Что делать если на фотоаппарате. Не включается фотоаппарат что делать

Цифровые фотокамеры стали совершенно неотъемлемой частью современной жизни. Они являются отличным средством для того, чтобы навечно запечатлеть важные моменты. Однако, будучи столь же дорогими, сколь и полезными, фотокамеры также известны своей хрупкостью. Возникновение проблем с объективом цифровой фотокамеры может произойти по целому ряду причин. И конкретные подходы к ремонту будут зависеть от конкретной модели камеры, но порой для того, чтобы заставить объектив снова нормально работать, достаточно лишь некоторого критического анализа проблемы и легкого постукивания в нужном месте.

Шаги

Часть 1

Проверьте, не отобразилось ли на экране фотокамеры сообщение об ошибке с объективом. У проблем с объективом может быть множество различных причин. Если у вас возникла такая проблема, сначала проверьте, не сообщил ли вам фотоаппарат на своем экране о какой-либо ошибке с объективом. Если так и есть, это означает, что фотокамера сама определила конкретную причину проблемы. Если же сообщения нет, то проблема может носить внешний характер (объектив сильно загрязнен) или ее причиной может быть временный сбой работы прошивки.

Подумайте о том, какие происшествия не так давно случались с вашей фотокамерой. Большинство проблем с работой объективов цифровых фотокамер возникает из-за падений. Существует множество потенциальных обстоятельств, в которых камера может упасть. А если вы прольете на нее что-нибудь или положите в неподобающее место (например, на пляжный песок), то также можете повредить объектив и прошивку устройства. Понимание причин проблемы не гарантирует того, что у вас получится ее исправить, но так вам будет проще выбрать правильный подход к дальнейшим действиям.

Прочтите руководство пользователя, прилагаемое к фотокамере. В руководстве пользователя обычно присутствует специальный раздел, посвященный возможным проблемам в работе конкретной модели фотокамеры. Однако, в большинстве своем принцип работы цифровых фотокамер одинаков.

Часть 2

Самостоятельный ремонт

Выньте из камеры аккумулятор и карту памяти. Распростпраненным приемом решения проблем с большинством устройств (включая фотокамеры и сотовые телефоны) является отключение питания на несколько минут. Это позволяет перезагрузить устройство. Если проблема с объективом произошла из-за сбоя прошивки, то можно вытащить аккумулятор и карту памяти на 15 минут. Возможно, это устранит возникшую ошибку с объективом.

Шлепните сбоку по камере. Возможно, вы расцените данное действие как последнее средство - ведь на ремонт это совсем не похоже - однако многим людям удавалось исправить проблемы с камерой шлепком ладонью руки сбоку по корпусу устройства. Если проблема камеры заключается в том, что линзы объектива где-то застряли, шлепок может высвободить застрявшую начинку фотоаппарата и решить вашу проблему.

Почистите тубус объектива. Спрей со сжатым воздухом для продувки пыли сможет проникнуть во все щели тубуса объектива и выгнать оттуда скопившуюся грязь. Равномерно продуйте воздухом все щели и те участки, где могут скапливаться излишние загрязнения. Затем отключите и перезапустите устройство чтобы проверить, насколько успешной или безуспешной оказалась процедура очистки объектива.

Подключите к фотоаппарату кабель AV. Есть вероятность, что камере требуется чуть больше энергии, чтобы справиться с забившими ее объектив частичками пыли. Подключение к камере кабеля AV на пять минут отключит ее дисплей и снабдит устройство дополнительной энергией для работы объектива. Если дело кроется именно в недостатке энергии, то камера будет в полном порядке уже через 5 минут.

Сдвиньте застрявший объектив вручную. Иногда проблема с объективом камеры может носить чисто механический характер. Если объектив не выезжает, выдвигается лишь частично или выдвигается, а потом сразу уезжает обратно, осторожное вращение объектива вручную может помочь ему перестать заедать. Можно аккуратно подтолкнуть или потянуть объектив, чтобы он смог преодолеть ту проблему, которая мешает ему нормально работать. Если же объектив совсем не выдвигается из корпуса фотоаппарата, переверните камеру объективом вниз и постучите ее передней частью об сложенную чашечкой ладонь.

• Должен раздаться щелчок, когда линзы объектива встанут на свое место.

1. Прибегните к принудительному автофокусу. Когда цифровые фотокамеры выдвигают объектив и одновременно пытаются автоматически сфокусироваться, это действие может исправить возникшую у камеры проблему с объективом. Сначала нажмите на кнопку спуска затвора выключенного фотоаппарата, чтобы заставить фотоаппарат фокусироваться. Затем, все также удерживая кнопку спуска затвора, нажмите на кнопку включения устройства.

   Часть 3

   Обращение за профессиональной помощью

   1. Обратитесь к производителю цифровой фотокамеры. Если вы исключили из списка возможных причин легко решаемые вопросы, неплохо будет связаться с производителем устройства. Позвоните на горячую линию компании, которая произвела ваш фотоаппарат. Связавшись с представителем компании, опишите проблемы, с которыми вы столкнулись. Если это будет достаточно распространенная проблема с камерой, специалист может предложить вам особые способы ее решения конкретно для вашей модели камеры.

      • У производителей цифровых фотокамер на их веб-сайтах обычно присутствует информация о телефонах горячей линии в различных странах.

   2. Отдайте фотокамеру в ремонт. Если вам не повезет и у вас не получится самостоятельно решить проблему с камерой самостоятельно, возможно, будет разумно обратиться за профессиональной помощью. Ремонтные мастерские фототехники и электроники могут принять вашу камеру и за определенную цену починить ее. Рекомендуется сдавать технику в ремонт только тогда, когда вы исчерпали все возможные способы самостоятельного ее исправления. За ремонт с вас возьмут немалые деньги, даже если вся процедура ремонта займет всего пару минут, поэтому необходимо быть уверенными в том, что обращение за ремонтом будет стоить этих денег.

   3. Купите для камеры новый объектив. Многие цифровые фотокамеры обладают съемными сменными объективами. При этом, очень вероятно, что ваша камера относится к достаточно распространенной марке. В остальном же, можно совершенно точно сказать, что вы не первый и не последний человек, у которого объектив выходит из строя. Если в остальном фотокамера работает идеально, можно попробовать купить для нее новый объектив. Объективы обычно можно приобрести как в магазинах фототехники, так и заказать напрямую у производителя.

      • Самостоятельно меняйте объектив только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. В руководстве пользователя к вашей фотокамере должны содержаться специальные инструкции в отношении данной процедуры.

   4. Подумайте о приобретении новой фотокамеры. К сожалению, может случиться так, что вам не останется ничего другого, как подсчитать свои убытки и просто выкинуть сломанную фотокамеру в мусор. Покупка новой фотокамеры позволит вам сэкономить ваши усилия по ремонту старого устройства, и, вероятно, заставит вас выложить немалую сумму на приобретение более продвинутого аппарата, чем тот, что был у вас ранее. Если вы пользовались старой камерой уже достаточно длительное время, возможно, вы даже придете к выводу, что приобретение более современного устройства с лучшей четкостью картинки будет для вас вполне обоснованным шагом.

      • У большинства современных смартфонов есть встроенные фотокамеры. Этот факт может избавить вас от острой необходимости замены фотокамеры на новую, если у вас есть такой телефон.
   • Лучший способ сохранить объектив фотокамеры в хорошем состоянии - никогда не подвергать его потенциальной опасности. Надлежащим образом ухаживайте за техникой и бережно обращайтесь с ней каждый раз, когда пользуетесь ею. Храните фотоаппарат в надежном и безопасном месте.

   Предупреждения

   • Потребность даже в самых высококлассных цифровых фотокамерах начинает отпадать с развитием и распространением телефонной техники с фотокамерами. Смартфоны предлагают людям практически те же самые функции, которые есть у цифровых фотокамер. Помните об этом, когда будете принимать решение об оплате профессионального ремонта старого фотоаппарата.
   • Прибегайте к указанным в статье методам решения проблем с объективом только в том случае, если у фотокамеры уже истек гарантийный срок. Если она все еще на гарантии, обратитесь в официальный сервисный центр производителя для дальнейшего обслуживания.
   • Соблюдайте особую осторожность при самостоятельной разборке фотоаппарата, чтобы избежать поражения электрическим током.

Почему не включается фотоаппарат Canon EOS 500D

Вопрос:

Добрый день.

Яркие впечатления об отпуске омрачены досадной поломкой моего любимого фотоаппарата Canon EOS 500D. Который верой и правдой мне служит уже второй год. Уж не знаю, где и как я его сломал. Могу только предположить, что я с ним попал под дождь. Он после этого стал как то сбоить, иногда неожиданно сам выключался, иногда долго приходилось жать включение, что бы фотоаппарат включился. А теперь вот фотоаппарат не включается совсем . Аккумуляторы менял и батарейки ставил, дело не вних. Интересует, можно ли и в какие деньги мне может обойтись ремонт. Если ремонт будет дорогой, то подскажите, какую модель фотоаппарата взять, что бы подошла купленная под него оптика. Т. к. еще раз вбивать деньги в объективы я не готов.

Ответ:

Здравствуйте, Артем.

Фотоаппарат Canon EOS 500D у вас хороший и расставаться с ним наверно нет объективных проблем, если он конечно попал под дождь, а не купался в соленом море. Хотя утопленные фотоаппараты мы тоже поднимаем. При тех симптомах неисправности, которые вы описываете, когда фотоаппарат не включается или включается не всегда , могу предположить, что проблема в плате питания она, кстати, одинакова, что на 500D и подходит так же на Canon 450D и 1000D.

Надо смотреть, что произошло с платой, если ее удастся сделать, то ремонт в сети сервисных центров “Опора-Сервис” вам обойдется от 2000 до 3000 руб. Если она выгорела конкретно или очень серьезно окислилась, то в худшем варианте, заменим плату на новую. Новые платы питания доступны и стоимость замены платы вместе с работой составит 5500 руб. Это однозначно дешевле покупки нового фотоаппарата аналогичного класса и тем более у вас не пропадает навесная оптика, в которую вы вложили, вероятно, не малые деньги.

Перестал включаться фотоаппарат Canon IXUS 950IS

Вопрос:

Canon IXUS 950IS перестал включаться , объектив не выдвигается и даже экран не зажигается. Думала, что сели батарейки, купила новые. Поставила, все тоже самое. Фотоаппарат не падал и в воду его я не роняла. Могу ли я принести его к вам на диагностику в ваш сервисный центр на Петроградской и сколько стоит диагностика фотоаппарата?

Ответ:

Принести фотоаппарат на диагностику вы можете в любой сервисный центр сети “Опора-Сервис”, наши сервисные центры расположены не только в Петроградском районе, но и в Калининском, Выборгском, Московском, Василеостровском и других районах города Санкт-Петербурга.

Диагностика фотоаппарата у нас бесплатная, но ремонт само собой платный. Если фотоаппарат Canon IXUS 950 не включается и проблема не в батареях, то надо смотреть плату питания или материнскую плату. На практике стоимость такого ремонта для данного класса фотокамер в сети сервисных центров “Опора-Сервис”составляет в диапазоне от 1500 до 3000 руб. При сдаче камеры в ремонт ориентируйтесь на данный диапазон стоимости ремонта.

Ниже публикуем материал: Неисправности фотоаппаратов Sony, причина и способы устранения неисправностей согласно , которую пользователи часто теряют.

Из материала мы исключили особо "тупые", на наш взгляд, пункты, например: Неисправность - индикатор в фотоаппарате не показывает зарядку аккумулятора. Причина - вилка зарядного устройства не подключена к сетевой розетке переменного тока. Способ устранения неисправности - подключить вилку зарядного устройства к сетевой розетке и пр.

Так же выполнили перевод инструкции надлежащим образом.

Ваши замечания и предложения по материалу опубликованному опубликованному выше, будут приветствоваться администрацией нашего сайта и при необходимости материал будет исправляться и дополняться.

При частичном или полном копировании статьи ссылка на сайт обязательна.

Иногда возникает ситуация, когда фотоаппарат вдруг перестает видеть карту памяти. В этом случае производить фотосъемку невозможно. Разберемся, в чем же причина такой неисправности и как ее устранить.

Причин, из-за которых фотоаппарат не видит накопитель, может быть несколько:

• SD-карта заблокирована;
• несоответствие объема карты памяти модели фотоаппарата;
• неисправность самой карты или фотоаппарата.

Для решения этой проблемы важно определить, что является источником ошибки: карта памяти или фотоаппарат.

Вставьте в фотоаппарат другую SD. Если и с другим накопителем ошибка не исчезла и проблема в фотоаппарате, обратитесь в сервисный центр. Там проведут качественную диагностику устройства, так как могли возникнуть проблемы с датчиками, коннекторами или другими элементами фотоаппарата.

Если же проблема в карте памяти, то ее работоспособность можно восстановить. Для этого есть несколько способов.

Способ 1: Проверка карты памяти

Сначала нужно проверить SD на наличие блокировки, для этого сделайте вот что:

1. Достаньте карту из слота фотоаппарата.
2. Проверьте положение рычажка блокировки на боковой стороне накопителя.
3. По необходимости сдвиньте его в обратное положение.
4. Вставьте заново накопитель в аппарат.
5. Проверьте работоспособность.

Такая банальная блокировка могла произойти из-за резких движений фотоаппарата.

Причиной ошибки, из-за которой SD-карта не определяется фотоаппаратом, может служить несоответствие характеристик флеш-карты данной модели фотоаппарата. Современные фотоаппараты создают кадры в высоком разрешении. Размеры таких файлов могут быть слишком большие и старые SD-карты не обладают соответствующей скоростью записи для их сохранения. В этом случае выполните несколько простых шагов:

Для современных фотоаппаратов лучше приобретать SD-карты класса 6.

Иногда камера не видит флеш-накопитель из-за загрязнения разъема на нем. Чтобы устранить эту неисправность, возьмите мягкую салфетку или ватку, смочите ее спиртом и протрите разъем карты памяти. На фото ниже показано, о каких контактах идет речь.

Способ 2: Форматирование карты памяти

При неисправности SD-карты, лучшим решением является ее форматирование. Это можно сделать по-разному. Так, отформатировать ее можно с помощью того же фотоаппарата. Перед процедурой форматирования постарайтесь сохранить информацию с карты памяти на компьютере.

Если форматирование не удается выполнить или возникают ошибки, то попробуйте отформатировать флеш-накопитель на компьютере. Лучше всего попробовать выполнить форматирование стандартными средствами Windows. Это делается просто:

Более эффективным считается форматирование с помощью специализированных программ. Об этом Вы можете прочитать в нашем уроке.

Способ 3: Восстановление карты памяти

Для восстановления информации с флеш-карты существует множество специальных программ. Есть софт, помогающий восстановить карту SD c фотографиями. Одной из наиболее подходящих является CardRecovery. Это специальная программа для восстановления microSD-карт. Для работы с ней сделайте следующее:

Данные карты памяти восстановлены.

Другие способы восстановления данных на картах памяти Вы можете узнать в нашей статье.

После того, как данные восстановлены, можно снова форматировать карту памяти. Вполне вероятно, что после этого она начнет распознаваться фотоаппаратом и всеми остальными устройствами. Вообще, форматирование – самый лучший способ решения рассматриваемой проблемы.

Способ 4: Лечение от вирусов

Если на фотоаппарате появилась ошибка карты памяти, то это может быть и из-за присутствия вирусов на таковой. Существуют «вредители», которые делают файлы на microSD-карте скрытыми. Для проверки накопителя на вирусы на Вашем компьютере должна быть установлена антивирусная программа. Не обязательно иметь платную версию, можно пользоваться и бесплатным ПО. Если антивирус не выполняет автоматически проверку при подключении карты SD, то это можно сделать вручную.

Таким образом Вы не только проверите, но и по возможности вылечите от вирусов свою карту.

После того, как проверка на вирусы произведена, нужно проверить накопитель на наличие скрытых файлов.

Скрытые файлы станут доступны для пользования.

Для того, чтобы при работе с фотоаппаратом избежать ошибок с картой памяти, следуйте некоторым простым советам:

1. Покупайте SD-карту, соответствующую Вашему аппарату. Ознакомьтесь в инструкции к фотоаппарату с нужными характеристиками карт памяти. При покупке внимательно изучите упаковку.
2. Периодически удаляйте снимки и форматируйте карту памяти. Форматирование производите только на фотоаппарате. Иначе после работы с данными на компьютере, могут возникнуть сбои в структуре папок, которые повлекут дальнейшие ошибки на SD.
3. При случайном удалении или же исчезновении файлов с карты памяти не записывайте на нее новую информацию. Иначе данные восстановить не удастся. На некоторых профессиональных моделях фотоаппаратов есть программы по восстановлению удаленных файлов. Пользуйтесь ими. Или же извлеките карту и воспользуйтесь программами для восстановления данных на компьютере.
4. Не выключайте камеру сразу после съемки, иногда индикатор на ней указывает, что процесс обработки не завершен. Также не извлекайте карту памяти из включенного аппарата.
5. Аккуратно извлекайте карту памяти из фотоаппарата и храните ее в закрытом контейнере. Это позволит избежать повреждения контактов на ней.
6. Экономьте заряд батареи на фотоаппарате. Если он разрядится во время работы, то это может привести к сбою на SD-карте.

Правильная эксплуатация SD-карты намного уменьшит риск ее выхода из строя. Но даже если это произошло, ее всегда можно спасти.

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.