Чтобы не повредить корни. Лечение деревьев

Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.

Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами

Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:

Сроки и способы рыхления

Рыхление производят в следующие сроки:

• до посадки растений или посева семян;
• после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
• до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
• рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.

Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. ». Различают следующие способы.

Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.

Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.

Рыхление подпочвенного слоя

Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.

Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.

Мелкое рыхление поверхностной корки

Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.

Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.

Инструменты и техника рыхления почвы

Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.

Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

• Мотыга;
• Грабли;
• Плоскорез;
• Ручные рыхлители;
• Вилки садовые;
• Лопата-разрыхлитель;
• Ротационные мотыги;
• Культиваторы ручные, электрические и механические;
• Бороны различной конфигурации.

Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.

Инструменты выбирают в зависимости от глубины рыхления и ширины рядков, почва должна просохнуть от влаги

Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.

Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.

Особенности рыхления почвы при выращивании овощей

Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.

Правила рыхления грядок с овощами

Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:

Рыхление земли у ягодных кустарников

Глубина рыхления обработанной почвы в рядах кустарников – 4-8 см, в зависимости от длины и расположения корней, и 10-15 см в междурядьях. Проводится после дождей, при появлении сорняков, несколько раз за сезон.

Рыхление приствольных кругов смородины, крыжовника проводят осторожно и неглубоко (3-4 см), так как корни находятся рядом с поверхностью. Регулярное рыхление заставляет их опускаться в низлежащие слои грунта.

Приствольные круги деревьев

Незамульчированные круги под деревьями нуждаются в рыхлении, которое проводят до 3-6 раз за сезон, глубина 7-15 см (в зависимости от залегания корней). Тяжелую почву рыхлят чаще, а в засушливую погоду – после каждого дождя, чтобы сохранить влагу.

Приствольные круги можно рыхлить при помощи мотыги

Рыхление и мульчирование винограда

• Первое рыхление на 10-14 см проводят после подвязки побегов, затем почва мульчируется.
• В дальнейшем, за лето проводят несколько рыхлений при уплотнении земли.

Применяют садовые вилы, прокалывая слой мульчи, однако, не делая при этом оборота пласта грунта. Если в качестве мульчи используют рубероид или пленку, материал на время рыхления отодвигают в сторону. Если слой мульчи толстый – до 10-12 см, рыхление можно не проводить.

Рыхление клумб с цветами и многолетниками

Многолетники нуждаются в рыхлении почвы с ранней весны, когда она только оттает и немного подсохнет. Проводят его до того времени, пока растения в рядке не сомкнутся. Растения с длинными корнями и многолетники разрыхляют на 7-12 см, с мелкими корнями и однолетники – на 3-6 см.

Совет #4. К осени многие многолетники образуют большое количество поверхностных корней, чтобы их не повредить, лучше почву не рыхлить, а замульчировать.

Уход за домашними растениями в горшках

У всех горшечных растений рыхлить верхние слои земли необходимо после полива, когда земля протряхнет (обычно на следующий день). Глубина – не более 1-1,5 см. Используют специальные ручные инструменты или обычную столовую вилку. Рыхление проводят аккуратно, преимущественно у стенки емкости, чтобы не нарушить корневую систему.

Рыхление в теплице производят через каждые 1,5-2 недели, начиная через неделю после высадки рассады, а также слегка подрыхляют землю, окучивая растения при необходимости после каждого полива. По глубине рыхления придерживаются в основном тех же правил, что и при выращивании овощей в открытом грунте.

Ответы на актуальные вопросы

Вопрос №1. Что более правильно – рыхлить или мульчировать посадки?

Оба метода одинаково применимы для полноценного ухода за растениями, и имеют свои плюсы и минусы.

Вопрос №2. Можно ли бороться с почвенной коркой до появления всходов иными методами, чем рыхлением и мульчированием?

Если на участке имеется вода, можно до появления всходов поливать грядки дождеванием с мелким распылением, не давая корке пересыхать. А уже после всходов провести мелкое рыхление.

Вопрос №3. Как рыхлить грядки с морковью, она очень долго всходит, а при рыхлении можно повредить посевы?

Для грядок с туговсхожими семенами существует правило обработки «вслепую». При посадке к таким семенам примешивают более быстровсхожие – редис, салат, редьку. Они и обозначают рядки. Рыхление и прополку можно проводить, ориентируясь на эти «маяки».

Вопрос №4. Нужно ли рыхлить почву под мульчей?

Это зависит от вида применяемого мульчирующего материала и состояния почвы. Под мульчей корка не образуется, но если почва все же уплотнилась, то ее следует разрыхлить или проколоть вилами.

Отзыв садовода о рыхлении

На своем небольшом участке выращиваю различные овощи, зелень, есть всего понемногу. Всегда считал, что рыхление – это очень важный элемент ухода, как и полив. Без него земля быстро утрамбовывается, становится как камень, а растения чахнут, плохо развиваются. Поэтому сразу взял себе за правило – не запускать грядки и рыхлить их после осадков и полива, чтобы не образовывалась корка.

Здесь тоже свои хитрости – нужно обязательно дождаться, чтобы почва подсохла, но не пересохла совсем. Тогда и начинать ее рыхлить. При регулярном уходе влага хорошо сохраняется и поливов уже потребуется гораздо меньше. Я люблю работать таким инструментом, как плоскорез, но это, конечно, личный выбор каждого.

Разные овощи требуют разного отношения. Например, грядки с помидорами, огурцами, капустой в самом начале развития растений можно рыхлить поглубже, а потом, по мере их роста, придется уменьшать глубину и отходить подальше от стебля, чтобы не повредить корни. А корнеплоды, наоборот, сначала рыхлим на 3-5 см, а потом увеличиваем глубину по мере отрастания. Такие нехитрые правила помогают держать почву в рыхлом состоянии, и растения растут на ней лучше, и урожай радует! ».

Как избежать ошибок при рыхлении?

Ошибка №1. Иногда огородники проводят предпосадочное рыхление почвы, а семена в подготовленные грядки высаживают через несколько дней, происходит потеря влаги.

Проводить посадку семян или рассады сразу же после предпосадочного рыхления грядок, чтобы сохранить почвенную влагу.

Ошибка №2. Рыхление после дождя проводится слишком рано, когда земля еще недостаточно подсохла.

Дождаться достаточного просыхания земли. Если на инструментах все еще остается влажная почва – рыхление не проводят.

Деревья - это замечательный дар природы. Они не только очищают воздух, но и доставляют эстетическое наслаждение. Но иногда недальновидные застройщики (даже в обход запретов органов по охране природы) уничтожают деревья. Идеальный вариант - и с точки зрения экологии, и с точки зрения эстетики - включить деревья в планировку участка. Большие, раскидистые деревья тогда будут формировать его облик и станут весьма важным элементом архитектурно-ландшафтного ансамбля.

Однако следует помнить, что растущие вблизи дома деревья могут причинить серьезный ущерб конструкциям дома. Сила ищущих влаги корней некоторых пород деревьев настолько велика, что они могут пробить даже канализационные трубы и (что еще хуже) фундаменты. При повреждении же фундамента в кирпичной кладке стен образуются трещины, что может повлечь за собой заклинивание оконных рам, коробление дверных коробок, выпучивание покрытия полов и пр.

Почти во всех домах имеются в кладке (штукатурке) стен и конструкциях перекрытий незначительные трещины - так называемые осадочные, что считается нормальным. Они образуются вследствие неравномерного воздействия массы дома на грунт. Их появление наиболее вероятно в тех случаях, когда дом построен на глинистом влажном грунте. Для полной стабилизации такого основания требуются годы. Осадка дома, построенного на более устойчивом песчаном грунте, происходит не столь заметно.

Чтобы избежать дальнейших повреждений постройки под действием влаги и низких температур, мелкие трещины обычно заделывают. В дальнейшем за стенами дома надо следить. При повторном раскрытии трещин на ранее отремонтированных конструкциях рекомендуем обратиться за советом к специалисту.

Засухи, продолжительные и интенсивные дожди, сильные морозы отрицательно влияют на состояние глинистых грунтов. Летом они дают усадку, осенью пучинят, а зимой расширяются от мороза. Эти грунты «работают» еще более интенсивно при воздействии на них широко разветвленных корней мощных деревьев. Растения оказывают значительное влияние на водный баланс грунта. В летний период деревья лишают последней влаги и без того почти безводный слой грунта, вследствие чего фундаменты могут осесть.

Каждому человеку, обеспокоенному состоянием окружающей природной среды, ясно, что к деревьям следует относиться бережно. Однако, чтобы они не нанесли ущерб дому, необходимо предпринять профилактические меры. В чем они заключаются?

Во-первых, следует знать, что радиус простирания корней по сторонам в большинстве случаев равен высоте дерева. Учитывая это обстоятельство, нужно высаживать деревья на таком расстоянии от дома, чтобы корни потом не смогли достичь фундамента. Это касается прежде всего деревьев лиственных пород. А лучше посадить растения, корни которых развиваются не вширь, а вглубь (например, большинство хвойных деревьев).

Во-вторых, до постройки дома надо получить от проектировщиков сведения о свойствах грунта и уровне грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены высоко, корни обязательно будут развиваться вширь (им не надо углубляться в поисках влаги). Имеющиеся на участке пни следует выкорчевать, иначе корни по-прежнему могут расти. Приостановить этот процесс можно и с помощью специальных химических средств, вводимых в древесину пня.

Причиной образования трещин в стенах или фундаменте старого дома может быть и не дерево, а «усталость» конструкций. Прежде чем срубить его, необходимо точно установить источник повреждений. Если, по вашему мнению, «виновником» происшедшего является все же дерево, следует обратиться за помощью в местные органы по охране природы, специалисты которого произведут изыскания и точно определят причину возникших повреждений. Они же и дадут разрешение на вырубку дерева.

Чтобы не срубать дерево, конструкцию дома можно защитить от корней подземным бетонным заграждением.
При сильном повреждении фундамента следует возвести новый или отремонтировать и усилить старый.

Бывают случаи, когда дерево, ранее не доставлявшее проблем, вдруг начинает подбираться своими корнями под дом. Это можно объяснить следующим. В тех местах, где корни раньше получали достаточное количество влаги, были устроены дорожки или площадки с асфальтовым или бетонным покрытием. В результате в этой зоне влаги стало меньше и корни начали «осваивать» места у дома.

Чтобы избежать возможных неприятностей, советуем высаживать около дома низкорастущие деревья, например, рябину, боярышник, ракитник или клен, которые обычно не растут выше 6-8 м. Пригодны для высадки возле дома и плодовые деревья с коротким стволом. Надежнее всего высадить непосредственно у дома кусты, а дальше, на безопасном расстоянии - деревья.

СОВЕТ: При покупке дома будьте внимательны. Здания старой постройки в большинстве случаев уже «затронуты» корнями близстоящих деревьев, особенно достигших своей предельной высоты (см. фото). Поэтому при покупке дома, окруженного большими деревьями, следует быть осторожным: под свежей краской или штукатуркой могут быть трещины. Чтобы убедиться в целостности конструкций, лучше всего обратиться за помощью к специалисту.
Если на участке раньше росли деревья, следует проверить грунт на наличие корней. Корни способны развиваться после удаления деревьев и могут сами по себе причинить дому немалый ущерб.
Удаление старых деревьев может тоже иметь свои последствия: если раньше корни «забирали» влагу из глинистого грунта, то теперь этого не происходит. В результате грунт снизит несущую способность, что тоже может стать причиной повреждений конструкций.

Некоторые сведения о деревьях

Различные породы деревьев имеют свой предел роста (по европейским меркам): ясень - 27 м, клен - 24 м, тополь пирамидальный - 30 м, ива - 24 м, ива плакучая - 15 м, вяз - 27 м и липа - 30 м. Корни хвойных деревьев, как правило, развиваются вглубь, поэтому их соседство с домом менее опасно.

Радиус развития корней тополя может достигать полуторной высоты дерева, поэтому высаживать его вблизи домов не рекомендуется.
Взрослое дерево потребляет до 55000 л воды в год.

Добавить в закладки:

Вот Вам первый вопрос: На что похожи корни здорового дерева, вывернутого ураганным ветром? Они похожи на леденец на палочке (типа чупа-чупса), или на плоский блин, распростертый в направлении от ствола? Ответом на этот вопрос является следующая фотография:

Пример вывернутого ураганом дерева. Корневая система здорового дерева напоминает скорее плоский «блин», чем леденец на палочке.

Корневая система дерева играет наиважнейшую роль в вопросе его выживания. Например, если Вы хотите оставить растущие на строительных площадках деревья, самое главное - сохранить целостность их корней. К сожалению, большинство людей не понимают природу, или биологию дерева и часто имеют ошибочные представления относительно их роста.

Вот эти несколько заблуждений, которые убивают деревья:

Заблуждение 1: Корни дерева существуют только под кроной, или в пределах, куда стекает с его ветвей вода.

Биология дерева: Корни деревьев , особенно деревьев, растущих в лесу, растут значительно дальше границы зоны, куда стекает дождевая вода с их ветвей. Часто длина корней в два-три раза больше. Таким образом, во время стройки уделять внимание только стволу дерева, стараясь держать оборудование и грузовые машины подальше от последнего - недостаточные меры по предупреждению нанесения ущерба дереву. Строительная техника и грузовики неизбежно утрамбуют почву в зоне корней.

Заблуждение 2: Корни деревьев растут глубоко в землю и, следовательно, они защищены.

Биология дерева: Всем корням для выживания необходим кислород . Тяжелая глинистая почва и почва, утрамбованная транспортными средствами, содержит очень мало кислорода, поэтому для получения необходимого для выживания количества кислорода, корням приходится находиться в верхних слоях грунта. Если строительная техника утрамбовала грунт, то параллельно будут утрамбованы и воздушные поры грунта, что приведет к тому, что существующие корни начнут задыхаться и в конечном итоге умрут, или будут повреждены.

Заблуждение 3: Корни деревьев деревянистые и крепкие.

Биология дерева: Ближайшие к стволу корни действительно деревянистые и крепкие, их задачей является быть дереву опорой и зафиксировать его положение. Но у дерева есть также и маленькие, нежные корни, которые добывают ему большую часть воды и питательных веществ, необходимых для здоровья дерева. Эти корни находятся на внешней части всей корневой системы дерева.

Повреждение корней при прокладывании траншеи

Такие операции, как выкапывание ям, траншей, удаление верхнего слоя грунта возле дерева могут привести к тому, что дерево лишится критического количества питающих его корней и не будет получать необходимое для его жизни количество воды и питательных веществ.

Заблуждение 4: Повреждение, нанесенное корням будет заметно сразу же.

Биология дерева: Любое дерево хранит накопленную энергию в своих ветвях и стволах и первое после повреждения корней время дерево будет расходовать именно эту энергию) и жить за счет нее. И возможно лишь через два-три года станет заметно, что дерево чахнет. Но даже в ситуации сильного повреждения корней дерево может протянуть ещё от пяти до десяти лет, после чего дерево умрёт. К тому времени строительная компания, работавшая на этом участке и нанесшая вред дереву, будет уже далеко и призвать к ответственности никого уже не получится. Вместе с тем, именно когда болезненное состояние дерева становится заметным, владельцы обращаются в садовые центры с просьбой « спасти их деревья».

Факт: Стволы и ветви деревьев - вот действительно крепкие части дерева. Вы, несомненно, видели стволы со шрамами от царапин, нанесенных бульдозерами и, конечно же, Вы видели деревья с ветками, поломанными стрелой экскаватора - так вот эти деревья выживут и будут жить еще долго. В то время, как деревья, корневая система которых была сильно повреждена, будут постепенно хиреть и, если их не лечить, они, в конце концов, умрут.

Вывод: Необходимо предпринимать определенные меры по предупреждению возможных повреждений дерева до начала строительных работ. Вы же хотите видеть свое дерево здоровым и в будущем? Поэтому мы бы советовали до начала строительных работ на Вашем участке обратиться к квалифицированному специалисту - дендрологу , лесоводу, сотруднику садового центра - за консультацией с целью защиты Вашего дерева в случае намечающихся строительных работ, а также в случае, если Вы заметили, что дерево нездорово.

Меры по предупреждению повреждения корней. Здесь для ограждения использован долговечный материал, ограждение очерчивает зону «защиты» дерева (частично здесь захвачена и область, куда стекает вода).

Перевод: Анна Журбенко
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

К выбору саженцев садоводы зачастую подходят крайне ответственно, стремясь с максимальной точностью распланировать посадку для получения от растений максимальной пользы. Они учитывают не только климатические условия в своем регионе, но также освещение и особенности почвы. Однако порой владельцев загородных участков интересует, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло. Этот метод, безусловно, едва ли можно считать гуманным, но порой иного выхода попросту нет.

Например, если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.

Есть немало способов, как добиться того, чтобы дерево на участке быстро засохло. Однако самыми распространенными из них являются те, что предусматривают применение хим. препаратов, предназначенных для уничтожения растений. И невзирая на то, насколько вредными эти средства могут быть, они, тем не менее, позволяют выполнить данную работу максимально оперативно.

Говоря конкретнее, выделяют такие химические способы уничтожения деревьев:

• полив тканей растения химическими соединениями;
• покрытие листьев специальными препаратами;
• прививки, которые убивают деревья;
• помещение препарата в грунт рядом со стволом;
• полное уничтожение (в том числе и пня);
• нанесение химического средства на кору.

Важная информация! Заметим, что большая часть описанных ниже химикатов влияет именно на корневую систему деревьев. При выборе конкретного состава в обязательном порядке учитывайте состав грунта. Существуют такие средства, которые воздействуют на кору либо живые ткани растений.

В идеале дерево нужно вообще спилить, а оставшийся пень должным образом обработать. Так вы сможете максимально быстро избавиться от дерева. Как бы то ни было, для начала ознакомимся с самыми эффективными средствами и особенностями их применения.

Популярные химикаты для уничтожения деревьев

Если вы намерены использовать химикаты, то обязаны подобрать наиболее подходящий вариант. Ниже приведен список самых эффективных (по мнению дачников) химических средств.

1. Натриевая селитра . Как правило, ее используют для уничтожения пней, но в нашем случае ее следует вносить не только в ствол дерева, но и в грунт. Чтобы максимально быстро получить требуемый эффект, натриевую селитру желательно вводить в дупло. Примерно за год дерево полностью высохнет — тогда его можно будет сжигать. А если поливать этой селитрой землю, то дерево засохнет только спустя несколько лет.

«Микадо РК». Клопиралид и пиклорам - вещества системного действия

Обратите внимание! Дерево – это все же живой организм, убивать который необходимо исключительно в крайних случаях. Не увлекайтесь этой процедурой слишком сильно.

Теперь, ознакомившись с основными химическими средствами, способными быстро засушить дерево, рассмотрим, какие способы обработки пользуются наибольшей популярностью. Некоторые из этих способов предусматривают использование тех или иных описанных выше препаратов.

Цены на аммиачную селитру

аммиачная селитра

Основные способы уничтожения деревьев химикатами

Сразу оговоримся, что таких способов много, поэтому рассматривать будем лишь самые эффективные из них.

Способ №1. Нанесение химикатов на живые ткани

Кора дерева является препятствием, из-за которого гербициды не могут проникнуть в сосудистые ткани растения. Поэтому для того чтобы средство достигло места назначения, сделайте нисходящие надрезы на поверхности ствола, но не отрывайте кору. Используйте для этого небольшой топор. В результате зарубки и надрезы должны быть по всей окружности ствола.

Гербицид, который вы выбрали, используйте срезу же после выполнения надрезов – нанесите его на ткани дерева.

Обратите внимание! Не используйте гербициды в весеннее время, поскольку сок, который будет сочиться из надрезов, воспрепятствует впитыванию химиката.

Способ №2. Полив почвы гербицидами

Отдельные препараты можно использовать для равномерного нанесения на поверхность грунта. После дождя или искусственного полива гербицид попадет в корневую систему. Чтобы сконцентрировать химикат в одном месте, можете прибегнуть к монтажу барьеров в грунте (к примеру, бетонных).

Обратите внимание! Данный способ целесообразно использовать в тех случаях, когда одновременно требуется уничтожить несколько или много деревьев.

Способ №3. «Убийственные» инъекции

Они очень близки по принципу своего действия к способу №1, а отличаются только тем, что для внесения химикатов в ткани применяются специальные приспособления. Максимальная эффективность способов достигается, если точечно воздействовать по окружности ствола с шагом 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см.

Шаг 1. Вначале подготовьте дрель, а также сверло к ней, диаметр которого составляет 5-10 мм.

Шаг 2. Проделайте отверстия глубиной 4-5 см так, как описано выше. Важно, чтобы сверло при работе находилось под углом 45-50° относительно поверхности земли.

Шаг 3. Возьмите простой аптечный шприц, наполните его средством, действующим веществом которого является глифосат (к примеру, «Граунд», «Торнадо» и проч.), или, как вариант, залейте химикат прямо в отверстия. Концентрация глифосата в средстве должна составлять минимум 200 г/л.

Гербицид «Граунд»

Для примера: чтобы засушить дерево, диаметр ствола которого составляет 35 см, потребуется 35-40 мл средства, в котором концентрация глифосата составляет 360 г/л.

Шаг 4. Заделайте отверстия землей с целью сокрытия следов инъекций, уберите стружку и посмотрите, не вытекает ли препарат (последний хорош тем, что долго сохнет и отлично виден на коре). Достаточно скоро растение начнет высыхать.

Обратите внимание! Можете использовать и другие гербициды, но предпочтение все же лучше отдавать препаратам с глифосатом, т. к. их сразу инактивирует почвенная микрофлора после того, как отмирает корневая система.

Более тяжелые гербициды на основе сульфометурон-метил или имазапира, напротив, после гибели деревьев проникают в грунт и нередко убивают растения, находящиеся поблизости. Хотя можно позаботиться о барьерах, описанных ранее.

Способ №4. Обработка листьев препаратами

Этот способ очень популярен при уничтожении кустарников, высота которых не превышает 4 м. Может применяться в период с начала весны до конца лета (более точное время зависит от конкретного гербицида). Эффективность препаратов заметно снижается, если погода сухая и жаркая, а дерево страдает от дефицита влаги.

Если наносить препараты на листья культур, отличающихся большим годовым приростом, это может привести к появлению излишней поросли (исключением являются разве что отдельные крайне восприимчивые виды). Если используете этот способ, то пропитывать химикатами ствол необязательно.

Способ №5. Одновременное уничтожение ствола и пня

Здесь вначале посредством топора или бензопилы удаляется само дерево, а потом производится хим. удаление пня (детальнее об этом – в конце статьи). Если используете этот метод, то наносите гербицид только на свежий пень. Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня (не более 5-10 см), в том числе камбий – внутренние ткани таких деревьев преимущественно уже отмершие.

Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность среза. Применяйте препарат сразу после того, как срежете дерево – так эффективность будет максимальной.

Способ №6. Обработка коры дерева

Отмерьте 30-35 см от поверхности земли, сделайте отметку на стволе и обработайте участок ниже этой отметки химическим препаратом. Желательно проводить мероприятие весной или летом. Перед нанесением перемешайте средство с маслом, после чего обрабатывайте кору, пока та целиком не пропитается. Что характерно, данный способ применим ко всем деревьям, причем независимо от того, к какому виду они относятся и какие размеры имеют.

Работы по уборке теплицы начинаются с очистки от мусора и мытья конструкции. А первые этапы проводятся еще до начала заморозков. Более детально об этом читайте в .

Цены на гербициды

гербициды

Ниже приведены полезные советы, которые помогут вам с уничтожением нежелательного дерева.

1. Человек, уничтожающий деревья с помощью химикатов, несет полную ответственность за итоговый эффект.
2. Помните, что точность обработки можно повысить, если добавить в гербицид окрашивающее вещество. Деревья после такой обработки намного легче отслеживать, следовательно, вы вряд ли пропустите их при повторной обработке (если таковая потребуется).
3. Дерева могут «опробковывать» порезы и повреждения, тем самым защищая себя. Иными словами, вокруг поврежденных тканей образуется защитный слой, способный снизить эффективность применяемого препарата. По этой причине при использовании способа №1 химикат нужно наносить непосредственно после выполнения надрезов.

Обратите внимание! Считается, что с восточной стороны корневая система разрастается на высоту кроны, в то время как с западной – на ½ данной высоты. Можете воспользоваться этим эмпирическим правилом.

Альтернативные методы

Есть также несколько альтернативных способов, позволяющих сделать так, чтобы дерево быстро засохло. Рассмотрим самые эффективные, а оттого и популярные из них. Для удобства посетителей информация ниже приведена в виде таблицы.

Таблица. Чем еще можно обработать дерево, чтобы оно засохло.

Обратите внимание! К слову, если корни блокируют трубопровод канализации, можете использовать средство Root Destroyer (если сможете его отыскать), которое нужно просто смыть в унитаз. Так вы убьете лишь корни, проникшие в сеть, но дереву не навредите.

Когда дерево засыхает, его срезают и сжигают. Но после этого в земле остаются корни, которые также могут доставить немало хлопот. Ниже приведена небольшая инструкция по механическому удалению пня.

Видео – Как удалить пень химическим способом

Кактус многие считают неприхотливым растением, которое может обойтись без поливов и, вообще, расти самостоятельно. Но на самом деле это не так. За кактусом тоже нужно ухаживать, и одно из важных направлений такого ухода – это пересадка. Но как пересадить это колючее растение? На самом деле всё проще, чем вы думаете.

Когда требуется пересадка?

Пересадка требуется в том случае, если прежний горшок стал для растения тесным. Также кактус нужно обязательно пересадить, если вы приобрели его в магазине. Дело в том, что в магазинах часто используются питательные смеси, например, торф.

И это позволяет не удобрять цветы, что удобно для продавцов, у которых на полноценный уход не хватает времени. Но расти в таком субстрате постоянно кактус не сможет, так как он должен брать всё необходимое из почвы самостоятельно, только тогда его корни будут расти, крепнуть и развиваться.

Правильный грунт

Для кактуса идеально подойдёт специализированный грунт, предназначенный именно для этих колючих растений, а также для суккулентов. Но если вы решите готовить почву самостоятельно, то можно смешать по две части листового перегноя, глинисто-дерновой земли и хорошо промытого (это важно!) речного песка, а также одну часть раздробленных кирпичей и древесного угля.

Чтобы грунт удобрить, можно использовать либо специальную подкормку, либо смесь суперфосфата, карбоната кальция, а также вермикулитовой мульчи (пропорции равные).

Правильный горшок

Новый горшок должен быть больше предыдущего, но не намного, иначе кактус не сможет нормально укореняться и получать полезные вещества и просто погибнет. Разница должна составлять примерно три-четыре сантиметра в диаметре и примерно столько же в высоте.

Совет: чтобы выяснить, подходит ли новый горшок по размеру, можно поместить в него старый. Он должен легко войти и полностью погрузиться.

Когда осуществлять пересадку?

Лучшее для пересадки время – это период активного роста, то есть весна. Но также можно осуществлять её в течение практически всего вегетационного периода.

Подготовка к пересадке

Подготовленные грунт и горшок желательно продезинфицировать, это позволит избежать заражения корней в случае их повреждений (через трещинки и порезы могут проникать патогенные микроорганизмы). Для дезинфекции можно поместить грунт в духовку и прокалить в течение получаса.

А ёмкость, если она не выдерживает повышенных температур и при термической обработке может расплавиться, можно обработать антисептиком.

Ещё один важный этап подготовки – это так называемый сухой покой. Иными словами, примерно за три или четыре дня до пересадки нужно прекратить полив. Зачем это нужно? Во-первых, сухой грунт будет проще отделить от корней. Во-вторых, если вы случайно повредите корни, а потом через такие повреждения в них попадёт влага из почвы, то это может привести к загниванию.

Как пересаживать?

Итак, как можно пересадить кактус в другой горшок? Основные этапы пересадки:

• Пересаживать следует только здоровый кактус. Чтобы это проверить, возьмите его за ствол и потяните. Если он крепкий, то либо поднимет горшок, либо выйдет из него вместе с земляным комом. Если же корни оборвались, то наверняка они слабые.
• Если кактус высокий, то после пересадки ему необходимо обеспечить опору, чтобы он смог надёжно укорениться. Для этого рядом в грунт, не повреждая корни, поместите карандаш или другой похожий предмет, прислоните к нему ствол растения и аккуратно обвяжите.
• Если корни в процессе пересадки пострадали, то желательно увеличить содержание песка в грунте и выбрать горшок поменьше, а также регулярно удобрять растение.
• Чтобы подобрать идеально подходящий горшок, рассмотрите кактус, когда вынете его из горшка. Если корни длинные, то выберите ёмкость поглубже. Если же они разветвлённые в стороны, то желательно подобрать горшок пошире.
• Если сухой грунт никак не отделяется от корней, то попробуйте его размочить, вероятно, это поможет. Но затем аккуратно промокните его и присыпьте золой или толченым древесным углём, чтобы избежать загнивания.
• Новый горшок с пересаженным растением следует поставить на то же самое место, так как кактус не любит радикальных перемен и привыкает к определённому участку. Если же ёмкость переставить, то растение может даже погибнуть.

Теперь вы точно сможете пересадить кактус в домашних условиях. Всё получится, если соблюдать данные выше рекомендации.