Кабели для светодиодных лент. Способы подключения светодиодной ленты Какой провод использовать для подключения светодиодной ленты

Правильно выбранное сечение кабеля поможет избежать заметные потери яркости светодиодной ленты (СДЛ). Поэтому данному расчету следует выделить особое внимание.

Рис. 1. Кабель.

Требования к величине сечения кабеля при подключении LED-ленты с напряжением 12 , 24 В гораздо выше, чем для сетей на 220 В . Это связано с тем, что падение напряжения (потери мощности) в проводах при протекании одного и того же тока в единицы вольт при напряжении 220 В незначительно, а для 12 В - существенно.

Пример расчёта сечения кабеля

Например, подключаем светодиодную ленту суммарной мощностью P = 60 Вт, постоянное напряжение 12 В, длина медных проводов от блока питания (БП) до ленты L = 6 м. Ток I = P/U = 60/12 = 5 А. Если выбрать сечение жилы провода по таблице 1, которая составлена для переменного напряжения 220 В, то сечение провода будет S = 0,5 мм².

Таблица 1. Для подбора сечения кабеля для медного кабеля при напряжении 220 и 380 В.

Теперь подсчитаем потери напряжения на двухжильном кабеле по формуле (1):

Uk = ((ρ × 2 × L) / S) × I, (1)

где ρ - удельное сопротивление провода [Ом·мм 2 /м], для медного провода оно равно 0,0175. В результате расчета получим потери напряжения на кабеле Uk = 2,1 В. То есть до ленты «дойдет» всего 9,9 В (рис. 2) вместо 12 В. Таким образом, сечение 0,5 мм² нам явно не подходит.

Рис 2. 9,9 Вольт.

Для расчета кабеля есть специальные таблицы, в которых кабель подбирается исходя из падения напряжения. Но для практических расчетов мы используем упрощенные формулы (2) и (3):

S = 0,5×I, если длина двухжильных проводов менее 10 м; (2)

S = 0,75×I, если длина двухжильных проводов от 10 м до 30 м. (3)

То есть для нашего случая сечение кабеля должно быть S = 0,5 × 5 = 2,5 мм². Разница в пять раз между тем, что мы подсчитали, и между тем, что неправильно выбирают по привычке по таблице 1. Теперь подсчитаем потери напряжения в нашем кабеле с сечением 2,5 мм²: Uk = 0,42 В, что вполне приемлемо, поскольку непосредственно на светодиодной ленте будет 11,58. Блок питания обычно имеют подстроечный резистор (рис. 3), который позволяет отрегулировать напряжение до 12,42 В. Тогда на светодиодной ленте будут положенные 12 В. На БП производители обычно выставляют напряжение 12,5 В, по всей видимости, уже предполагая, что будут какие-то разумные потери.

Рис. 3. Подстрочный резистор у блока питания.

Обращаем внимание, что сечения кабеля можно уменьшить в 2 раза если использовать светодиодную ленту с напряжением питания 24 В. Так, для нашего примера, если бы мы использовали ленту на 24В той же мощности 60 Вт, ток был бы 2,5 А, тогда по формуле (2) требуемое сечение кабеля 1,25 мм². Для систем с большой мощностью рекомендуем использовать светодиодные ленты на 24 В.

Используйте вышеуказанные формулы (2) и (3) для расчета сечения кабеля, поскольку из-за неправильного выбора сечения можно потерять заметную часть светового потока. Проверяйте напряжение на концах кабеля перед подключением ленты. Лучше использовать кабель хорошего качества, соответствующий ГОСТу. Некоторые производители могут использовать медь с большим числом примесей, тогда удельное сопротивление ρ будет больше и, соответственно, потери напряжения будут еще больше, чем теоретически рассчитано выше.

По материалам статьи «Как выбирать светодиодные ленты для создания декоративной подсветки интерьера» N1, 2017 led-e.ru

делятся на два класса. К первому классу относятся одноцветные светодиодные ленты. Эти ленты могут светить светом одного цвета в любом участке видимого спектра. Ко второму классу принадлежат так называемые полноцветные или RGB светодиодные ленты. Они идеально подходят для создания динамического освещения, так как могут излучать свет разного цвета. Это достигается изменением яркости свечения разных светодиодов. Учитывая то, что светодиодные светильники достаточно новы, у многих возникает вопрос: «Как самостоятельно подключить светодиодные ленты?» Начнем с того, что светодиодные ленты нельзя подключить к сети с напряжением 220В. Эти источники света работают от напряжения 12В или 24В, поэтому для их подключения нужно использовать специальный блок питания, понижающий напряжение с 220В до нужного уровня и обеспечивающий защиту светильника от перепадов напряжения. При выборе блока питания светодиодов нужно обратить особенное внимание на его мощность. Она должна соответствовать суммарной мощности подключенных к ней светильников плюс 20%. Эти 20% обеспечат необходимый запас мощности блока питания.

Подключение блока питания к сети напряжением 220 вольт.

Перед подключением сетевого адаптера необходимо подвести электрическую проводку как можно ближе к тому месту, где вы планируете монтировать светодиодные ленты и установить там розетку.

Многие блоки питания имеет в комплекте поставки сетевой шнур с вилкой, для подключения к розетке, на одном конце и штекером для подключения к сетевому адаптеру на другом. В этом случае все просто и перепутать ничего нельзя. Нужно только вставить штекер в специальное гнездо адаптера.

Однако нередко получатся так, что шнур в комплекте отсутствует и подключать блок питания нужно самостоятельно. В этом случае потребуется кабель, на одном конце которого установлена вилка, а на втором - очищенные от изоляции несколько миллиметров провода. В качестве сетевого шнура можно использовать кабель, с сечением жилы от 1,5мм, например, ВВГНГ 2х1,5 или ВВГ 2х2,5.

Зачищенные концы кабеля необходимо вставить в гнезда сетевого адаптера и закрутить винтом до достижения ощутимого сопротивления. Подключение производится к разъемам, обозначенным латинскими буквами L и N по следующему правилу: к разъему L (фаза) подключается коричневый провод, к разъему N (ноль) - синий провод. Схема подключения приведена на рисунке 1.

Подключение к адаптеру одной светодиодной ленты.

Светодиодные ленты работают от постоянного тока, поэтому их нужно подключать с учетом полярности. Иначе говоря, у таких светильников есть плюс и минус, и подключение проводится плюс к плюсу, минус к минусу. Перепутать контакты очень трудно, на каждой светодиодной ленте и на каждом блоке питания все провода и контакты промаркированы соответствующим образом. На ленте это маркировка «+» и «-», а на блоке питания - «+V» и «-V». Впрочем, даже если вы перепутаете контакты, ничего страшного не произойдет. Большинство современных светодиодных светильников имеют довольно надежную защиту и не перегорают при неправильном подключении. Это значит, что ошибку можно всегда исправить. Такое свойство можно использовать и для того, чтобы подобрать контакты методом проб и ошибок в случае, если маркировка клемм отсутствует, например, при подключении ленты через сетевой адаптер.

Однако отсутствие маркировки на светодиодной ленте или блоке питания должно стать причиной для сомнений в качестве данного устройства.

В целом подключение довольно легко осуществляется, достаточно вставить каждый провод ленты в соответствующее гнездо адаптера и закрутить имеющийся там винт отверткой.

Сечение проводов, которыми светодиодная лента подключается к адаптеру (независимо от типа и количества лент) должно быть не меньше 1,5мм. При меньших сечениях может произойти значительное падение напряжения, что снизит яркость светодиодов.

Подключение нескольких светодиодных лент.

При подключении нескольких светодиодных лент к одному адаптеру необходимо неукоснительно соблюдать два простых правила:

Каждая подключаемая лента должна иметь длину не более 5 метров, так как в противном случае могут перегореть токопроводящие дорожки ленты. Однако при этом каждая лента может состоять из нескольких отрезков, например 3 метра и 2 метра, важно лишь, чтобы их суммарная длина была не более 5 метров..
Каждая лента (5 метров) должна подключаться к адаптеру параллельно, а не последовательно.(см. рисунок 3),

При подключении нескольких светодиодных лент необходимо соблюдать полярность, так же, как и в случае подключения одной ленты. В целом схема подключения нескольких светодиодных лент показана на рисунке 4.

Если вы хотите использовать светодиодную ленту меньшей длины, то вам нужно разрезать ленту ножницами между имеющимися на ленте специальными площадками для пайки. Они расположены на довольно небольших расстояниях, так что вы можете получить ленту такой длины, какой захотите.

Для того, чтобы соединить несколько светодиодных лент в одну необходимо сложить их одна к другой местами для пайки и спаять их паяльником. Паяльник должен быть прогрет до температуры не более 260°С. Длительность пайки не должна превышать 10 секунд.

Подключение одной или нескольких полноцветных (RGB) светодиодных лент.

Что касается подключения RGB светодиодных лент, то для их нормальной работы нужно дополнительно использовать специальный трехканальный контроллер. Это устройство, предназначенное для управления яркостью свечения соответствующих светодиодов. Именно оно управляет тем, светодиод какого цвета включится, и с какой яркостью он будет светиться. В светодиодные контроллеры также заложены программы (до нескольких десятков), которые управляя питанием светодиодов, позволяют достичь самых разных визуальных эффектов, повышающих эстетическую ценность светодиодных лент.

На светодиодной ленте имеется 4 провода, а на контроллере 4 контакта. Кроме, положительного контакта и провода («+») имеются еще три провода/контакта, обычно маркированные цветом или буквами (R - красный, G - зеленый и B - синий). Контакты RGB служат для передачи сигнала от трехканального контроллера к светодиодам соответствующего цвета. Схема подключения одной или нескольких RGB светодиодных лент показана на рисунке 5.

Подключение нескольких RGB светодиодных лент осуществляется по тем же правилам, что и для подключения нескольких одноцветных светодиодных лент.

При подключении полноцветных светодиодных лент также нередко используется пульт дистанционного управления, позволяющий управлять светодиодной лентой с расстояния нескольких метров.

И наконец, нужно помнить, что контроллер, как любое электронное устройство, также потребляет электроэнергию. Это нужно учесть при выборе блока питания, прибавив к расчетной мощности (с учетом запаса) еще 5Вт.

Led7 - Future Lighting

Расскажу об одном важном моменте, который не всегда учитывается. А именно про то, как считать сечение кабеля, необходимого для подключения светодиодной ленты.

В начале важная мысль, которая, я надеюсь, всем известна: сечение кабеля зависит от проходящего по нему тока.

Не напряжения и не мощности, а тока. Который в амперах. Можно легко найти таблицы, которые сообщают нам, какой предельный ток можно пускать по кабелям различного сечения:

Кабель сечением 0.5 мм2 — 6 ампер
Кабель сечением 0.75 мм2 — 10 ампер
Кабель сечением 1 мм2 — 14 ампер
Кабель сечением 1.5 мм2 — 15 ампер
Кабель сечением 2 мм2 — 19 ампер
Кабель сечением 2.5 мм2 — 21 ампер

Исходя из этого на силовые нагрузки напряжением 220 вольт на кабель сечением 1,5 мм2 ставится автомат 10А, а на кабель сечением 2,5 мм2 ставится автомат 16А. Запас учитывается потому что автомат при номинальном и бОльшем токе сработает не сразу, а чуть погодя. А нам хотелось бы, чтобы по кабелю не шёл максимально допустимый ток. К тому же, кабель, на котором написано 2.5, может в реальности быть не 2.5, а меньше.

Поскольку мы говорим о светодиодной ленте, то напряжение у нас не переменное, а постоянное (ленту с питанием 220 вольт не берём в расчёт), и очень важно понимать, что сечение кабеля мы выбираем не по максимальному току, который может выдержать кабель, а по падению напряжения в кабеле.

Падение напряжения в кабеле

У кабеля есть, как у любой резистивной нагрузки, сопротивление. То есть, когда ток проходит по нему, часть электроэнегрии превращается в нагрев самого кабеля. Ток, в замкнутой цепи согласно законам физики, всегда постоянен, а напряжения уменьшается. То количество вольт, на которое уменьшается напряжение при прохождении нагрузки, называется падением напряжения.

У кабеля есть некое значение его удельного сопротивления. Это количество ом на миллиметр квадратный сечения кабеля на метр длины. Чем больше, длина, тем больше сопротивление. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление. Измеряется в Омах, можно понятнее представить как Ом*мм2/м, так оно чаще всего и обнаруживается в интернете. Мы возьмём за некое усреднённое значение сопротивление силового кабеля 0,018 Ом*мм2/м. Для более точных расчётов можно подставить сопротивление конкретного кабеля.

Полное сопротивление кабеля равно удельное сопротивление * длина / сечение *2

Умножаем на два потому, что относительно источника напряжения надо считать длину жилы до нагрузки и обратно. Либо можно брать длину кабеля сразу с учётом этого.

U = I * R, поэтому падение напряжения равно сопротивлению кабеля * ток.

Напряжение, которое приходит на нагрузку, равно напряжению питания источника минус падение напряжения.

Это важный момент! Падение напряжения зависит от тока. Иногда спрашивают: какое может быть расстояние до датчика движения? Оно может быть большое, потому что ток потребления датчика движения очень маленький. Для Colt Quad PI это 12 миллиампер. То есть, если используем кабель сечением 0,22мм, то для падения напряжения на 1 вольт нужен кабель длиной 500 метров.

Второй вывод выходит из первого: падение тем меньше, чем больше напряжение. Почему для передачи электроэнергии на большие расстояния используются высоковольтные линии? Потому что если передавать 220/380 вольт, то напряжение быстро упадёт. Надо использовать очень толстый кабель, но дешевле ставить трансформаторные подстанции.

Допустимое напряжение светодиодной ленты

Я провёл эксперимент: подключил 24-вольтовую ленту к источнику напряжения и стал понижать напряжение. Фотографиями не передать изменение яркости свечения, надо вживую смотреть и сравнивать. Вывод такой: при 22 вольтах лента горит тусклее, но только немного тусклее. При 21 вольте лента горит ещё тусклее. При 20 вольтах ещё немного тусклее. Да, я понимаю, что я сама очевидность.

Для себя я решил так: уменьшение напряжения питания лента на 10% чуть снижает свеченяркостье, но это ещё допустимо. Больше — нежелательно.

Лента бывает разной мощности и разного напряжения. Полагаю, не надо пояснять, что нам всегда выгоднее использовать ленту бОльшего напряжения. Больше напряжения — меньше ток. Меньше ток — меньше нежелательное падение напряжения. Сама распространённая лента имеет напряжение 24 вольта. 12 вольт или ниже не смотрим, кроме случаев совсем короткого кабеля до ленты и наличия свободного 12-вольтового блока питания.

Представим, что у нас лента имеет мощность 9,6 ватта на метр. 10 метров. Напряжение 24 вольта. Расстояние до ленты от блока питания 20 метров. Какого сечения брать кабель?

Сначала считаем ток. Это 4 ампера (мощность на метр * длина / напряжение). Я сделал табличку в Excel, в которую забил все формулы для простого расчёта падения напряжения в процентах.

У меня получилось, что при сечении 1,5 мм2 падение напряжения составит 1,92 вольта или 8%. При длине кабеля 25 метров — 10%. При сечении кабеля 0,75 длина может быть не больше 10 метров. Это максимальные значения, если вы хотите, чтобы лента горела не «немного тусклее обычного», а достаточно ярко, то надо увеличивать сечение.

Другой способ — повышать напряжение источника питания. На некоторых блоках питания есть регулировочный винтик (обычно с маркировкой ADJ), который позволяет повысить напряжение до 27 вольт. При кручении винтика желательно измерять напряжение на ленте, чтобы оно стало ровно 24 вольта, не больше (хоть и будет ярче светить).

Ещё существует лента на 36 вольт и 48 вольт. Она не очень распространена, но её использование поможет уменьшить падение напряжения в абсолютном значении и в процентах относительно номинала.

Размещение блоков питания

Этот вопрос всегда является камнем преткновения между дизайнером и электриком. Электрик спрашивает дизайнера, куда класть блоки питания, а дизайнер говорит, что это не его дизайнерское дело блоки питания класть: вы электрик, вы и кладите. Не будешь же ему про падение напряжения объяснять. На самом деле, я считаю, что хороший дизайнер не должен устраняться от технических моментов, а должен в них вникать и расти над своими не внимающими коллегами, как и электрик, вникающий в вопросы дизайна. Но это тема отдельных размышлений.

Идеально, конечно, размещение блока питания где-то ближе к началу ленты. Часто блок можно положить за бортик двухуровневого потолка, выпускаются очень тонкие модели. Важно заранее подвести питающий кабель не в одну точку потолка, а в несколько, чтобы мощности блока питания хватало на питание подключенной к нему ленты. Кабель от щита до блока питания имеет сечение 1,5, так как напряжение в нём 220 вольт и ток, соответственно, небольшой.

Важно, чтобы блок был обслуживаемым и проветриваемым. Можно предположить, что 5% мощности подключенной ленты пойдут на нагрев блока питания. Для 200Вт это 10 Вт тепла. Нужно также быть готовым к тому, что контакты блока могут оплавиться, что в блоке может взорваться конденсатор, что блок может начать сильно греться. Что он может не пережить короткое замыкание в ленте. В хорошем блоке такого не случится, но надо быть готовым и не класть блок в пожароопасное место (на пачку бумаги).

Можно разместить где-то в мебели один блок питания, от него несколько выводов на ленты. Вот размещение блока питания в шкафу, от него три кабеля сечением 1,5 каждый на свой кусок ленты.

Всегда блок питания ленты должен быть обслуживаемым. Он может, как любая техника, сгореть

У меня были пара объектов, на которых блоки питания ленты по решению заказчика были замурованы в стенах. Взяли самые дорогие (Meanwell) блоки питания с защитой IP67, мощность выбрана с запасом, трижды проверили, что они работают, и зашили потолком. Уже по меньшей мере три года работают. В общем, вероятность неисправности достаточно низкая, но если что-то случится, придётся разбивать ремонт.

Вот фото размещения блоков питания в щите. Блоки питания Chinfa 24 вольта. У каждого есть подстроечный резистор, может давать до 29 вольт.

Рядом с каждым блоком реле для его включения и автомат. Здесь один блок — одна лента.

Выводы

Надо заранее думать, где будут размещены блоки питания лент и посчитать их мощность и ток
Если блоки питания в щите, то надо не лениться и по формулам посчитать падение напряжения в кабеле и предусмотреть кабель соответствующего сечения. Можно разделить ленту на несколько участков и протянуть от блока несколько кабелей, по каждому пойдёт меньший ток.
Если блоки питания не в щите, то надо предусмотреть место для них. Место должно быть обслуживаемее, проветриваемое, непожароопасное.
Блоки питания выбираем хорошие. Чтобы держал короткое замыкание. Лучший вариант в металлическом кожухе IP67, но это дороже всего. Можно брать блоки на DIN рейку, они обычно качественные. Хорошо если с подстройкой выходного напряжения.
Время от времени надо не забывать подкручивать все контакты блоков питания. Собственно, это надо делать на всех элементах щита, а то из-за плохого контакта может начать греться клемма.

Буду признателен за написание какого-либо короткого комментария к тексту. Он оказался полезен? Остались какие-то вопросы? Нашли ошибку? Напишите об этом, пожалуйста.

Мы выполняем проектирование современных инженерных систем для квартир и загородных домов. Также консультации, шеф-монтаж, аудит. Высылайте задачи и любые вопросы на почту

И отдельных объектов в комнате: зеркал, полок в шкафу, кровати. Для такого вариант освещения используют специальную ленту, которая может быть одноцветной или же многоцветной (RGB). Если Вы не знаете, как подключить светодиодную ленту к 220 вольт своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию со схемами, фото и видеоуроками.

Одноцветная

Подключение одноцветной светодиодной ленты не представляет ничего сложного. Все, что нужно – приобрести составляющие элементы подсветки, отрезать нужную длину LED ленты, припаять ее к блоку питания и заизолировать оголенные контакты. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый из этапов подключения.

Выбираем схему подключения

Чтобы самостоятельно подключить светодиодную ленту к сети 220 вольт, нужно в первую очередь выбрать схему подсоединения всех элементов. Если Вы решили сделать подсветку, используя при этом не более 5 метров изделия, тогда достаточно соединить ленту с блоком питания 220 на 12 в, а БП подключить к домашней сети через шнур с вилкой.

Однако часто бывает, что нужно подключить более 5 метров светодиодной ленты – 10, 15 либо даже 20 метров. В этом случае соединять все отрезки последовательно запрещается, т.к. произойдет перегрев первого 5-метрового отрезка и в то же время напряжение на последующих участках значительно упадет. Такое подсоединение сократит срок службы LED подсветки. Все самые популярные мы подробно рассмотрели в соответствующей статье. Для примера предоставим их еще раз.

Последовательно (допускается, если нужно добавить небольшой отрезок):

Параллельно:

С двумя блоками питания (если лента большой длины):

Обращаем Ваше внимание на то, что можно подключить светодиодную ленту через выключатель либо , что очень удобно при создании дополнительной подсветки в кухне либо другой комнате. В этом случае выключатель света подключается перед блоком питания в разрыв фазы, как показано на схеме ниже:

Диммер нужно подключать после блока питания, так, как показано на этом примере:

Со схемами подключения светодиодов к сети 220v разобрались, теперь переходим к самому процессу соединения элементов цепи.

Соединяем комплектующие

В самом простом примере мы имеем блок питания 220/12v и 5 метров одноцветной LED ленты. Чтобы подключить все элементы к 220 вольтам, нужно выполнить следующие действия:

Вот и вся пошаговая инструкция для чайников по подключению светодиодной ленты к блоку питания и сети своими руками. Следует отметить, что подключить изделие можно даже без пайки, используя специальные коннекторы, как на фото ниже.

Недостаток таких переходников в том, что со временем контакт будет ухудшаться, чего нельзя сказать о более надежной . Увидеть, как подключить светодиодную ленту с помощью коннекторов и пайки Вы можете на видео ниже:

Наглядная инструкция по подсоединению контактов

Многоцветная

Если Вы хотите подключить цветную RGB ленту в домашних условиях, технология соединения не слишком изменится. В схему с многоцветным устройством добавится контроллер, без которого схема работать не сможет, а также на выходе будет 4 контакта вместо двух. мы также рассматривали, предоставляем их еще раз к Вашему вниманию.

Стандартный способ:

Параллельное включение:

Использование усилителя:

Пример из переписки с посетителем сайта HAPPYLIGHT.RU

Мне уже приходилось писать о том, что питание светодиодных лент повышенной мощности (например 14, Вт/м) требует выполнения , что исключает неравномерность свечения ленты по длине. В последнее время, однако, пришлось неоднократно сталкиваться с распространением некоторых не вполне верных представлений в этом вопросе. В первую очередь, это категорическое утверждение: "Длина подключаемого участка светодиодной ленты не должна превышать 5м" , которое кочует по статьям в интернете. К сожалению, его обычно трактуют буквально, вырывая из контекста, всех этих совершенно правильных по-существу статей, полагая, что к одному блоку питания (контроллеру) можно подключить не более 5 метров ленты. На самом деле, длина ленты, подключаемой к блоку питания ограничена лишь его мощностью, а вот схема подключения должна выбираться с учетом и мощности ленты и напряжения питания (ленты на 24 В допускают использование более длинных единых кусков, чем ленты на 12 В).
Ещё один вопрос, который иногда совершенно выпадает из зоны внимания, это выбор сечения проводов, соединяющих блок питания (контроллер) с системой лент. Конечно, когда мощность лент и длина этих проводов незначительны, то и требования к сечению невелики, подходит то что есть под рукой, но бывают ситуации, в которых приходится подходить к выбору конфигурации проводов очень внимательно, что бы требуемые сечения не вышли за грань разумного.
Под катом приведён пример того, как путём последовательных приближений удалось найти приемлемую конфигурацию проводов питания довольно большой системы светодиодных лент для случая удалённого расположения блоков питания и управления цветом. Пример взят из реальной переписки с посетителем сайта HAPPILIGHT.RU , с его любезного разрешения.

Евгений:
Подскажите пожалуйста какие провода оптимально использовать для подключения RGB лент? Мой случай - 30 метров RGB ленты (14.4 Вт/м). 15 метров собираюсь посадить на контроллер (288 Вт), другие 15 на усилитель (288 Вт). Но все эти периферийные устройства хочу разместить в одном месте, и из за этого получается примерно 25 метров токоведущей линии + 30 метров ленты. Читал что надо использовать для цветовых каналов провод сечением 1.5 а общий плюс питания - 4 мм квадратных.

Ответ:
Боюсь, что это не очень удачная схема монтажа.
В вашем случае к контроллеру подключается нагрузка мощностью 216 Вт, соответственно ток, приходящийся на канал =216Вт/12В/3шт=6 А (через общий провод соответственно 18 А). При малой длине вполне возможно использовать те сечения, о которых вы пишете.
Беда в том, что при большой длине проводов сказывается их сопротивление, на котором происходит падение напряжения (по закону Ома). К ленте подходит напряжение меньше 12В, а вольтамперная характеристика у светодиодов крутая, и реально это приведет к сильному уменьшению светового потока. Что бы посчитать требуемое сечение в вашем случае надо знать характеристики используемых светодиодов (ВАХ и зависимость светового потока от величины тока через светодиод). Но даже без расчета могу сказать, что реализовать такое сечение вряд ли удастся (грубая прикидка даёт сечение 38 кв. мм на общий провод и 19 кв. мм на цветовой канал).
Очень рекомендую придумать как расположить блоки питания, контроллер и усилитель непосредственно вблизи ленты.

Евгений:
У меня появилась надежда решить мой вопрос с вами, если вы не против! :-)
Сначала хотел бы уточнить метражи подводящих линии, гляньте пожалуйста картинку во вложении.
То есть, по сути, две линии: 6+6 метров от контроллера до лент и 6+4 метров от усилка до лент. Все равно много да?
А если к каждому узлу (1,2,3,4) подводить отдельную линию от отдельного усилителя? Тогда это уже 4 линии - 6, 6, 6 и 10 метров. Все равно много? :-(Если все таки потянет, то какие сечения?
А может ленты не 12В попробовать использовать при такой схеме подключения? 24, 36?
P.S. кристаллы Эпистаровские, но их вольт-амперных характеристик не знаю)) Ни чего еще не покупал только делаю подготовку пока идет стройка, вот и хотелось бы все проложить заведомо правильно! Блоки у лент как то ну совсем не хотелось бы размещать, да и проблематично (((
P.S. Кстати, длина токоведущей линии, собственно о чем мы и говорим, это суммарная длина всех участков? То есть это не только участок от усилителя / контроллера до ленты, но и плюс все дальнейшие отводы, соединения (как в моем случае соединение узлов 2-4)? Я к тому, что как же тогда советуют закольцовывать несколько лент, это же по сути надо тянуть линию соизмеримую со всеми лентами, а это 10-20 метров?
Я в замешательстве!))))
Очень рассчитываю на вашу проф помощь!

Ответ:
В первую очередь хочу отметить, что мы говорим о длине провода от выхода контроллера (усилителя) до начала ленты. Что касается рекомендуемого всеми закольцовывания (l, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 18.19999885559082px;">http://www.happylight.ru/LEDmontag.html ), то оно безусловно имеет смысл. Если закольцовывание выполнено путем соединения конца отрезка ленты с выходом контроллера отдельным проводом, то это снижает требования к сечению проводов вдвое (так как ток текущий по проводу уменьшается вдвое). Если соединены просто концы ленты, а питание осуществляется одним проводом, то снижения требований к его сечению не происходит, но всё равно это благотворно сказывается на равномерности свечения ленты по длине.

По вашей схеме можно рекомендовать запитать самый удалённый отрезок 3,6 м отдельным проводом непосредственно от усилителя (а не от узла подключения участка 4). В этом случае очень приблизительно, но с запасом:
- провод питающий участок 5+5 метров длиной 6 м - сечение 6 кв.мм.,
- провод для участка 3,6 м длиной 10 м - 4 кв. мм.,
- провод для участка 5,6 м длиной 6 м - 4 кв. мм. (хватило бы и 3,5).
Приведены сечения общего провода, соответственно провода для каналов цвета в 3 раза меньше.
Такую проводку можно реализовать, хотя она всё равно оказывается довольно громоздкой.

Евгений:
Вы пролили светодиодный свет на мои вопросы!
Осталось немного затемненных участков:-)
Итак если мы говорим об участке токоведущей линии от контроллера (усилителя) до начала ленты, то, в принципе, я же могу приблизить эту первую "точку входа" в ленту, как показано на модифицированной схеме (во вложении), ведь так? Такой трюк снизит требования к сечению? Ведь именно к этим участкам (ленты 5+5) вы рекомендуете провод общего питания 6 квадратов.
Ну и плюс добавил "закольцовывание" для равномерного свечения. Кстати здесь какие требования к сечению? Такие же как у "подводящего" провода (от контроллера (усилителя) до первой "точки входа" в ленту) или могут быть меньше?
В принципе, подводящий провод 3 x 1.5мм + 1 x 4мм меня бы полностью устроил, но если будете рекомендовать 6мм к двум участкам 5+5, я так и сделаю:-)
Еще раз спасибо за оперативность! А то строители мне не дадут долго размышлять над моими проводками, замуруют все и.... и все))))

Ответ:
Утром поторопился и не написал самое важное, хотя, конечно, имел это в виду. При использовании ленты 24 В токи в проводах вдвое меньше, что позволяет снизить сечение провода.

Новая схема нравится мне гораздо больше. При ленте 12 В, на участке 2 метра можно было бы снизить сечение до 2 кв. мм., но на участках по 5 метров сечение должно быть побольше, примерно 2,5 кв.мм.

Если вариант 3х1,5+1х4 вас устраивает, то всё-таки я бы его сохранил даже там, где можно было бы и уменьшить сечение. Кроме этого лента 24 В предпочтительней, это даст вам дополнительный запас прочности (мы ведь помним, что речь идет не о точных расчетах, а о грубой прикидке).

Евгений:
Сегодня провел провода к лентам. Все оставил 3x1.5, 1x4. Скоро буду подключать.

Осталось два вопросика.

Сечение проводов для участков "закольцовывания". Они по такой же схеме 3x1.5, 1x4?
И последнее, по установке ленты в нише потолка и пола - угол, направление для наилучшего эффекта подсветки в случае ленты 5060, 60/метр. Данный вопрос к электротехнике отношения не имеет, больше к практике установки подобной подсветки. Может посоветуете источник подобной информации?

Ответ:
Думаю, что схему проводки целесообразно сохранить и для участков "закольцовывания".

Ориентацию ленты, когда она светит на потолок, лучше делать под 45 гр. к потолку, в этом случае большая часть светового потока попадает на потолок и даёт наиболее широкую световую полосу.