Как не допустить проникновения влаги в минеральную вату. Нужна ли мембрана над минеральной ватой Нужен ли вентзазор для базальтовой ваты

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

• При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
• Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
• Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

• Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
• Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

• Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
• Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

• Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
• Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
• Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

• В начале идет стена
• Утеплитель
• Специальная армирующая сетка
• Дюбель-грибок, используемый для крепежа
• Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, . Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

• Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
• Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
• Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

• Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
• Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
• Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится , когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться , которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас , какой материал стен.

1. 
   Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить?...
2. 
   В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо...
3. 
   На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так...
4. 
   Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве...
5. 
   Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного...

Мы всегда просим наших читателей «расшифровывать» вопросы, указывать дополнительные данные, которые помогли бы понять, в чём проблема. Вот, к примеру, о чём конкретно спрашиваете вы? Понятно, что хотите, чтобы волокнистый утеплитель оставался сухим. Но какова конструкция теплоизоляции дома? Вы утепляете каркас, вкладывая минвату между стоек? Или это кирпичный домик с наружным утеплением? А может, деревянный сруб? Или утепление внутреннее? Крыша вас интересует? Тогда какая: совмещённая мансардная или холодная чердачная? Существует масса вариантов теплоизоляции зданий и столько же ответов на ваш вопрос. Увы, универсального решения нет.

Не вдаваясь в особенности конкретных конструкций, попробуем дать общее представление о том, как сохранить утеплитель сухим. При этом будем считать, что осадки либо вода из грунта в строительные конструкции вашего дома не проникают, крыша не течёт, в зашивке стен нет дыр, стены гидроизолированы от фундамента и т.д. Утепление здания изнутри рассматривать не будем, как нерациональное.

Не допустить проникновения влаги в минвату - задача хоть выполнимая, но сложная. Чтобы это сделать, волокнистый утеплитель в максимально сухом состоянии нужно запаковать в совершенно герметичную оболочку. Например, в прочные полиэтиленовые мешки. Однако сделать это не так-то просто, а аккуратно смонтировать минвату, не повредив оболочку, ещё сложней. От дырявых же мешков нет никакого толка. Поэтому полную защиту от проникновения влаги применяют редко. Пример такого решения - утепление теплотрасс, где оболочкой служит рулонная битумная гидроизоляция. Как правило, в надземных конструкциях зданий волокнистый утеплитель не столько изолируют от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, сколько стараются обеспечить выход водяных паров из материала. Рассмотрим в общих чертах наиболее распространённые конструкции утепления дачного дома:

• Каркасный дом. Как утеплитель, так и деревянный каркас нуждаются в защите от переувлажнения. Большую часть года воздух внутри дома имеет более высокую влажность, чем снаружи. Поэтому в первую очередь на каркасную конструкцию изнутри по всей площади крепят герметичную пароизоляционную плёнку. Как видно из названия, она непроницаема для водяных паров. Но утеплитель, не имея герметичной оболочки, будет впитывать влагу, содержащуюся в наружном воздухе. Чтобы она не скапливалась, необходимо обеспечить достаточно эффективную вентиляцию минеральной ваты. Заодно проветривается и деревянный каркас. Для этого между обшивкой и утеплителем, закрепив брусок, оставляют ничем не заполненный промежуток. Рекомендуемая толщина вентиляционного зазора - 40 мм, в верхней и нижней части стен устраивают отверстия, прикрыв их сеткой либо решёткой. Чтобы порывы ветра не продували утеплитель, поверх него крепят ветрозащитную плёнку, не препятствующую выходу водяных паров наружу.

Классическая конструкция стены каркасного дома. Изнутри размещается пароизоляция, исключающая проникновение влажного воздуха из дома в утеплитель. Снаружи - вентилируемый зазор, обеспечивающий вывод влаги наружу из минваты, закрытой ветрозащитой

• Деревянный дом, наружное утепление: каркас, заполненный минватой и обшивка поверх него. Стены сруба, выполненные из древесины, нуждаются в защите от влаги не меньше, чем волокнистый утеплитель. «Запаковывать» их изнутри пароизоляцией нерационально, теряются преимущества натурального дерева. Размещать пароиозоляционный слой между бревенчатой стеной и утеплителем также не стоит, это может привести к переувлажнению древесины и поражению её грибком. Приходится мириться с тем, что водяные пары будут постоянно проникать в деревянные стены изнутри дома и выходить наружу через утеплитель. Чтобы эффективно выводить эту влагу, делаем, как в случае с каркасным домом, вентзазор. Минвату закрываем ветрозащитой. Повторимся, при утеплении сруба пароизоляция не нужна.

Правильная теплоизоляция деревянного дома: 1 – утеплитель; 2- ветрозащитная плёнка; 3 – обшивка. На каркас набиты бруски (контррейка), между обшивкой и ветрозащитой предусмотрен вентиляционный зазор, благодаря которому древесина и минвата остаются сухими

Вариант вентилируемого фасада - многослойная каменная стена, выполненная из газобетона с облицовкой кирпичом. Присутствует вентзазор и ветроизоляция. В нижней и верхней зонах облицовки необходимо оставлять вентиляционные отверстия достаточной площади

• Каменный дом, вентилируемый фасад. Схож с системой теплоизоляции деревянного дома. Наличие снаружи вентиляционного зазора и ветроизоляции по уже известной нам схеме обязательно. С пароизоляцией немного сложнее: если стены выполнены из негигроскопичного (не напитывающего влагу) материала, между стеной и утеплителем пароизоляция нужна. Речь о железобетоне (в том числе сборных панелях) и керамзитобетонных блоках. Если же стены сложены из «дышащих» материалов, ячеистого бетона, кирпича - пароизоляция не нужна, она лишь навредит.

Общее устройство вентилируемого фасада

• Штукатурный фасад - непосредственно на стену крепится жёсткая минвата, сверху плиты штукатурят. Пароизоляция не нужна, а защитой от осадков и ветра служит тонкослойная фасадная штукатурка, армированная полимерной сеткой. Использовать можно только специальные смеси, предназначенные для систем наружной теплоизоляции.

Теперь о крыше, рассмотрим только скатные конструкции:

• Совмещённая (утеплённая) мансардная кровля. Представляет собой каркасную конструкцию, во многом схожую со стенами каркасного дома. Обязательно нужна пароизоляция изнутри, вентилируемый зазор и ветрозащита снаружи. При выборе ветроизоляционной плёнки следует учитывать, что большинство кровельных покрытий являются конденсатообразующими: на обращённой внутрь крыши стороне при определённых условиях выпадает роса либо иней. Больше всего этим грешат стальные кровли, порой количество конденсата весьма велико. Чтобы стекающая с кровельного покрытия вода не замочила утеплитель, в качестве ветроизоляции применяют специальные подкровельные плёнки, так называемые диффузионные мембраны. Они имеют свойство, свободно пропуская водяные пары наружу, препятствовать проникновению жидкой воды внутрь. Капли просто скатываются вниз и стекают за пределы кровли.

Диффузионная мембрана имеет множество пор. Они слишком мелкие, чтобы не пропускать жидкую воду, но достаточно крупны, чтобы не препятствовать выходу водяного пара

Пример совмещённой скатной кровли. Чтобы утеплитель в конструкции мансардной кровли всегда оставался сухим, необходимо обеспечить его проветривание. Вентиляция (показана на схеме стрелками) осуществляется в промежутках между контррейками, набитыми по стропилам. Снизу утеплитель должна защищать пароизоляция (Изоспан На схеме), сверху - диффузионная мембрана (Изоспан АМ).

• Холодная (неутеплённая) чердачная кровля. Проветривание чердачных помещений организовывают через отдушины в фронтонах, щели в подшивке, аэраторы в покрытии. Так как кровля не утепляется, нужна только защита от конденсата без функции вывода водяных паров. Рациональнее всего между кровельным покрытием и стропильной системой разместить пароизоляционную плёнку. Диффузионная мембрана тоже подойдёт, но стоит она дороже.

Если у вас остались вопросы, готовы на них ответить. Настоятельная просьба: конкретизируйте, пожалуйста, свои послания. В формате «вопрос-ответ» нам сложно давать ответы на вопросы общего характера. Да и вы, вероятно, не получаете интересующей информации в полной мере.

Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.

Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.

В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.

Свойства и особенности применения материала

Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.

Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.

Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.

При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.

Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.

Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:

• Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
• Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
• Внутренние перегородки;
• Полы;
• Межэтажные перекрытия;
• Кровля.

Когда пароизоляция необходима

Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.

Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога”должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.

Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.

Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.

Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.

Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.

Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.

Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Пароизащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.

Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.

Схема утепления без применения пароизоляции

Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минвватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:

• Внутренняя или наружная беспористая отделка;
• Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
• Кирпичная стена;
• Фасадная штукатурка;
• Декоративный облицовочный кирпич.

Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.

Видео-инструкция:

На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.

Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.