Приспособления для заточки ножей своими руками чертежи. Заточка ножей: теория и правила, изготовление точилок своими руками для различных целей

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности .

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

Самодельный точильный станок.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Самодельные агрегаты могут в некоторых случаях даже быть более удобными, чем покупные варианты. Это связано с тем, что мастер самостоятельно решает, какие именно характеристики должны быть у данного устройства.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

Чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.

Чертеж устройства станка.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Если же необходимо профессионально точить перечисленные выше инструменты, тогда все-таки следует отдать предпочтение покупным устройствам. Они являются более продуманными и проработанными.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Самодельный станок для заточки строгальных ножей.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Важное требование к такому оборудованию – движение столика с режущим инструментом по строго горизонтальной поверхности. В качестве нее лучше всего использовать полимерную или мраморную столешницу.

Принцип заточки ножей на станке.

Как видите, для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Итог

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Интерес к изготовлению точилок для ножей своими руками возникает не просто так. Потребительские качества ручного режущего инструмента повышаются благодаря использованию современных материалов и технологий для изготовления клинка и точной фабричной заточке. Одновременно растет и цена изделия, но испортить достаточно дорогую вещь примитивной заточкой становится все проще. Поэтому различные бытовые приспособления для заточки ножей нужны уже не только для удобства. Чтобы разобраться, почему точилка для ножей все-таки нужна и как ее правильно сделать, начать придется с идеологии и эволюции ножа.

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как точат нож?

По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):

Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).

Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.

Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:

Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.

Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.

Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол α

Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:

10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.

Оселок

Самодельная точилка для ножей будет гораздо удобнее и точнее, если оселок к ней не покупать, а сделать из отрезка квадратной профтрубы длиной 200-300 мм (слева на рис. ниже) или деревянного бруска.

Грани основы оклеиваются наждачной шкуркой соотв. номеров. Клей – канцелярский клеящий карандаш. Преимущества оселка из шкурки на основе очевидны:

Гораздо дешевле наждачного бруска.
Может быть сделан на 4 номера абразива, тогда как наждачные бруски максимум 2-сторонние.
Износ (выработка) абразива возможны не более чем на толщину абразивного слоя шкурки; волнистость РК вследствие проворота оселка на штанге точилки (см. далее) также не более чем на эту величину.
Как следствие, погрешность угла заточки от выработки и проворота оселка не превышает долей градуса.
Оселок из трубы можно надеть на резьбовую штангу (в центре на рис.), что ускоряет и облегчает смену абразива.
Оселок из трубы или деревянного бруска держится в любых зажимах под наждачный брусок не хуже последнего, справа на рис.

Приспособления для заточки ножей

Простейшая ручная точилка для ножей это угловая рама, в которой зажат оселок, поз. 1 на след. рис. Такого же типа «фирма» есть в продаже, и вот это уж маркетинг так маркетинг: за пластиковую дощечку с наклонными гнездами под оселки хотят до $50 и более. Оселки – нестандартных размеров; обычные в дырки не влазят. Выработался – нужно докупать оригинальные. Цена – сами понимаете. А все удобство – клинок при заточке держать строго вертикально все же проще, чем выдерживать угол его наклона.

Пользование простейшей точилкой для ножей можно еще упростить до полного отсутствия необходимости в навыках, если дополнить ее скользящим башмаком с магнитным держателем для ножа, поз. 2. Порядок заточки в данном случае след:

Нож правой рукой держат за рукоятку, проворачивая по ходу движения согласно кривизне лезвия;
Пальцами левой руки, кроме большого, прижимают башмак к оселку;
Большим пальцем левой руки давят на обух клинка, прижимая РК к абразиву.

Функция выдерживания угла наклона с оператора при этом снимается, а остальные распределяются на 2 руки. Навык заточки своими руками в таком случае вырабатывается сразу, но необходим держатель, прочно удерживающий нож и в то же время позволяющий ему скользить по своей поверхности. Сделать такой можно из магнитов привода каретки головок записи-считывания от негодного HDD дисковода (винчестера). Магниты привода каретки «винта» ниобиевые, тонкие, плоские, ровные и очень сильные (показаны красными стрелками на поз. 3). Их наклеивают РАЗНОИМЕННЫМИ полюсами на стальную полоску, сила притяжения клинка тогда удвоится. А чтобы обеспечить скольжение, держатель обтягивают фторопластовой пленкой толщиной 0,05-0,07 мм. Пойдет и ПЭТ от бутылок, но он толще и притяжение будет слабее. Полиэтилен не годится, сразу протрется.

Примечание: запомните этот держатель, он нам еще пригодится.

LM

Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.

Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.

К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).

Примечание: еще одним недостатком точилки Lansky-Metabo считается трудность исполнения в настольном варианте. Но этот недостаток, как говорится, липовый, см. поз. 5.

Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.

На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.

Примечание: на след. рис. дан сборочный чертеж точилки Serjant. Насчет неудобства закрепления в тисках – см. выше.

Станок для заточки ножей

Наиболее совершенной бытовой ручной точилкой на сегодняшний день является станок для заточки ножей типа Apex. Его внешний вид, схемы устройства и порядок использования см. на рис. Apex может быть выполнен на плавно изменяемый угол заточки (поз. 2) или на фиксированные углы наподобие Lansky-Metabo (поз. 3). Штатно на Apex’е работают, как на Lansky-Metabo (поз. 4), но для более точной заточки возможны иные варианты, см. ниже.

Самодельный вариант точилки Apex – точилка для ножей Скоморох

В 2016 г., в рунете наделала шуму, пожалуй, не меньше, чем когда-то печка-бубафоня, настольная модификация Apex Ивана Скоморохова, см. рис. справа.

Точилки Скоморох много проще прототипа и ничуть не уступает ему в функциональности.

Как сделать точилку для ножей Скоморох, см. видео:

Не только ножи…

Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.

Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.

Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.

В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.

…но и ножницы

Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. О процессе изготовления своими руками приставки для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео:

Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох

Напоследок еще о ножницах

Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.

То, что работать тупым ножом не только трудно, но и опасно, известно каждому. Из-за замедления рабочего процесса напряжение в мышцах растёт и клинок, того и гляди, соскочит, нанеся серьёзную травму. Как вариант, можно воспользоваться услугами мастерской, но это займёт определённое время, которого часто не хватает и потребует финансовых затрат. Но если дома есть станок для заточки ножей, процесс значительно ускоряется.

Почему ножи теряют остроту

Режущие изделия, какого бы качества они ни были, со временем тупятся. Это происходит из-за изменения формы клинками в результате потери микроскопических частиц материала, из которого изготовлено лезвие, при взаимодействии с разрезаемым предметом. К тому же при нажиме, который иногда бывает довольно сильным, режущая кромка деформируется в результате отклонения в какую-либо сторону.

К тому же направление резки выдерживается не всегда, что вызывает искривление самого края поверхности ножа и затрудняет проход по линии надреза. Особенно ярко это проявляется у клинков, изготовленных из низкосортного сырья.

Многим кажется, что в горячей воде ножи тупятся гораздо быстрее. Отчасти это предположение верно, хотя решающим не является. Такая водопроводная жидкость насыщена солями и металлами значительно сильнее, чем холодная, поэтому и взаимодействие их с режущей поверхностью оказывает негативное, хотя и не решающее, влияние.

Как заточить лезвие

Хозяйственные отрезные принадлежности изготавливают из специальных и порошковых марок стали. Структура их заточки напоминает зубы грызунов: чем дальше от края, тем меньше твёрдость режущего слоя.

Поэтому идеальная ручная заточка ножей происходит по принципу тяни-толкай или пушпульному методу (от английского push-pull sharpening):

Режущее полотно сначала отталкивается от себя скребущим движением, с небольшим отворотом в сторону.
Далее, без отрыва лезвия от точила движение происходит к себе, с оборотом в противоположную сторону.
Так продолжают до полной заточки, с постепенным ослаблением нажима.

Такая методика требует определённых навыков у заточника, а также бережного отношения к самому лезвию. При подобном способе требуется:

Чётко держать наклон ножа, постепенно изменяя его в зависимости от кривизны ножа.
Контактное пятно клинка должно совпадать с касательной линией оселка и быть перпендикулярным к его продольной оси.
Давление на поверхность необходимо изменять плавно.

Вести процесс, соблюдая все правила при ходе лезвия в обоих направлениях, сложно, а неверный результат приводит клинок в негодность. Чтобы избавить точильщика от постоянного контроля процесса затачивания, придумали машинки для заточки ножей.

Необходимые условия для заточки

Соблюдение угла промеж граней лезвия при его оттачивании является залогом результативного применения и долгого срока службы хозяйственных принадлежностей. Он должен восстанавливаться в соответствии с технологическими нормами, тогда проблем с резкой не будет. Для ножей различного назначения существует свой угол заточки:

Выдержать нужные параметры, не применяя специального приспособления, сложно. Поэтому имеется немало способов смастерить их самому. Это сделать просто, а времени потратить придётся всего ничего.

Детали для точила

Сколько таких устройств ни было бы придумано, общие черты у них одинаковы. Основными и неизменными деталями любого точильного инструмента являются ;

Абразивная составляющая.
Упорная часть.

Все точильные компоненты, которые используются дома и на работе, представлены в магазинах. Вот основные из них:

Бруски из керамики.
Натуральный камень.
Алмазное точило.
Водяные японские приспособления.

Самый популярный и доступный абразив - это керамический брусок, который наиболее распространён в торговых точках. Чаще всего это обычная лодочка для грубой заточки лезвия. Встречаются бруски двусторонние, которые предпочтительнее для домашнего хозяйства. Это недорогое приспособление, замена которое по мере износа не будет приносить больших финансовых затрат.

Шлифовка с применением алмазных брусков более сложна и затратна. Помимо высокой цены, такие точила быстро изнашивают рабочую часть лезвия.

Лучшими брусками для заточки являются природные и японские камни. Однако цена их очень высока и у нас в стране их не производят.

Самодельное точильное приспособление

Для того чтобы изготовить заточной станок для ножей своими руками, первым делом нужно найти подходящий чертёж. Модификаций для его производства существует немало.

Самый простой способ

Этот вариант не потребует особого мастерства и применения дорогих комплектующих. Для его изготовления потребуются:

Уголки деревянные со стороной 20−30 сантиметров: 2 штуки.
Винты с гайками в количестве 10 штук.
Транспортир для точного выставления угла.
Кроме того, понадобятся дрель и свёрла.

Для изготовления необходимо уголки разметить и просверлить по 3−4 отверстия в одинаковых точках. Между ними установить брусок под нужным углом и закрепить болтами.

Чтобы заточить нож или ножницы, нужно просто провести лезвием по поверхности бруска, держа его строго вертикально.

Для замены угла заточки необходимо просто ослабить крепёж и модифицировать положение абразивной детали. Чтобы каждый раз не брать в руки транспортир, рекомендуется нанести риски на основание с пометкой основных положений бруска.

Возможность изменения угла заточки - единственное достоинство такого ручного станка для заточки ножей. По удобству он недалеко ушёл от обычного бруска.

Заточной станок посложнее

Для более комфортной работы потребуется более сложное приспособление. Чтобы его изготовить, необходимы такие детали и инструменты:

Фанера, ламинат или ДСП.
Метровая рейка толщиной и высотой 2−4 сантиметра. Можно взять два куска, один подлинне́е, другой покороче.
Болты с гайками - 2 штуки.
Ножовка и инструмент для разметки.

Сначала требуется изготовить держатель ножа. Для этого от куска фанеры, или того, что имеется в наличии, надо отрезать прямоугольник размером 10 на 4 сантиметра (размеры приблизительные). Широкую часть нужно сточить под острым углом, чтобы не допустить задевания бруска за его край при заточке.

Для основания необходимо выпилить ещё один кусок фанеры габаритами 30 на 25 сантиметров.

На расстоянии 1−2 сантиметров от его края размещается держатель срезом наружу и крепится болтами. Между ними будет располагаться лезвие.

Следующий этап - изготовление стойки из длинной рейки, по которой совершаются движения бруска под фиксированным углом. Её нужно установить на основание вертикально и примерить угол по отношению к держателю. Под соответствующим углом срезается верхняя часть. Подобным образом отрезается вторая стойка и соединяется остатком рейки сверху, чтобы в результате получилась П-образная деталь.

Собранная конструкция крепится на основании с противоположной от держателя стороны. Сделать это можно с помощью шурупов или столярного клея.

Остаётся изготовить основу для абразивной части. Для этого на короткую планку наклеить наждачную бумагу с зернистостью от Р600 до Р2000.

Для работы с подобной точилкой размещать её лучше на краю стола с таким расчётом, чтобы выступающие болты, соединяющие основание и держатель лезвия, упирались в него, препятствуя таким образом скольжению устройства.

Электрические устройства

Это наиболее универсальные приспособления. Угол заточки при их использовании выбирается самостоятельно, достаточно выбрать нужное положение лезвия. Основная деталь электрического станка для заточки ножей - наждачные круги с разной зернистостью и наклоном. В движения диски приводятся электромотором. Поэтому энергозависимость является недостатком, хотя и не основным в применении подобного оборудования.

Главный минус такого способа заточки - это невозможность визуально контролировать процесс, так как для обеспечения безопасности при затачивании все вращающиеся механизмы полностью закрыты.

В домашних условиях сделать такой аппарат невозможно. Поэтому поступают проще: к обычному электродвигателю прикрепляется диск или ленточный абразив. В случае применения круглого камня устанавливается упор с возможностью изменить наклон лезвия. На таком станке поддаются восстановлению любые режущие инструменты.

Ошибки при ручной работе

Профессиональные специалисты для выполнения подобной работы найдутся не в каждой семье. Для того чтобы правильно наточить клинок, нужно избегать типичных ошибок, которые совершают новички:

Краткий обзор моделей

Кроме самодельных устройств для заточки, существует немало подобных приспособлений в заводском исполнении. Самыми популярными из них являются:

Это наиболее известные брендовые марки, а устройства подешевле и попроще можно приобрести за 20−30 долларов.

Значительно удобнее, но и дороже электрические установки. От 120 до 250−300 долларов стоят небольшие приспособления Chief’s Choice различных модификаций. Заточной угол у них фиксированный, 20 градусов и применяется для заточки плоских ножей в кафе и ресторанах.

Эта же компания предлагает большое количество механических устройств, представляющих собой абразивный брусок в корпусе, установленный под определённым углом. За них придётся отдать от 40 до 50 долларов.

Электроточил или, как говорят в народе, наждаков собрано великое множество из всего, что падает под руку, нередко их изготавливают из двигателей от стиральных машин.

Я также решил изготовить себе самодельный станок для заточки сверл, ножей и т.п. У меня есть китайское точило, но его качество 😥 ну вы понимаете...

Изготовление такого станка оказалось одним из самых простых дел 🙂

Потому что:

у меня был лишний двигатель на 1370 оборотов и 370 вт.
насадку для посадки точильного камня на вал я не заказывал у токаря, такие насадки продаются у нас на рынке - достаточно знать диаметр вала двигателя и можно приобрести насадку всего за 250 руб + 200 руб. за точильный камень.

Изготовление заточного станка своими руками шаг 1

На двигатель установил электрокоробку, в нее поместил конденсатор для запуска двигателя, тумблер - выключатель и блок питания для лампы.

Тумблер использовал от советского лампового телевизора - надежная штука оказывается, сначала установил современный красивый китайский тумблер - при его использовании станок "заикался" (работал с некоторым рывками), причем замена тумблера другим такой же марки не помогла, пока не поставил советский тумблер.

Я ради интереса потом установил эти китайские тумблеры на другой двигатель, который тоже начал "заикаться", обидно, отдал за 2 тумблера 100 руб. - просто выкинул деньги на помойку...

Ну с а конденсатором - все стандартно, не буду описывать в 101 раз, как подключить трехфазный двигатель к 220в - это легко найти в гугле, или в нашей статье по .

Подсветка для заточного станка шаг 2

Ознакомьтесь также с этими статьями

Для подсветки я использовал ненужную светодиодную настольную лампу из IKEA, покупалась для дома, но нигде не пригодилась, лампа питается от сети через адаптер, который я раскурочил и его плату спрятал в коробку на двигателе.

Подручник для токарного станка шаг 3

Для крепления подручника я использовал сточенный под нужным углом мебельный уголок, затем к нему прикрепил кусок уголка 32х32, в котором пропилил паз и на него установил уже подручник из куска стали 4 мм. Крепление подручника винтом с потайной головкой, благодаря пазу в уголке под подручником, подручник можно двигать ближе или дальше от точильного камня. Уголок к кожуху также крепится винтом, что позволяет регулировать угол подручника относительно точильного камня.

Из мебельного подвеса изготовил уголок для крепления защитного стекла, для этого использовал кусок оргстекла толщиной 6 мм.

Точильный камень использовал 200х20 мм серого цвета - мне больше такие нравятся по жесткости, белые сильно сыпятся. Я знаю про маркировку камней, но я не занимаюсь профессиональной обработкой стали, чтобы долго подбирать камень по параметрам.

При установке камня подложил две шайбы из картона, как и требуется, чтобы при затягивании гаек, точильный камень не лопнул.

Насчет безопасности точильного станка, сделанного своими руками

Теорию читали - знаем...

Кожух у моего наждака не закрыт с одной стороны - по безопасности так нельзя, кожух должен закрывать камень максимально, но для себя решил, что мне иногда удобно подточить что-то о бок камня, хоть это и не рекомендуется. Да и вообще, обычно я доделываю свои станки постепенно, думаю, в будущем, когда будет желанию, я все же изготовлю крышку на кожух, чтобы она закрывал точильный камень со всех сторон.

Но, у моего станка есть и плюсы безопасности:

защитное стекло на китайских станках гораздо тоньше, чем использовал я;
обороты у станка 1380 об в мин., хотя точильный камень рассчитан на 3000 об. в мин. Значит у моего камня будет очень небольшая вероятность разрыва.

Что я получил

я получил отличный самодельный станок для заточки сверл, ножей и прочего инструмента, мощности станка хватает даже для заточки топоров - проверено;
обороты станок имеет невысокие, более хорошо наждак точит на 3000 оборотов, но мой работает тихо и упорно, я бы сказал 🙂

Общие сведения о заточке ножей

Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию - это величина угла заточки. Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

В таком случае можно позаботиться о покупке специального приспособления, но такие изделия как правило дорогостоящие, поэтому можно попробовать изготовить его самостоятельно. Более подробно о том, как сделать такое приспособление в домашних условиях читайте ниже.

Видео «Самодельная конструкция простой точилки для ножей»

Особенности использования приспособления

Конечно, простой точильный камень подойдет для затачивания ножа или режущей кромки рубанка. Но его качество будет далеко не самым лучшим. Чтобы обеспечить равномерное снятие слоя металла и точность обработки необходимо использовать специальные точильные приспособления.

Преимуществом такого изделия является не только удобство его использования, но и такие факторы, как:

Возможность фиксации лезвий, которая достаточно надежна и не оказывает излишнюю нагрузку. правильно сконструированное устройство не дает возможности повредиться металлу в процессе работы.
Возможность установка бруска под определенным углом. Благодаря этому, при движении режущей кромки значение угла не будет изменяться.
Вариация установки разных углов заточки. При таком функционале обеспечивается возможность обработки различного инструмента, даже заточки ножей со ступенчатой структурой.

Материалы и инструменты необходимые для устройства

Чтобы выполнить несложное и вполне добротное приспособление необходимо позаботиться о подготовке следующих заготовок и инструментов:

фанеры или небольшого ламинированного листа ДСП;
стальной шпильки диаметром 8 мм (резьба на ней должна быть нарезана по всей длине);
текстолитового или эбонитового бруска (в качестве альтернативы можно заменить твердыми породами древесины – буком, дубом и т.д);
алюминиевой пластины (с толщиной не менее 5 мм);
крепежей – болтов, гаек (барашковых);
неодимового магнита (его можно найти на старом компьютерном HDD).

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Благодаря этому можно обеспечить свободный тип перемещении всей рычажной конструкции по вертикали.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Видео «Точилка для ножей своими руками»

Приспособление для заточки ножей на электронаждаке

Электрическое точило позволят не только ускорить работу, но дает возможность получать качественные вогнутые профили кромок на лезвия, так называемую доловую заточку. Достичь таких форм посредством линейного бруска невозможно, в связи с этим данные виды приспособлений являются не взаимозаменяющими, а взаимодополняющими устройствами.

Примечательно, что человек, работая на ручном точильном приспособлении человек сам контролирует скорость и интенсивность выполняемых процессов, в то время как наждачный круг имеет постоянно высокую скорость вращения, которая может негативно повлиять на состояние ножа.

При трении, металлическая поверхность поддается сильному нагреву, что приводит в результате к «отпуску» закалки стали. У материала теряются многие свойства, он становится менее тверды, что приводит к стачиванию и появлению рваных краев. Еще одно проблемой «отпущенного» ножа является быстра потеря остроты. В связи с этим на электронаждаке нужно работать аккуратно, поднося клинок для затачивания к абразиву на короткие временные промежутки и делая частый перерыв для того, чтобы нож остыл.

Работая в таких режимах достаточно проблематично выдерживать постоянный углы, поэтому инструмент нуждается в надежной фиксации при подобной обработке.

Реализовать конструкцию такого приспособления довольно просто. По направлению вращающейся оси на наждаке присутствуют направляющие, по которым движутся каретки с ножами. Углы выдерживаются механическим путем, а усилия определятся непосредственно оператором.

Данное вид приспособления достаточно просто сделать своими руками – при этом нет необходимости в выполнении точных работ для обработки деталей из металла. Для изготовления направляющих фактически применяется подножный материал.

На верстак, возле точила выполняется крепление направляющих, при помощи которых есть возможность изменять расстояния от упоров для ножа до абразива. Это расстояние влияет на показатели угла заточки. На вертикальной штанге должны обязательно присутствовать регуляторы свободного хода вверх-вниз, обладающие прочными видами фиксации текущих положений.

Лезвие ножа должно проводится по горизонтали, с прижимом к упорному элементу. Силу при соприкосновении с наждаком нужно регулировать непосредственно в процессе работы. Обработку нужно выполнять симметрично, достаточно только сменять стороны ножа и затачивать их под такими же углами.

Применение данного способа может подойти лишь при обработке классического типа ножей. Кухонные, охотничьи, туристические и другие виды режущих плоскостей различных инструментов нуждаются в несколько ином подходе.

Распространенный тип конструкции для заточки ножей — «Фуганка»

Для такого приспособления необходимо использование специализированного наждака, с торцевым типом рабочей поверхности. Направляющую под каретку размещают внизу, чтобы она была расположена вдали от вращающейся оси. Это обусловлено тем, что в данной части абразивного круга, его работа считается наиболее эффективной. Направляющие с режущими элементами перемещаются ручным способом, прижимы обеспечиваются собственным весом инструмента.

Чертеж каждого конструкционного представлен на изображении.

Данный тип станка использовался в еще в начале прошлого века, и за все время технология его эксплуатации осталась неизменной. Благодаря простоте данного устройства его легко сделать для своей домашней мастерской. Для этого подойдут любые комплектующие из металла, пластика, дерева.

Заменив режущий элемент на фуганке, можно затачивать ножи ледорубов, главное, выдержать правильны угол, который должен быть более пологим. По такому же принципу работают приспособления для заточки ножниц.

Чтобы заточить стамеску и нож от рубанка вы можете также применять можно использовать электронаждак и фиксирующие каретки. Но эти виды инструментов отличаются компактностью, и их можно заточить механическим приспособлением.

Существуют равнозначные способы – вдоль кромок, и поперек. По качеству обработка фактически идентична, в связи с этим нельзя поэтому нельзя преимущественно выделить конкретный тип приспособления.

У заводских изделий предполагаются поперечный правки лезвий.

По аналогичному принципу берется толстая фанера из которой изготавливается картека. В роли качестве направляющей можно использовать подойдут какие-либо катки, желательно в количестве более двух. Двигая станком по поверхности наждака, придается лезвию стамески идеальная форма.

Если не требуются серьезные виды заточки, для небольших правок подойдут и более простые устройства.

Закрепить на стамеску бруски с требуемыми углами наклона. Положить возле них наждак и кусочек стекла. На стеклянную поверхность нужно нанести раствор из мыла.

От эффективности таких приспособлений вы приятно удивитесь.

Для поперечных заточек – стоит сделать более простое устройство, где элемент направляющий также является в качестве опоры. На подвижную часть вертикальным образом крепят лезвие. Единственным недостатком такого является – зафиксированный угол, который устанавливается в процессе изготовления.

Но, по сравнению с ножом, возникшие отклонения от идеалов не столь критичны.

Данный тип приспособления может быть использован для затачивания рубанковых ножей. Но по причине широких размеров лезвий, процесс несколько усложняется. В связи с этим можно воспользоваться электроточилом у которого предусмотрена торцевая рабочая поверхность.

Упоры изготавливаются из деревянных брусков. Важно предусмотреть возможность изменения углов. Прижимы обеспечиваются оператором, при этом может выполняться полукруглая заточка, что очень незаменимо для плотников.

Естественно, этот аппарат удобен в использовании для заострения кромки стамесок. Если учитывая высокий показатель производительности – вы сможете восстановить инструменты даже с большим числом зазубрин.

Теперь вы знаете как можно создать самодельную точильную установку, чтобы выполнять все необходимые операции по заострению ножей в домашних условия.