как правило, их не менее трех.

Последний этап — это установка днища. После того как оно установлено на сове место, для закрепления одевается обруч, который для большей прочности также дополнительно прибивают гвоздями.

Как сделать бар дома из старой деревянной бочки

На самом деле, вариантов мини-баров из бочки очень много. Это может быть и вариант с фронтальной дверцей, и открывающийся сверху, и с открытым внутренним пространством с полками для хранения напитков. Какой именно считается лучшим — сложно сказать. Все зависит от вкусовых предпочтений.

Прежде чем приступить к изготовлению бара из бочки, необходимо зачистить старую древесину. Сделать это нужно и внутри и снаружи. Перед этим нужно снять все обручи, кроме того, который держит днище. Одеваются они потом достаточно просто, а продвинуть их вниз на нужный уровень можно с помощью молотка. Затем выравниваются края что со стороны днища, что с другой стороны. Одну часть пока оставляем открытой. Далее, обручи обрабатываются специальным составом, чтобы впоследствии металл не покрылся ржавчиной. Если необходимо фронтальное отверстие, наметьте место его нахождения и выпилите.

Представляет собой изделие, которое предназначено для хранения и транспортировки продуктов. В них засаливают и замачивают яблоки, грибы, помидоры. Квасят капусту и засаливают арбузы и огурцы. Существует несколько разновидностей бочек. Несмотря на то, что они различаются формой, их целевое предназначение одинаковое.

• Кадка – обыкновенная бочка привычной формы.
• Кубельчик – бочки конусообразной формы.
• Судзина – вытянутые бочки.

Впервые бочки появились на Руси в десятом веке. Их изготавливали бондари. Интересно то, что технология создания бочек практически не изменилась за прошедшие века. Несмотря на кажущуюся простоту, изготовление – это довольно сложный и трудоёмкий процесс. Бочки для засолки имеются в свободной продаже, поэтому большинство людей приобретают эти изделия, когда в них возникает необходимость. Но можно изготовить бочку самостоятельно. Это займёт много времени, зато позволит сэкономить средства. Кроме того, сделав бочку собственноручно, Вы можете быть на 100% уверены в качестве и экологической безопасности материалов. Как это сделать бочку самому, Вы узнаете из этой статьи.

Изготовление бочки своими руками: выбор материалов

В основе любой бочки лежит древесина. Поэтому от качества выбранного материала будет зависеть долговечность эксплуатации изделия. Кроме того, различные породы деревьев имеют свои уникальные качества, которые могут быть как полезными, так и негативными. Лучше всего для изготовления бочек подходят липа и дуб.

Дубовые бочки служат для сохранения вкуса солений и для их консервации. Благодаря дубильным веществам, которые содержатся в этом дереве, продукты в бочке дольше сохраняются и насыщаются полезными веществами. Наиболее распространённые породы дуба, используемые в бондарном ремесле – это российский, украинский и славянский.

Липа, в отличие от дуба, не оказывает на хранящиеся продукты никакого воздействия. Липовая древесина абсолютно нейтральна. Но и в этом есть свои преимущества. Содержащиеся в липовых бочках продукты, сохраняют свежесть и свой естественный вкус. Кроме того, липа является природным антисептиком, что обеспечивает более длительное хранение продуктов. В плане изготовления древесина тоже удобнее дуба. Структура у неё более мягкая, и, как следствие, она лучше поддаётся обработке.

Самым неподходящим деревом для изготовления бочек считается осина. Это дерево придаёт продуктам неприятный привкус, который возникает в результате хранения. Дело в том, что осина выделяет смолу, причём в течение долгого времени. По этим же причинам не рекомендуется изготавливать бочки из хвойных пород дерева. Для того чтобы бочки из сосны, ели и кедра стали пригодны для хранения продуктов, их необходимо долго вымачивать. Но даже после такой процедуры нельзя гарантировать положительный результат. После того как с выбором материала разобрались, можно переходить к следующему этапу.

Создание кадки для засолки в домашних условиях: изготовление клёпок

Перед изготовлением этих изделий необходимо определиться с высотой и диаметром будущей бочки. Это позволит точно рассчитать необходимое количество клёпок. Определившись с размерами изделия, можно приступать к изготовлению клёпок.

Для этого берётся деревянная чурка длиной чуть больше будущей бочки (приблизительно на 2-3 сантиметра). Чурку очищают от коры и ставят торцом на твёрдую основу. Теперь её необходимо разделить на части. Сделать это можно двумя способами: расколоть или распилить. Специалисты рекомендуют раскалывать заготовку. Это позволяет не разрушать структуру древесины, что, в свою очередь, служит гарантией долговечности изделия. Древесина, из которой Вы собираетесь делать клёпки, должна быть сухой. Тогда изделия получаются более надёжными, кроме того, сухое дерево лучше обрабатывается.

Если Вы хотите изготовить бочку по всем правилам, дерево, предназначенное для клёпок необходимо высушивать на протяжении нескольких месяцев. Процесс должен проходить в условиях естественной среды. Солнце и ветер сделают древесину более прочной. Итак, перейдём непосредственно к раскалыванию. На торцах чурки делаются насечки. Затем берут топор, упирают его остриё в сделанную насечку и при помощи лёгких постукиваний по обуху расщепляют заготовку. Обратите внимание на то, что чем больше волокон содержится в древесной структуре, тем больше получится клёпок. Рекомендуемая их толщина не должна превышать 20-25 мм.

Затем клёпки обстругивают до придания им необходимой формы. Этот аспект напрямую зависит от формы будущего изделия. Для кадки рекомендуется делать клёпки прямоугольной формы, а для бочки больше подходит овальная, суженная к краям. Следующая важная деталь при изготовлении бочек – это обруч. Такие элементы располагаются вверху, внизу и посредине бочки. Изготовить их можно из древесины или металла. Лучше всего для этих целей подходит нержавеющая сталь. Это достаточно прочный материал, который практически не подвержен коррозии. Сталь режут на полоски толщиной не более 2-х мм. Перед тем как приступить к сборке, клёпки необходимо пропарить. Это сделает древесину более мягкой и податливой. Что существенно облегчит работу с ней. После подготовки материала можно приступать к сборке.

Технология сборки бочки для засолки

В расположенный вертикально обруч вставляются клёпки, концы их фиксируются при помощи струбцины или других крепёжных приспособлений. Для начала можно зафиксировать три клёпки, а потом к ним присоединить все остальные. Если Вы всё правильно рассчитали, то заготовки встанут как влитые. Затем набивается средний обруч, только потом нижний.

После сборки остова вставляется дно бочки. В качестве дна используются круглые заготовки, выпиленные или сколоченные наподобие щитов. При их изготовлении доски сбиваются внахлёст и скрепляются скобами. Вставляют дно в остов следующим образом. Крайний обруч ослабляют, вставляют дно и опять затягивают. В зависимости от конструкции, бочка может иметь два дна, одно из которых, будет выполнять роль крышки. В этом случае, ослабляется обруч с другого конца бочки и процедура повторяется. После этого поверхность бочки обрабатывается рубанком. Это нужно для того, чтобы придать изделию более презентабельный вид, а также устранить все неровности.

Завершающий этап изготовления бочки для засолки

После того как бочка готова, нужно её закалить. Способов существует много, но здесь мы рассмотрим самый простой и эффективный. Это обжиг. Таким образом закаливали свои изделия наши далёкие предки, и, как ни странно, этот метод остаётся весьма актуальным и в наши дни. Подходит такой вариант и для тех случаев, если бочка будет служить для хранения алкоголя. Аромат обожжённого дерева придаст вину или самогону более насыщенный вкус и аромат.

Делается это следующим образом. Бочка кладётся набок и внутрь неё помещаются опилки. Лучше всего подойдут опилки плодовых деревьев, например, вишни. Опилки поджигают, а бочку перекатывают, это позволяет равномерно обработать всю внутреннюю поверхность. Обратите внимание, что опилки должны тлеть, а не гореть. Разведение открытого огня внутри деревянного изделия, может привести к пожару! Кроме того, нельзя пользоваться и специальными жидкостями для разжигания костров. В их состав входят химические вещества, которые впитаются в поверхность дерева. Если бочка предназначена для хранения пищевых продуктов, то вариант с обжигом не подходит. В этом случае, лучше всего обработать поверхность дерева воском. Таким образом, древесина будет делиться с продуктами своими целебными свойствами.

После закаливания, бочку следует проверить на герметичность. Для этого её наполняют водой. Если изделие будет протекать, не пугайтесь, это вполне нормальное явление. Дерево разбухнет и течь прекратится. На такую проверку отводится около 1 часа. Если по прошествии этого времени бочка будет давать течь, значит, клёпки встали неплотно. В данном случае необходимо найти и заделать имеющиеся щели. Опытные бондари рекомендуют использовать для этих целей стебли камыша. Они вставляются в щели и утрамбовываются при помощи ножа.

Подготовка бочки к засолке

Как уже упоминалось выше, для хранения солений и маринадов лучше всего подходят бочки, сделанные из дуба. В настоящее время те хозяйки, которые используют для хранения продуктов бочки из дерева , отдают предпочтение именно дубу. Эта порода дерева позволяет уберечь маринады от плесени. Кроме того, в дубе содержится танин. Благодаря этому веществу, солёные огурцы или помидоры долгое время остаются хрустящими и сочными.

Непосредственно перед использованием бочку рекомендуется обработать. Это очень важная процедура, от которой будет зависеть качество солений и других заготовок. Только точное соблюдение всех советов и рекомендаций позволит Вам радовать родных и друзей вкусными и сочными продуктами домашней консервации.

Вне зависимости от того, сделали Вы бочку сами или приобрели уже готовое изделие, тару необходимо тщательно промыть. Таким образом, Вы избавитесь от опилок, которые остались после изготовления бочки. Кроме того, в новых изделиях, концентрация дубильных веществ довольно высокая. И если в такую бочку поместить продукты, то они могут иметь неприятный вкус. Кроме того, характерный дубовый запах будет перебивать естественный вкус и аромат продуктов. Промывку тары необходимо продолжать до тех пор, пока вода не будет чистой, а запах не пропадёт.

После этого бочку обычно вымачивают. Время для этой процедуры может варьироваться от нескольких дней до 1 месяца. Воду в бочке рекомендуется менять через каждые два дня. Некоторые после замачивания проводят дополнительную обработку паром. Для этого бочка наполняется наполовину водой, с разведённой в ней содой. Затем через шланг подаётся пар.

Перед тем как поместить в бочку продукты, тару нужно обдать изнутри крутым кипятком. Это не даст древесине впитать в себя запах хранимых продуктов. Таким образом, появляется возможность многоцелевого использования бочки. И можно не бояться того, что солёные огурцы будут иметь запах прошлогодней капусты. Если продукты закладываются на длительный срок хранения, рекомендуется сделать окуривание серой. Это убьёт все микробы и послужит гарантией длительного хранения разносолов.

При первом использовании бочки необходимо применять при засолке побольше соли. Это связано с тем, что часть впитает дерево. Оптимальные условия для хранения поддерживаются в прохладных помещениях. Лучше всего для этих целей подходят погреб или подвал. Но температура хранения не должна быть ниже нуля! Минусовые температуры подходят только для мяса, клюквы и капусты.

Не рекомендуется ставить бочку на землю. Это может спровоцировать образование плесени. Поэтому лучше всего землю под бочкой посыпать опилками. Они будут впитывать в себя влагу. А саму тару поместить на специальную подставку. После каждого использования бочку необходимо тщательно промывать водой и пропаривать. Затем рекомендуется сушить тару, избегая при этом прямых солнечных лучей. Сушка бочки при помощи солнца, может привести к тому, что она рассохнется.

Некоторые хозяйки в перерывах между сезонами наполняют бочку водой. Это в корне неверно. В результате воздействия влаги образуется плесень и грибок. Если в бочке нет необходимости, то лучшим способом её хранения будет нахождение тары в прохладном месте. И обязательно в пустом виде!

Существует ещё один нюанс в использовании бочек. Если тара предназначена для хранения алкоголя или домашних маринадов, нельзя чтобы тара долгое время оставалась сухой. Если целевое предназначение бочки – хранение твёрдых продуктов, тогда не рекомендуется её мочить. Только следуя всем советам и рекомендациям по хранению и эксплуатации деревянных бочек, можно добиться положительного результата. Ёмкость будет служить вам долго, а хранимые в ней маринады сохранят свой сочный вкус и аппетитный вид. Если процесс изготовления кадки для засолки своими руками кажется длительным и утомительным, можно купить готовое изделие в компании «Алкоприбор». Внимательные консультанты помогут подобрать идеальную для Вас тару, которая будет служить долгие года!

Бондарство — это древнее ремесло, но оно не прекращает существовать. Сложно и придумать более подходящую и практичную ёмкость для соления овощей и фруктов, выдержки алкогольных напитков, чем бочка. Не только удобство и простота использования тары делают её столь востребованной. Важную роль играет правильно подобранная древесина для бочки, способная обеспечить отличные условия для хранения продуктов. Как выбрать подходящий вариант среди такого разнообразия? Из какого дерева делают бочки для солений, коньяка? Во всех вопросах поможет разобраться эта статья.

Причина такой востребованности деревянных бочек объясняется просто. Изделия создаются из экологически чистого материала, без использования химии и сварки. Кроме того, ёмкость идеально подходит для хранения и транспортировки продуктов питания, поскольку они не впитывают в себя вредные и токсичные вещества. Однако существуют разные виды древесины для бочек, выбор которой зависит преимущественно от цели применения тары. Подготовка засолки, выдержка вин или коньяка — перед производством или покупкой изделия следует внимательно изучить особенности материала и его воздействие на продукт.

Немного об изготовлении

Технология производства бочек практически не зависит от вида используемой древесины. Сначала создаются клепки (промышленным или традиционным способом). После этого их тщательно просушивают, чтобы минимизировать возможность деформации готовой бочки. Затем следует гидротермическая обработка. Потом мастер устанавливает дно и тщательно циклюет поверхность тары.

Классификация изделий по породе древесины

Чтобы определиться с тем, из какого дерева сделать бочку для капусты, яблок, огурцов или спиртного напитка, необходимо ознакомиться со свойствами и возможностями каждого вида материала. Обычно в бондарстве используют такую древесину:

• кедр;
• липа;
• ясень;
• сосна.

Все материалы для деревянной бочки имеют свои преимущества и недостатки, а также особым образом воздействуют на находящиеся в таре продукты. Поэтому при подготовке ёмкости очень важно учитывать различные нюансы.

Дубовые изделия

Во все времена дуб считался лучшим материалом для изготовления бочек. Древесина характеризуется плотностью и хорошей податливостью колке, однако обработка требует немало усилий. Среди более 400 пород дерева наибольшим спросом пользуется американский белый, скальный и черешчатый дубы. Первый вариант содержит малое количество танина, однако это компенсируется наличием ароматических веществ. Структура материала очень плотная и сохраняет гидронепроницаемость даже при распиливании. Черешчатый и скальный дубы растут во Франции, поэтому их часто называют «французскими». Такое дерево для коньячных бочек подходит идеально, поскольку придаёт напитку утончённый вкус и насыщенный аромат.

Изделия из кедра

Древесина имеет очень приятный аромат, а также обладает целебными и дезинфицирующими свойствами. Обрабатывается материал довольно легко (за счёт мягкости). Кедр относится к дорогостоящим породам дерева, поэтому стоимость готовой бочки будет соответствующая. Однако при всём этом изделие обеспечит отличное хранение продуктов, не влияя негативным образом на их вкусовые качества.

Липовые бочки

Такая древесина очень популярна среди бондарей — благодаря своей красоте. отличается белым оттенком с нотками розового, а её мягкость способствует лёгкости колки. Древесина особенно хороша для солений, засахаривания ягод, хранения мёда. Если вы интересуетесь, из какого дерева делают бочки для засолки, то можно смело останавливаться на липе.

Изделия из бука

Дерево хорошо поддаётся обработке и во многом по прочности напоминает дуб. Однако в плане плотности и износоустойчивости оно немного уступает последнему. Благодаря особой текстуре дерева готовые изделия имеют красивый и оригинальный внешний вид. Такая древесина для изготовления бочек применяется не очень часто, однако при отсутствии альтернативы вполне подойдёт.

Тара из ясеня

Один из самых популярных вариантов для создания коньячных бочек. Материал устойчив к воздействию бактерий и микроорганизмов, поэтому он надолго сохраняет свежесть находящейся в таре продукции. Уникальные качества делают ясень прекрасным вариантом для многих эксклюзивных спиртных напитков. Если вас интересует, какое дерево используют для изготовления коньячных бочек , отдайте предпочтение этой породе.

Тары из ели

Менее распространённый, но весьма выгодный вариант. Такие бочки хорошо подходят для грибов, овощей. Обработка и колка не отличаются особой сложностью, поэтому изготовление тары довольно простое.

Сосновая ёмкость

Такой вид деревянной бочки не особо пригоден для соления и закваски, поскольку материал выделяет смолу. Однако некоторые специалисты используют ёмкость для особых сортов вин . Прочность материала небольшая, но обработке он поддаётся очень хорошо.

Разновидности древесины для бочек представлены в большом количестве, поэтому для бондарей предоставляются широкие возможности при создании тары. Однако всегда необходимо учитывать цель применения ёмкости, ведь от этого будет полностью зависеть качество хранения, выдержки или транспортировки содержимого. Если наверняка знать, из какого дерева делают бочки, получится создать наиболее подходящие для тех или иных условий эксплуатации.