Гидроизоляция сруба от фундамента. Назначение и технология защиты от гниения нижних венцов деревянного дома Гидроизоляция сруба бани от фундамента

Влага пагубно влияет на состояние фундамента бани и может стать причиной разрушения здания. Предлагаем ознакомиться со способами защиты конструкции от влаги, которую называют гидроизоляцией.

Необходимость гидроизоляции фундамента бани

Основание бани обязательно защищают при следующих условиях:

• Грунтовые воды располагаются ближе 1 м от фундамента. Если уровень подземных вод выше фундамента, необходимо обустроить дренажный канал.
• Если баня построена на глинистых или суглинистых почвах, плохо пропускающих воду. Они накапливают влагу, которая скапливается вокруг фундамента бани.
• Если грунтовые воды содержат большое количество агрессивных веществ, например, щелочей.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента бани

Гидроизоляция фундамента для бани начинается сразу после изготовления котлована, с устройства дренажного слоя. На дно траншеи или котлована насыпьте гравий с песком слоем 20 см, все тщательно утрамбуйте. Подушка предотвращает застой воды под фундаментом, а песок препятствует капиллярному подъему воды.

На подушке постройте опалубку фундамента и залейте ее бетоном. После застывания фундамента защитите его от влаги вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Нет смысла выяснять, какой вариант лучше - оба способа используются одновременно.

Вертикальная гидроизоляция наносится снаружи на вертикальные поверхности фундамента бани. Она должна защитить фундамент от подпочвенной влаги и осадков. Идеальным вариантом считается покрытие вертикальной изоляцией всей стены, сверху до низу. Минимальная площадь покрытия фундамента - от нижнего уровня намокания почвы от осадков до верхнего уровня попадания брызг от дождя на цоколь.

Горизонтальная гидроизоляция наносится на фундамент сверху и защищает его от жидкости, которая может проникнуть через стены, пол. Она представляет собой сплошной ковер под стенами бани. Если баня с подвалом, гидроизоляцию делают в двух местах - под плитами перекрытия подвала и между плитой и стеной.

В местах стыков вертикальной и горизонтальной гидроизоляции предусмотрите дренаж. Изготавливается он из битумной мастики или геотекстиля. Битум обладает лучшими изоляционными свойствами, но при нагревании плохо пахнет и требует определенных мер предосторожности при работе с веществом. Если баня располагается недалеко от водоема, после изготовления фундамента зазоры между стеной и грунтом засыпьте жирной глиной, которая служит дополнительной защитой конструкции.

В некоторых случаях основание бани можно гидроизолировать только одним способом. Например, если грунтовые воды залегают глубоко, применяйте только горизонтальную гидроизоляцию фундамента бани.

Гидроизоляция фундамента бани окрасочным способом

Окрасочный способ заключается в нанесении на поверхность фундамента водоотталкивающей пропитки - эмульсий, специальных растворов. Проникающая изоляция первоначально покрывает поверхность слоем до 3 мм. Активные химические элементы, входящие в защитное средство, впитываются в бетон на 6 см и придают стене водоотталкивающие свойства. Этот способ эффективнее оклеивания, но гораздо дороже.

Мастики и смолы для гидроизоляции основания бани

Обмазочные смеси изготавливают на битумной основе или с использованием синтетической полимерной смолы, отличаются эластичностью.

При использовании мастики или смолы учитывайте следующую информацию:

1. Работу по гидроизоляции фундамента под баню не рекомендуется выполнять в сырую погоду, мастика не сможет нормально впитаться в бетон.
2. Вначале обработайте стену антисептиком и праймером - грунтовкой, которая повышает сцепление обмазочного материала со стеной. Грунтовка должна соответствовать составу мастики.
3. Покрытие поверхности битумной мастикой считается самым экономным вариантом гидроизоляции.
4. Мастику наносите на поверхность ручным или механизированным способом (напылением). После обработки поверхности получается бесшовное покрытие.
5. Мастика хорошо соединяется с поверхностью фундамента.
6. Толщина обмазочного слоя - 3 мм.
7. Полимерные мастики выгодно отличаются от битумных снижением требований к обрабатываемой поверхности. Покрывать стену таким составом можно, если ее влажность не превышает 8%.
8. Для определения готовности фундамента к гидроизоляции мастикой накройте полиэтиленовой пленкой 1 м 2 стены и оставьте на сутки. Если пленка осталась сухой - фундамент можно обрабатывать.
9. Гидроизоляция мастикой - ненадежная и легко повреждается, например, камнями при засыпке или при сдвигах почвы. Поэтому сверху ее защитите ее геотекстилем или утеплителем. Более дорогой вариант защиты мастики - применение прижимной кирпичной стенки.
10. Для гидроизоляции фундамента бани часто используют битумно-латексную эмульсионную мастику марки БЛЭМ-20 вместе с пропиткой SEPTOVTL.

Штукатурка для гидроизоляции фундамента бани

Штукатурный вариант предполагает нанесение на поверхность несколько слоев штукатурно-цементной смеси со специальными добавками толщиной 20-25 мм. В разрезе покрытие напоминает пирог, в котором присутствуют слои из минеральных растворов с добавлением высококачественного цемента, асфальтовой мастики, ПВХ составы, гидрофобные марки бетона.

Смесь наносите в разогретом состоянии для предотвращения появления трещин. Добавки повышают качество цементного раствора: понижают пористость фундамента, повышают вязкость раствора, глубоко проникают в поры и щели фундамента. Штукатурный вариант предназначен для горизонтальной гидроизоляции.

Гидроизоляция фундамента бани оклеечным способом

Оклеечный способ подразумевает использование гидроизоляционных полотен. Традиционный гидроизоляционный материал - рубероид, современные рулонные материалы - крембит, аквазол, изоэласт, мембраны. В местах соединения полотна перекрываются внахлест, чтобы избежать проникновения воды.

Рубероид для гидроизоляции основания бани

Гидроизоляция рубероидом считается самым популярным способом защиты фундамента бани.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• Очистите поверхность от грязи, дайте высохнуть.
• Удалите выступы, заделайте цементным раствором выбоины, сколы и другие дефекты. Ровная поверхность обеспечит крепкое сцепление рубероида с поверхностью.
• Нанесите на поверхность слой жидкого битума или горячей мастики.
• Прогрейте лист рубероида и уложите на горячую мастику.
• Следующий лист укладывайте с нахлестом 10-12 см.
• Места стыков и края листов промажьте дополнительно мастикой.
• Повторите операцию и покройте листами рубероида всю поверхность.
• Для улучшения качества изоляции и повышения срока службы рекомендуется рубероид укладывать в два слоя. Нанесите на поверхность первого слоя жидкий рубероид и повторите операцию по укладке материала.
• Для изготовления горизонтальной гидроизоляции рубероид укладывайте в 2-3 слоя.
• Для дополнительной защиты обшейте стену фундамента фанерой или оргалитом.
• Осторожно, чтобы не повредить изоляцию, засыпьте фундамент грунтом.

Мембраны для гидроизоляции фундамента бани

Гидрофобные мембраны относятся к современным типам оклеечной изоляции. Они содержит несколько слоев, которые не растрескиваются и надежно защищают стену. Для фундамента бани из бетона и кирпича мембрана должна иметь толщину 5 мм.

Мембранные материалы отличаются от других способов изоляции отсутствием сплошной приклейки к поверхности. Поэтому ее можно монтировать на влажную поверхность, она не зависит от геометрии фундамента и его деформации.

Перед тем как гидроизолировать фундамент бани своими руками, изучите характеристики мембранного материала и выберите необходимое полотно. Например, в составе мембраны LOGICROOFT-SL присутствуют добавки, которые выдерживают воздействие воды с большим процентным содержанием щелочи и неорганических кислот.

Устанавливают мембрану на фундамент следующим образом: мембрану разворачивают, прижимают к стене, разогревают горелкой и фиксируют к стене прижимами до остывания полотна.

Гидроизоляция различных типов фундамента для бани

Фундамент для бани можно изготовить разными способами, также отличаются и способы их гидроизоляции:

1. Свайный фундамент трудно защитить от влаги. Чтобы сваи обладали хорошими водоотталкивающими свойствами, на стадии их изготовления в состав бетона добавляют специальные добавки.
2. Столбчатый фундамент гидроизолируют рубероидом, который настилается в несколько слоев по краям колодца, куда заливается бетон. Рубероид в этом случае также играет роль опалубки.
3. Ленточный фундамент обрабатывают сразу после снятия опалубки. Фундамент над грунтом промазывают битумом, а поверхность, которую засыпают грунтом, накрывают рубероидом в 2-3 слоя.
4. Винтовой фундамент оцинковывают еще на стадии изготовления, поэтому нет смысла его полностью гидроизолировать. После обеспечения равенства выступающих частей фундамента над землей (обрезания сваи) оголовки покрывают битумной мастикой. Между оголовком винтового фундамента и деревянным ростверком укладывают слой рубероида. В данном случае защищают только ту часть фундамента, которую обрезали для выставления верхней поверхности элементов фундамента в одну плоскость.

Смотрите видео о горизонтальной гидроизоляции фундамента для бани:

Отнеситесь ответственно к гидроизоляции фундамента и приготовьте основание бани к натиску подземных вод и осадков. Так вы сохраните прочность постройки на долгие годы.

Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег - кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его - важнейшая задача собственника.

Виды гидроизоляции

Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два вида:

1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

Особенности проведения гидроизоляционных работ

Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

Видео: Гидроизоляция сруба берестой

А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

Видео: Заделка щели между срубом и фундаментом

2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

• Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.

Нельзя допустить, чтобы поверхность представляла собой застывшую горку, тогда первый венец ляжет с огрехами. Для ровной работы можно применять ровняющий шпатель. Дерево также должно подвергнуться обмазке. Либо с помощью паяльной лампы его оборачивают базальтовым волокном.

• Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
• Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта - лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

Есть нюанс, при копке нужно учитывать толщину материала сразу и ширину делать соответствующую. Бывает и так, когда нерадивые собственники не думают о гидроизоляции сразу, тогда работа усложнится тем, что у готового фундамента роется место для вкладывания плит материала, которые будут служить к тому же и утеплением.

Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Если гидроизоляция сруба происходит таким образом, и закрывает оцилиндрованное бревно, смысла в покупке декоративного материала уже нет. Что же делать в этом случае? На внешней стороне помогут только пропитки да герметизация. Внутреннюю же сторону можно наслоить и декорировать деревянными элементами – блок-хаусом, вагонкой.

Баня - самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Видео: Доработка фундамента под окладной венец. Сруб своими руками. Часть 7/4

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Наверное, каждый догадается, что ждёт собственноручное строение, если не сделать ничего для защиты от влаги. Сколько оно простоит никто не знает, ибо настоящие хозяева никогда не допустят подобного.
Внимание, только СЕГОДНЯ!

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома . Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
3. Накладывается второй слой рубероида.
4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

1. Горячим битумом.
2. Антикоррозийным покрытием.
3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

• законопатить мокрым мхом:
• заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
• сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
• выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

]]> ]]>

Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..

Другой способ - запенивание щелей пеной макрофлекса из баллончиков. Лучше если в сырую погоду, пена хорошо схватывается. Оптимальнее применение профессиональных баллончиков и специального пистолета, с последующей его промывкой. Расход пены из профессиональных баллончиков на треть ниже, чем из обычных баллончиков.

После запенивания выжидают около суток или несколько менее и срезают излишки пены ножом. Затем по всему периметру между цоколем и нижним венцом устанавливают либо декоративную деревянную планку, либо металлические (или пластиковые) отливы. Они, во-первых предохраняют пену от попадания прямых солнечных лучей, от которых пена разрушается в течение одного сезона, а во-вторых - предохраняют эти места от попадания влаги и ее скопления на рубероиде и, соответственно, снижают риск подгнивания древесины.

Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.

Если вы собираетесь дополнительно еще и утеплять сруб каким-либо видом утеплителя, то, при полной уверенности, что между венцами сруба с улицы не проникнет влага по стыкам, утеплитель устанавливают в один или несколько слоев прямо и по потолку и по стенам. А порой и по черновым полам при наличии металлических (как правило, оцинкованных) листов, которые стыкуют между собой по кромкам с применением заклепок или саморезов, а также силикона. Цель - не допустить попадания влаги на утеплитель, который зачастую очень гигроскопичен и способен накапливать влагу.

Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.

Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.

]]> ]]>

Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.

Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).

При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.

Есть много способов крепления утеплителя к поверхностям стен и потолка. В нашем коллективе чаще всего используется следующий - берется обрезок вагонки сантиметров 30 - 40 длиной (после строительства всегда остаются кучи таких обрезков), в середине вагонки шуруповертом заворачивается саморез. Потом прикрепляете утеплитель с обрезком вагонки к поверхности потолка или стен. Преимущества такого крепежа в том, что не нарушается толщина слоя утеплителя за счет регулирования глубины заворачивания крепежа, и не рвется плита утеплителя.

На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.

После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.

Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.

Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.

]]> ]]>

Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.

Что касается потолка бани, то наличие утеплителя и даже в несколько слоев - штука обязательная. Мне поступает масса вопросов по проблемам потолков бань. В свое время, при строительстве не сделали достаточного утепления и теперь у одних потолки имеют повышенный конденсат, у других чернеют, у третьих - и то, и другое. Так что не скупитесь на утепление потолка, потом не пожалеете. В старых банях там вообще порой засыпали чердачное помещение бань слоями керамзита в 15 - 20 сантиметров. Очень эффективно.

Гидроизоляция фундамента сруба

Фундамент – основа всего. Даже под нечто нематериальное, вроде идеи, сначала следует подвести фундамент. По крайней мере, без него и рассказывать особенно нечего. А если уж речь идет о доме, то фундамент тут просто необходим. Для любого дома – каменного, кирпичного, деревянного. Но фундамент тоже нужно защищать.

Все мы знаем пословицу о том, что «вода точит камень». В том числе и камень фундамента. Потому для фундамента важна гидроизоляция. Вода – основа жизни, но, к нашему сожалению, в том числе и жизни разного рода вредоносных существ, которые угрожают и дому, и его обитателям. Плесень на стенах, грибок, высокий уровень влажности и сырости, угроза здоровью – это далеко не полный список «прелестей» мокрого фундамента.

Действительно, мы уделяем должное внимание защите стен, крыши и пола деревянного дома от влаги. А вот о фундаменте помним не всегда. Действительно, что о нем помнить и думать, если он снаружи, а значит далеко.

Следует понимать, что стены деревянного дома могут трескаться. По разным причинам, например, из-за усадки дома. Ведь именно поэтому сруб, после того, как он будет возведен, оставляют на некоторое время в покое, чтобы он принял свой «идеальный» вид. Но трещины в стенах сруба могут образовываться также и потому, что гидроизоляция фундамента оставляет желать лучшего. При выборе места строительства деревянного дома среди прочего следует тщательно исследовать грунт. В том числе следует обратить внимание на то, сколько в нем влаги.

Гидроизоляция фундамента срубов бывает двух видов – антикоррозийная и антифильтрационная. Чаще всего используется антикоррозийная. Антифильтрационная применяется в ряде случаев, к примеру, если влага слишком агрессивна. Не в смысле, что вода отращивает острые зубы и нападает на прохожих или отравляет воздух отвратительными миазмами, а просто содержит в себе (ну, то есть в ней растворены) какие-либо вещества, негативно влияющие на материал фундамента. Антикоррозийная же гидроизоляция бывает окрасочной, оклеечной, пропиточной, засыпной и штукатуренной. Понятное дело, что разные виды отличаются используемым материалом. Собственно, и используют их в зависимости от поставленной задачи.

]]> ]]>

Гидроизоляция осуществляется в двух плоскостях: фундамент защищается от горизонтального слоя грунта прямо под фундаментом и по стенкам фундамента. Только так можно воспрепятствовать проникновению влаги в фундамент. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента обычно используются штукатурные составы на основе цементно-полимерной мастики, цементно-песчаного раствора или эмульсионной пасты. Также можно постелить слой полиэтилена. Для вертикальной же изоляции применяются пропиточные, штукатурные и окрасочные материалы. Если же речь о блочном фундаменте, то придется еще и заделывать дыры в блоках и выравнивать шероховатости.

О том, какой должна быть гидроизоляция фундамента, вам расскажут профессиональные строители. Но о том, что гидроизоляция необходима, они вам могут не рассказывать, ведь вы и так это понимаете, не так ли? По крайней мере, если вы хотите, чтобы ваш дом простоял долго.

Сборка сруба на фундаменте

После того, как в раскладках все несущие компоненты сруба изготовлены, сруб маркируют и раскатывают. Маркировку наносят на каждое бревно венцов краской или зарубками топора. Маркировку начинают от нижнего венца, например, нанося надпись С1, З5 - северная сторона первое бревно, западная сторона пятое бревно. Юг, Север, Запад, Восток в данном случае это не стороны света, а расположение стен: Юг - лицевой фасад, Север - дальний фасад, Запад, Восток - лево, право. Можно применять и другие маркировки, лишь бы они были понятны.

На цоколь фундамента укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя, а на нее, хорошо обмазанную битумным праймером, доску. Раньше вместо битума использовали растопленную сосновую смолу, а вместо рулонной изоляции - бересту. Просмоленная доска кладется для перераспределения нагрузки на фундамент. Доска толщиной 40–60 мм намного тоньше бревен окладного венца, она обожмет неровности фундамента и предотвратит смятие древесины окладных бревен (рис. 34). На столбчатых фундаментах укладывают коротыши досок, на ленточных - доски укладываются по всему периметру. Торцы досок битумом не обмазываются, им покрываются все поверхности доски за исключением торцов. При использовании в качестве окладных венцов бревен из дуба или лиственницы, просмоленная доска может не укладываться. Однако на гидроизоляцию фундамента надо обратить пристальное внимание во всех случаях. Преждевременная замена окладных венцов, занятие сложное и дорогое.
Далее по маркировке начинается сборка сруба на фундаменте. Здесь нередко сталкиваются с одним препятствием и не знают, как поступить. Первые два бревна прекрасно укладываются на фундамент, а вот поперечные бревна окладного венца повисают над ним. Что делать?

Вариант первый, правильный. Замерить зазор и поднять цоколь на требуемую высоту, например, кирпичной кладкой. Положить гидроизоляцию, просмоленную доску и продолжать сборку сруба.

Вариант второй, тоже правильный, но неудобный. Не обращая внимания на щель между окладным венцом и цоколем фундамента собирать сруб. Позже подвести под бревна просмоленные доски и двумя–тремя гвоздями прибить их снизу к окладному венцу. Подвести под доску рулонную гидроизоляцию, завернуть ее на стены сруба и пристрелять степлером. Щель между окладным венцом и фундаментом (или цоколем) заложить кирпичом или поставить опалубку и долить бетоном. Вряд ли получится сделать очень плотное примыкание, но этого и не требуется. Когда сруб начнет усадку он закроет эту щель.

Установка сруба на участке.Гидроизоляция.

На долговечность деревянного дома или бани, а так же на сохранность его внешнего вида, влияет не только качество леса и правильность его обработки, но и правильная и качественная установка сруба. Только правильно установленный сруб будет долго служить Вам и радовать своим внешним видом. Есть определенные нормы и правила по установке сруба, которых нужно строго придерживаться.
1. Гидроизоляция фундамента сруба. Первое, что необходимо сделать - это гидроизоляцию фундамента. Фундамент имеет свойство впитывать грунтовые воды, которые могут привести к загниванию нижнего венца сруба. Выполняется гидроизоляция из рубероида, расстиланием его в два слоя по поверхности фундамента.
2.Межвенцовый утеплитель . Самым лучшим межвенцовым утеплителем является - мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. При установке сруба также используется льно-джутовая лента. Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляционные качества делают их незаменимым сырьем для производства надежных и удобных в применении утеплителей для деревянных домов. Для повторной конопатки сруба после его усадки применяется пакля или джут-лента.
3.Фронтоны . Фронтоны сруба нужно обязательно зашивать при установке. Это предотвратит попадание в сруб осадков, но не мешает вентиляции и просушке сруба.
4.Кровля сруба. Устройство кровли при установке сруба обязательно. Усадка сруба не влияет на кровлю. Временная кровля обычно выполняется рубероидом (на мой взгляд пустая трата денег)

]]> ]]>
5.Окна и двери. Возможно установить, но не желательно
В местах будущих дверей, окон можно вырезать проем шириной 50 см. и высотой 4-5 бревен.
6.Нагелить или не нагелить? Хотя правильно говорить: шкантить. Дом должен быть так срублен, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.
7.Усадка сруба . Перед отделкой, сруб должен пройти усадку от 6 месяцев до 1 года. При усадке сруб может осесть до 10 см., поэтому ни в коем случае нельзя производить отделку сразу после установки.
· Утепление дома.Рубленые стены утепления не требуют.

Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.

Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на:
винтовые;
свайные;
ленточные;
столбчатые.

Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:
экономичность;
удобен на сложных рельефах;
быстрота установки.
Минусы:
рассчитан на одноэтажные постройки;
нельзя монтировать при низких температурах;
непригоден на рыхлом грунте.
При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:
невысокая стоимость;
равномерное распределение веса сруба;
нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы:
нельзя использовать на пучинистом грунте;
большие трудозатраты.
Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:
резких перепадах рельефа местности;
«плывущей» почвы на участке строительства.
Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.
На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:
не требуется выравнивание участка;
не нужна гидроизоляция;
низкие трудовые затраты;
простота и скорость устройства.
Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество

При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества.
Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа.
Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится.
Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.
Независимо от выбранного вида фундамента под четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:
используемый материал;
тип и размер возводимой постройки;
ширина фундамента;
метод монтажа.
Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как:
сырость;
холодный пол;
наличие конденсата на стенах подвала;
образование плесени и грибка.

Свайно-ростверковый фундамент

Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили.
Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа:
обмазочный;
клееный.
Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.
При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

Популярные проекты у нас на сайте

Максимальный срок эксплуатации без ремонтов

Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.