Виды деревянной кровли и их особенности. Деревянные конструкции кровли — краткий обзор различных вариантов и технология укладки дранки Деревянная кровля из досок

Издревле на Руси крыши покрывали соломой и тёсом. Строители достигли такого совершенства, что без единого гвоздя создавали огромные терема и церкви. Вспомним Кижи, которые восхищают людей и стоят веками, а тесовая прочная крыша венчает и купола и кровли пристроек.

Как достигается такое совершенство, какой материал лучше использовать, как покрыть крышу из досок своими руками? Мы ответим на эти и многие другие вопросы, используя опыт древних и современных строителей. Экологическая чистота, оригинальный и стильный внешний вид привлекают всё больше сторонников к дощатой кровле.

В этой статье

Из чего сделана дощатая кровля

Дерево в строительстве использовалась всегда, и в наше время деревянный дом считается самым тёплым, в нём легко дышится и комфортно отдыхать. При возведении крыш используются деревянные элементы, сочетающие в себе прочность, гибкость и простоту обработки. Кровли в старину делали из тесовых плашек, высушенных и вываренных в масле.

Брёвна расщепляли клиньями на тонкие доски, а затем обтёсывали, чтобы придать им ровную поверхность и нужный размер. Соединяли тесовую кровлю пазами, выступами и клиньями и крепили на обрешётку. Этот процесс отнимал много времени и сил.

В нашем веке для распиловки и обработки досок используются пилорамы и строгальные станки, для просушки планок используют термопечи, а для пропитки многочисленные составы. Для стока воды прорезаются пазы, а крепится тёс к обрешётке и между собой саморезами и гвоздями.

Преимущества

Изменилось многое, но кровля из досок до сих пор служит людям, храня тепло в доме и придавая уютный внешний вид всему строению. Тесовая крыша обладает рядом преимуществ, а именно:

• хорошие теплоизолирующие свойства, нет необходимости в утеплителе;
• высокая шумоизоляция;
• экологическая чистота;
• простота монтажа, не требуется специальный инструмент и квалификация;
• нет необходимости в паро- и гидроизоляции;
• простота ремонта, не требуются специальные навыки;
• хорошая воздухопроницаемость;
• исторически сложившийся, эстетичный внешний вид.

Хорошо обработанная крыша из прочного тёса представляет собой ту же черепицу, только не требующую глины и обжига. При подготовке досок необходимо выбрать качественный и сухой материал, в котором нужно прорезать пазы полукруглого сечения для стока воды.

Дощатое покрытие желательно строгать со всех сторон, чтобы сократить расход антисептических и противопожарных пропиточных составов, а также упростить монтаж.

Крыша из теса требует ухода, обладает горючестью и имеет больший вес, чем металлический профильный лист, но эти недостатки не останавливают любителей старины и колорита. Доска для крыши в длину составляет 4−6 м, при толщине 18−30 мм и ширине 160−200 мм.

Для дощатой крыши наиболее пригодны хвойные сорта древесины из-за содержания в них смол, придающих долговечность тёсу, а наилучшим материалом считается лиственница.

Способы монтажа кровли из досок

Деревянные крыши могут быть покрыты разными способами, и это зависит от материала, конструктивных особенностей и требований к сроку службы. Можно использовать целиковые доски длиной 6 м, а также возможен выбор меньшей длины от 60 до 100 см. Чем короче доска, тем меньше она подвержена короблению и более прост ремонт кровли в целом. Есть следующие способы укладки кровельного материала:

1. Поперечный, когда плашки укладываются параллельно коньку.
2. Продольный, доски стелятся под прямым углом к коньку.
3. Смешанный, при котором используются оба способа для перекрытия стыков, примыканий и улучшения качества кровли.

При поперечном способе перекрытие верхней плашки над нижней должно быть не менее 5 см, а стыки закрываются нащельниками. Тесовая крыша с продольным способом монтажа позволяет использовать как длинные, так и короткие доски, укладываемые перпендикулярно коньку. При смешанном способе, используется продольная укладка, а в месте примыкания к коньку доски стелятся поперечно. Конёк закрывается продольными досками, состыкованными перпендикулярно друг к другу, или же бревном с пропилом для стыковки верхних частей скатов.

Важно помнить, что кровля из тёса используется при углах наклона скатов от 26 о до 45 о, для наилучшего стока атмосферных осадков.

Способ продольной укладки досок может быть однослойным, двухслойным и реже трёхслойным. Порядок монтажа состоит из следующих операций:

Для крепежа тесовых досок и нащельников лучше всего использовать оцинкованные гвозди или саморезы, что позволит избежать коррозии.

Нижний ряд досок нужно укладывать выпуклой стороной вниз, а лотком вверх, то есть выпуклость годовых колец должна смотреть на обрешётку. В верхнем слое доски должны смотреть выпуклой стороной вверх, что позволит беспрепятственно стекать влаге.

Необходимо помнить, что все деревянные элементы кровли должны быть пропитаны специальными растворами, предотвращающими гниение и воздействие жука-древоточца, а также негорючими составами.

Подводим итог

При соблюдении всех упомянутых правил вы сможете смонтировать дощатую кровлю своими руками. Тесовая крыша колоритно выглядит и радует глаз почитателей старины, поклонников экологически чистых материалов и любителей живой природы. Кроме того она прекрасно хранит тепло в доме и придает строению особый, неповторимый уют. Пусть крыша вас радует.

Возвращение к натуральным стройматериалам обусловлено не только модными экологическими аргументами, хотя в их убедительности нет никаких сомнений. Созданная природой органика на своеобразном интеллектуальном уровне самопроизвольно подстраивается под условия жизни владельцев. Она полностью утилизируется после износа, не нарушая природного баланса ни в процессе эксплуатации, ни после него. В ряду «всплывших» из глубины времен материалов фигурирует дранка и другие виды деревянного кровельного покрытия, прочно забытые из-за немалой стоимости и трудоемкого монтажа. Однако именно дранкой крышу покрыть можно весьма экономно. Технология не сложна, но усердием и багажом простых правил будущему кровельщику запастись необходимо.

Плюсы кровли с деревянным покрытием

Несложно догадаться, что монтаж деревянной черепицы будет заключаться в скрупулезном креплении каждого отдельного элемента. Если интересует бюджетная деревянная кровля, нужно будет самостоятельно сделать еще и сам материал. Зато благодаря превосходным изоляционным свойствам древесины хозяев не будет беспокоить шум дождя и гарцующие по крыше кошки. И строение станет уникальным из-за неподражаемого эффекта деревянных пластин.

Все виды кровельных покрытий, объединенных под технологическим названием «гонтовая кровля», работают по принципу еловой шишки. При намокании их элементы набухают, словно, смыкаются между собой, превращаясь в барьер для атмосферной влаги. В сухую погоду древесина ссыхается, предоставляя возможность воздуху свободно циркулировать в кровельных зазорах и в подкровельном пространстве. То есть, как гидроизоляция, так и вентиляция осуществляется природной органикой самостоятельно. Потому деревянные конструкции кровли в большинстве своем не требуют укладки паро и водонепроницаемых прослоек, если угол наклона скатов не ниже пределов, указанных в DIN 68119.

Типы деревянных кровельных покрытий

Для обустройства банной кровли купить можно выполненный в заводских условиях материал или сделать его самостоятельно. Фабричные варианты дешевизной не порадуют, но впечатлить сможет полная готовность к монтажу или художественная резьба нижней кромки. Элементы гонтовых покрытий различаются по технологии изготовления, конфигурации и по способу укладки. На основании перечисленных различий они делятся на следующие типы:

• Гонт – покрытие, вручившее название всем видам из данной категории. Представляет собой отдельные пиленые или колотые пластины, продольный срез которых может быть строго прямоугольным, трапециевидным или может напоминать ласточкин хвост. В случае с хвостом дощечки, шпунтованные данным образом, не только крепятся к обрешетке, но и соединяются между собой по схеме «шип-в-паз». В случае применения нешпунтованного материала, т.е. трапециевидных и прямоугольных в срезе элементов, крепление к обрешетке и соединение между собой выполняется только с помощью гвоздей или саморезов. Крепеж проходит через две пластины без шпунта насквозь и входит в решетину на 2 см.

Обратите внимание! Пиленый материал ощутимо проигрывает по эксплуатационным и техническим характеристикам колотому аналогу. В процессе распиловки нарушается естественная структура волокон древесины, из-за чего она не может также стойко сопротивляться внешним негативным факторам.

• Дранка и щепа – упрощенные вариации на тему гонта, различающиеся между собой лишь габаритами т толщиной. Длина кровельной драни обычно от 40 см до 1 м, щепа поменьше. Как щепа, так и дранка своими руками изготовляется путем колки чурок на некалиброванные дощечки. Бревно для чурок должно быть толстым и хорошо просушенным, иначе много дощечек пойдет в расход. Если наколоть пиломатериал с показателем влажности менее 18%, элементы потрескаются при высыхании. Если использовать мягкий центр бревна – оболонь, дощечки не выдержат долгой эксплуатации. Кроме того не должно быть на элементах кровельной драни «ни сучков, ни задоринок», а также сквозных щелей и склонных к гниению участков. Оптимально использовать осину или ольху, применимы хвойные мягкие породы. Дранка на крышу укладывается по принципу шахматного порядка в два, три, четыре или пять слоев с нахлестами, как по горизонтали, так и по вертикали.

Обратите внимание. Для правильного прилегания на боковых срезах дощечек снимают фаску. Под углом в 45º ее нужно сделать в одном направлении с обеих сторон. Мастера, отлично знающие как сделать дранку, рекомендуют фаску снять для красоты с внешнего поперечного края и с внутреннего для лучшей подгонки.

• Шиндель – выполненная из древесины черепица, монтируемая внахлест, но не в четком шахматном порядке, а с некоторым смещением элементов. Данный прообраз современной гибкой черепицы не крепят жестко к обрешетке. Должен оставаться некоторый винт. Элементы деревянной черепицы не устанавливают плотно друг к другу для обеспечения возможности увеличиваться в размерах от влаги без «вспучивания» упирающихся друг в друга дощечек. При изготовлении шинделя важен учет расположения структурных колец древесины, иначе при многократном высыхании и увлажнении материал будет коробиться в ненужном владельцу направлении.
• Лемех – легендарное покрытие, украшавшее резным великолепием деревянные церкви и боярские хоромы на Руси. Каждая лемешина это художественное изделие, полностью созданное искусными руками мастера. Для изготовления используется исключительно осина и ручной инструмент. Древесину заготавливают в период активной циркуляции наибольшего количества сока по волокнам – в конце весны. На создание элементов лемеха, напоминающих лопатку с резной окантовкой, уходит много тщательно подобранного пиломатериала. Дорогостоящее удовольствие крайне редко заказывают в специализированных артелях для декора малогабаритных архитектурных форм.

• Тес – хвойные доски, укладываемые на кровли вдоль линии карниза или поперек. Второй вариант наиболее практичен, так как служит гораздо дольше. По центру досок, установленных поперек карниза, выстругивают желобок для стока воды. Монтируют кровлю из теса в два слоя в разбежку, с зазором между досками или без него. Крепление производят одним гвоздем. Доски верхнего слоя хорошо остругивают и располагают так, чтобы наружу «смотрела» сердцевина. Доски нижнего слоя не нужно остругивать, устанавливают их сердцевиной вниз. Если выбрано направление укладки вдоль линии карниза, монтаж начинают с крепления обшивной доски, в которую упираться будет первый ряд. Монтаж производят с нахлестом в 5 см каждого последующего ряда на предыдущую доску.

Неопытному домашнему мастеру по плечу самостоятельное изготовление дранки или щепы, не требующее особых навыков и квалификации резчика по дереву. Несмотря на легкость обработки пиломатериала с естественной влажностью, использовать его нельзя, нужно сложить бревна в штабель и высушить. «Созревать» до готовности бревно будет 3 года, процесс можно ускорить, распилив его на чурки с минимальной длиной 40 см. Тогда дрань готова будет через полгода, но лучше подождать 9 месяцев. Колоть высушенную твердую породу очень трудно, но для того, чтобы получилась износостойкая кровельная дранка стоит потрудиться.

Расчет количества пиломатериала на кровлю

Естественно, мало найдется желающих обнаружить недостачу так долго подготавливаемого к укладке покрытия. Потому необходимое количество бревен лучше подсчитать заранее. Для расчетов количества фабричного материала есть специальные таблицы. По ним число дощечек, требующееся для укладки в два или в три ряда на скат с определенным уклоном, можно рассчитать без труда. Материал покупают обычно с запасом 5% на случай неудачной попытки забить гвоздь. Домашнему кровельщику тоже ориентироваться нужно на площадь кровли, размер которой зависит от крутизны верхней ограждающей конструкции. Однако для начала следует вычислить, сколько пластин нужно для покрытия одного метра.

Обратите внимание. Оптимальная крутизна кровли с деревянной черепицей 55º-71º. Кровельщики цифру уклона считают показателем, равнозначным сроку службы покрытия. Критическим пределом угла наклона скатов считают 14º-18º. Чем выше скат, тем больше нужно материала для его устройства.

Четырехметровое бревно, из которого будет производиться деревянная дранка, разделить можно максимум на 10 чурок. Из одной чурки выйдет 3 или 4 доски с шириной около 15 см. Точной калибровки элементов не требуется. По продольной линии на метр кровли можно уложить 7 пластин. Дальнейшие вычисления зависят от числа слоев покрытия. При трехслойной укладке, применяемой для обустройства жилья, на дневную поверхность выходит лишь треть элемента.

Над банями, беседками, верандами деревянную черепицу укладывают обычно в два слоя. Значит, число изготавливаемых пластин нужно удвоить, получим 14. При двухслойной укладке с перекрытием предыдущего ряда в 10 см из-под следующего ряда «выглядывать» будет 30 см доски. То есть, по вертикали выходит приблизительно 3 ряда. Перемножим и округлим, получим 42 элемента, но лучше рассчитывать на 50. Остаток не пропадет при любом раскладе. Гонтом можно отделать фронтон, фасад или облицевать стены внутри.

Обратите внимание. Для выполнения первого от карнизного свеса ряда и для приконькового аналога пластины делают короче.

Технология укладки дранки

Кровля из древесины отнесена к разряду конструкций средней тяжести, дранка для кровли не будет весить более 17 кг. Мощной стропильной системы под нее не нужно. Но обрешетку нужно сооружать с шагом, зависящим от шага крепления элементов. Опытные мастера советуют строить обрешетку сплошным настилом без зазоров из доски. В рассматриваемом нами случае монтажа гонта в два слоя решетины нужно установить через 30 см.

Обратите внимание. Шаг обрешетки для устройства трехслойной готовой кровли рассчитывается путем деления длины элемента на 3. Округление производится в меньшую сторону.

Крепление пластин производят оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с деревом, специальными винтообразными или желобчатыми гвоздями. Крепеж располагают в двух верхних углах дранки, не ближе 2х см к кромке.

Внимание! В случае устройства деревянной кровли с утеплением прямой контакт гонта и гидроизоляционного материала недопустим. Между ними нужно сформировать вентиляционный зазор посредством установки контробрешетки. Вентиляция не потребуется, если в качестве изоляционного слоя будет использована супердиффузионная мембрана.

Основные узлы деревянной кровли строят по единому для всех крыш технологическому принципу. Вокруг дымохода и вдоль линий примыканий необходим герметично закрепленный жестяной фартук. Ендовы, выпуклые углы укладываются по веерной схеме. Конек можно оформить укладкой двух состыкованных длинных досок, монтажом коротких дощечек с нахлестом наподобие устройства конька для керамической черепицы. Можно на конек уложить охлупень – бревно во всю длину с продольным пазом, сформированным под заведение под него верхних краев дранки.

Деревянный дом сегодня пользуется большой популярностью среди многочисленных застройщиков. И это несмотря на то, что стоимость таких строений может намного превышать цену дома из современных материалов, а сравнение достоинств не всегда на стороне деревянных строений. Один из недостатков ­– деревянные дома дают естественную усадку, а это увеличивает общее время выполнения строительных работ. Дело в том, что некоторые архитектурные конструкции можно строить только на стабильных несущих упорах, а фасадные стены из бруса примерно год изменяют свои размеры, это правило касается и крыши.

Перечень элементов ее конструкций зависит от типа стропильной системы. Какие стропильные системы рекомендуется использовать для деревянного дома?

Деревянные дома редко имеют большие размеры и этажность. Еще одна особенность таких строений – они постоянно немного изменяют линейные параметры из-за колебаний влажности пиломатериалов. Как следствие – к стропильным системам предъявляются повышенные требования по надежности, они должны компенсировать возможные колебания.

Чем сложнее крыша, тем больше у нее дополнительных элементов, а это в совокупности уменьшает ее прочность и надежность. Вывод – для деревянных домов не рекомендуется выбирать сложные многоскатные крыши.

Все типы крыш могут быть теплыми или холодными. Рассмотрим более подробно, из каких отдельных элементов состоит конструкция крыш.

Общие требования к стропильным системам

Крыша любого дома, вне зависимости от ее конструкционных особенностей, должна отвечать требованиям строительных норм и правил.

Устойчивость к постоянным и временным нагрузкам

Во время проектирования конструкции принимаются во внимание существующие в регионы снеговые и ветровые нагрузки, вес кровельных материалов, эпюры распределения усилий по узлам и т. д. При этом архитекторы обязательно используют коэффициент запаса прочности, для крыш деревянных домов он установлен не ниже 1,4. Это вызвано тем, что не все материалы могут отвечать расчетным показателям по прочности, возможны определенные отклонения от технологии и т. д. Кроме того, деревянные дома имеют колебания линейных размеров, стропильная конструкция должна их компенсировать за счет повышения устойчивости.

Минимально возможный вес

Чем меньше нагрузка на фундамент, тем надежнее строение. Крыша на деревянном доме должна противостоять динамическим и статическим усилиям и при этом иметь минимальный вес. Во время расчета конструкции определяется оптимальный вариант сечения несущих элементов. В целях понижения веса может уменьшаться сечение стропильных ног (именно они в основном влияют на вес конструкции) за счет установки различных упоров и распорок. Уменьшение веса конструкции крыши одновременно приводит к понижению ее сметной стоимости.

Качество пиломатериалов

Для изготовления стропильной системы крыши надо использовать пиломатериалы не ниже первого сорта. Дерево – уникальный живой материал, невозможно найти две доски одного и того же сорта с абсолютно одинаковыми техническими параметрами. Каждая имеет свое количество и расположение сучков, пороки естественного развития, незначительные трещины и отклонения по размерам. К подбору досок и брусьев для крыши надо подходить очень внимательно, делать ревизию пиломатериалов перед тем, как использовать их. Все отбракованные материалы можно применять для строительства неответственных или ненагруженных конструкций деревянного дома.

Цены на различные виды бруса

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

Существует большое разнообразие типовых стропильных систем, но каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретных особенностей здания и наличия сортамента пиломатериалов.

Используется как несущая конструкция пяток стропильных ног, изготавливается из бруса 100×100 мм. Если нет бруса, то для мауэрлата можно использовать двойные доски толщиной 50 мм. В срубах не применяются, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Для увеличения устойчивости фиксируется к нижним венцам металлическими шкантами. В каркасных деревянных домах этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается, он позволяет равномерно распределять точечные нагрузки по всему периметру несущих стен и предупреждает прогиб непрочного обвязочного верхнего пояса.

Главный элемент конструкции крыши, формирует ее геометрию и внешний вид. Стропильные ноги воспринимают на себя все нагрузки, в том числе и вес кровельных покрытий. Чаще всего изготавливаются из досок 50×150 мм, шаг стропильных ног рассчитывается индивидуально или может быть стандартным. Стандартный шаг применяется в тех случаях, когда планируется строить теплую крышу. Делается это для упрощения и ускорения процесса монтажа кровельного пирога. Дело в том, что все утеплители, вне зависимости от материала изготовления, имеют ширину 60 см. Стандартный шаг стропильных ног в пределах 57–58 см, что позволяет сразу устанавливать в ниши утеплители без предварительной подгонки размеров.

Для стропил нужно выбирать только качественные доски, если длины недостаточно, то их разрешается наращивать.

В зависимости от длины стропил, типа кровельной системы и климатической зоны расположения здания подбираются варианты и места установок прогонов, упоров и раскосов. Пятки стропильных ног могут фиксироваться к мауэрлату или верхнему венцу жестко или при помощи специальных соединений, позволяющих совершать возвратно/поступательные движения во время усадки и изменения линейных параметров деревянного дома.

Прогоны

Служат точкой упора длинных стропильных ног, не позволяют стропильной системе прогибаться под воздействием различных усилий. Очень часто применяются в мансардных крышах, за счет них удается существенно увеличить высоту жилых помещений.

Прогоны изготавливаются из бруса, вертикальные ноги упираются о несущие конструкции дома. В зависимости от места монтажа могут быть боковыми или коньковыми.

Прогон — деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться)

Затяжки

Специальные балки, устанавливается специально для упора стропильных ног в случае отсутствия мауэрлата. Затяжки одновременно служат потолочными балками перекрытия. Изготавливаются из бруса 100×100 мм или досок 50×100 мм. Снимают распирающие нагрузки со стен деревянного дома, рекомендуются к использованию во время капитального ремонта старых строений. Затяжки значительно повышают устойчивость конструкции крыши, к ним могут дополнительно фиксироваться нижние части вертикальных опор.

Монтируются в вертикальном положении, принимают на себя изгибающие нагрузки на стропила. Количество и расстояние между стойками рассчитывается индивидуально для каждой конструкции крыши. Элементы изготавливаются из бруса 100×100 мм, в верхней части делается косой запил с таким расчетом, чтобы упор был по всей поверхности. Для исключения скольжения применяются специальные методы фиксации или набиваются упорные доски.

Могут работать самостоятельно или в паре со стойками, упираются о стропильные ноги под прямым углом. Целесообразность установки подкосов определяет опытный кровельщик. Если планируется использовать чердачные помещения под мансарду, то подкосы не делаются – они значительно уменьшают свободное пространство. Удерживают относительно небольшие нагрузки, могут изготавливаться из таких же досок, как и стропильные ноги.

Растяжки

Соединяют две стропильные ноги в единую ферму, противодействуют распирающим усилиям. Растяжки работают на растяжение, что позволяет применять для них тонкие доски. Дело в том, что доски на растяжение работают значительно лучше, чем на сжатие.

Лежень

Продольная балка посредине коробки деревянного дома. Рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда конструкция стропильной системы требует прогона под коньком. Элемент может быть цельным или наращенным, материал изготовления – брус 100×100 мм. Лежень обязательно должен располагаться над несущими перегородками деревянного дома, об него упираются нижние части вертикальных стоек конькового прогона.

Обрешетка

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Тип зависит от кровельных материалов. Под мягкие покрытия деревянных домов делается только сплошная обрешетка из плит ОСП или клееной фанеры, есть варианты изготовления сплошной обрешетки их обрезных досок. Но они применяются очень редко – дорого, долго и сложно.

Под металлические или штучные кровельные материалы обрешетка делается из необрезных или обрезных досок и реек. Шаг обрешетки подбирается с учетом технических параметров покрытий.

Контробрешетка

Этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается только для теплых крыш с утеплителем из минеральной ваты. Задача контробрешетки – обеспечивать эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Минеральная вата очень негативно относится к увеличению показателей относительной влажности, показатели ее теплопроводности увеличиваются в разы, эффективность утепления существенно понижается. Кроме того, длительный контакт влажной минваты с деревянными конструкциями стропильной системы становится причиной появления гнилостных процессов со всеми негативными последствиями. Никакие самые современные парозащитные барьеры не могут полностью исключить проникновение пара в вату. Для удаления требуется вентиляция, но не накрывать утеплитель нельзя, холодный ветер выдувает теплый воздух, что также понижает показатели теплосбережения. Для решения проблемы используется специальная ветрозащита, позволяющая испаряться влаге и защищать минвату от ветра. Влага должна постоянно удаляться, для этого и делается контробрешетка. Между ветрозащитой и кровельными материалами есть продухи, процесс естественной вентиляции эффективно удаляет испарившуюся из минеральной ваты влагу.

Цены на ветрозащитные мембраны

Ветрозащитная мембрана

Применяются для экономного увеличения длины стропильных ног. К толстым доскам прибиваются тонкие, они не несут значительных нагрузок. За счет удлинения стропилин удается увеличить защиту фасадных стен деревянного дома, отрегулировать параметры карнизного свеса.

Наслонные и висячие крыши деревянных домов

Используются только для небольших домов. Особенность таких конструкций – стропильные ноги упираются только о верхний венец или мауэрлат, а в коньке между собой. Дело в том, что дом не имеет внутренних несущих стен, позволяющих устанавливать надежные вертикальные упоры или горизонтальные прогоны. Для недопущения распирания стропилины фиксируются стяжками.

В некоторых случаях в качестве упора могут служить балки потолочного перекрытия. Но так поступать следует очень осторожно и только в том случае, когда прочность балок позволяет выдерживать дополнительные нагрузки.

Схема — стропила со скользящей опорой и пропилами

Практический совет. Если возникает крайняя необходимость делать вертикальные опоры на затяжках, то изготавливать их надо из нескольких скрепленных между собой тонких досок, установленных на ребро. Такие конструкции имеют существенно большее сопротивление на изгиб, чем брус такой же ширины.

Монтируются на больших строениях, дополнительная жесткость стропильной системы обеспечивается за счет подкосов или горизонтальных прогонов, установленных на лежне.

Соединительные элементы для стропильных систем

Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.

Наименование соединительного элемента	Назначение
Держатель стропильной ноги	Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная.
Опора бруса	Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает.
Крепежные уголки	Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации.
Угловой соединитель	Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.

Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.

Практический совет. Если правильно соединять несущие конструкции крыши, то обыкновенные гвозди по надежности ничем не уступают современным элементам. Кроме того, вбить несколько гвоздей намного проще и быстрее, чем вкручивать в каждую балку или доску по 5–8 саморезов.

И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.

Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба

Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:

1. На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.

   

2. По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.

   

3. Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.

   

4. Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.

   

Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.

Как исправить фронтон

Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.

1. Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
2. Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
3. Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.

Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны.

Видео – Выравнивание стропил

Модная ныне деревянная кровля - пожалуй, одно из самых больших кровельных «роскошеств». Крыша в три-четыре сотни квадратных метров встанет почти в миллион рублей. Однако изучив вопрос и овладев некоторыми навыками, вполне можно не только соорудить такую крышу самостоятельно, но и самому изготовить для неё материал. И это обойдётся на порядок дешевле.

Что такое деревянная кровля

Мы знаем множество архитектурных памятников старины, и большинство из них крыты именно деревом. В богатой лесом России это было наилучшим и доступным кровельным материалом. Тем не менее сегодняшняя мода на деревянные крыши пришла не из русской древности, а из современной Европы. Там использовать дерево в этих целях не прекращали, так как осовременивание старых домов в Голландии, Швейцарии, Франции запрещено законом.

Дом в швейцарских Альпах, крытый гонтом, охраняется государством

Деревянная крыша в самом общем смысле - это кровля, целиком сделанная из дерева, за исключением крепёжных материалов - гвоздей или саморезов. Хотя в древней Руси и крепёжные шипы были деревянными. Вспомним хотя бы сохранившиеся знаменитые храмы: в Спасе-Вежах (1628 год), Юрьеве (1718), Янидоре Пермской области (1702), Варзуге Мурманской области (1674), Кижах на Онежском острове (1714).

Храм Преображения Господня в Кижах построен без единого металлического крепёжного элемента

Преимущества и недостатки деревянной кровли

Мода модой, а нужно понимать, на что мы замахиваемся в стремлении сделать свой дом красивым.

Достоинства такой кровли очень весомы:

Разумеется, есть и недостатки:

1. Недолговечность в случае неправильной укладки или применения нестойкого дерева. Кровля из осиновой дранки рассчитана всего лет на 8, из соснового тёса - до 20 лет.
2. Высокая стоимость материала и работы.
3. В случае самостоятельного исполнения - большие трудозатраты на монтаж, подразумевающий скрупулёзную фиксацию каждого, часто совсем небольшого, элемента.
4. Невысокая огнестойкость. Некоторая опасность сохраняется даже при тщательной пропитке современными антипиренами каждого элемента, правильном оформлении противопожарными материалами околотрубных площадей и установке противоискровых дефлекторов на трубы и громоотводы.
5. Жёсткие требования к наклону ската. Деревянная кровля не гниёт и не протекает при довольно большом уклоне крыши - от 18 до 70 о, в идеале 40-45 о.

Конструкция, материал и характеристики деревянной кровли

Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.

Конструктивная терминология крыши в целом

При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.

1. Крыша - верхнее покрытие любой постройки. Типовая скатная крыша опирается на наружные стены, состоит из стропильной системы и кровельного пирога. Она защищает стены и внутренние помещения от всех внешних климатических воздействий.
2. Скаты крыши - наклонные плоскости. Крыша может быть двускатной или многоскатной. Нижний край ската над стеной называется свесом (карнизом).
3. Конёк - горизонтальное соединение скатов при двускатной конструкции крыши. Ребро - любое другое выпуклое соединение. Ендова - вогнутое соединение.

   Рёбра и ендовы сильно усложняют конструкцию крыши и могут ухудшить её качество

4. Стропильная система - несущая конструкция крыши из вертикальных стоек, наклонных стропильных ног и вспомогательных подкосов. Её опорой является мауэрлат - бревно, доска или брус, лежащие на периметре стен.

   Стропильная конструкция является силовым каркасом, воспринимающим ветровые и снеговые нагрузки, а также вес материалов кровельного пирога

5. Кровельный пирог крепится на стропила и состоит из шумо-, тепло-, гидро- и пароизоляции (в случае тёплой кровли), контробрешётки, обрешётки и материала кровли. Для холодной крыши (нежилое чердачное помещение) утеплитель и пароизоляция не используются. Контробрешётка кладётся поверх гидробарьера для создания вентиляционного зазора.

   Кровельный пирог под тёплую крышу из дранки состоит из полного комплекта изоляционных слоёв и вентиляционных зазоров

6. Обрешётка - решётчатый или сплошной настил, монтирующийся на контробрешётку (в случае неиспользования изоляции - непосредственно на стропильные ноги) и дополнительно усиливающий стропильную систему. На обрешётку крепится кровельный материал.

Выбор дерева для кровли

Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.

Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.

Работа с исходным пиломатериалом

В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого - 40-80 сантиметров - диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания. Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40-70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны. Готовые пластины любого вида необходимо просушить в пачках до влажности 25% – готовое состояние древесины определить на глаз довольно сложно, но по времени это займёт три-четыре месяца.

Кровельные пластины сохнут в пачках три-четыре месяца

Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины - чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.

Виды деревянных кровельных покрытий

Название «деревянная кровля» объединяет довольно много разновидностей. Они различаются:

• по качеству и сорту дерева;
• по методам укладки;
• по форме и типу пластин.

Рассмотрим типы пластин, так как они определяют всё остальное.

Гонт

Слово «гонт» вместе с принципами применения пришло из Польши. Формально этот термин объединяет и дранку, и щепу, и шиндель.

Гонт (от польского слова gont) - тонкие и недлинные деревянные пластинки или дощечки, употребляемые на покрытие крыш – «гонтинки».

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82

Гонт делается двумя способами.

1. Колотый гонт - плашки, которые откалываются от чурки при помощи колуна, но из-за неточности изготовления они плохо соединяются и больше коробятся. Кроме того, на колотый гонт идёт больше дерева и труда, поэтому он дороже стоит.
2. Пилёный гонт - производится с помощью специальных машин. Имеет меньшую себестоимость, но при распиле нарушается структура волокон и в шероховатую после отпиливания поверхность лучше проникает влага, поэтому срок службы пилёного гонта меньше.

По виду сечения гонт делится на два типа.

Шпунтованная гонтовая кровля за счёт сложной конструкции пластин очень долговечна, но сделать её самостоятельно практически невозможно.

Дранка и щепа

Нешпунтованный гонт бывает линзовидного или прямоугольного сечения и тогда называется дранкой.

Специальная дранка толщиной более сантиметра из канадского кедра прослужит не одно десятилетие

Своё название дранка получила от глагола «драть» – от бревна или чурки вдоль волокон срезают или откалывают пластины длиной 35-100 сантиметров, шириной в 15-20 сантиметров, толщиной от сантиметра.

Если используются хвойные породы, то дранка колется вручную с помощью колуна (специального топора) – и «дрына» - колотушки.

Дранка отщипывается с помощью колуна и дрына

Если используются мягкие липа или осина, лучше работает драночный станок. Исторический станок для «дранья» назывался махалом. Мастер «машет» бревном с прикреплённым к нему ножом, который и отщепляет дрань от закреплённого чурака.

Махало - станок для щипания дранки - требует больших физических усилий

Такой станок вполне можно изготовить и самому. Нужно конец тяжёлого бревна длиной около трёх метров подвижно скрепить шкворнем с тяжёлым длинным основанием. В метре от шкворня на основании закрепить фиксатор для чурака, а на бревне - нож-скобу длиной не менее 50 сантиметров. На втором конце бревна крепится ручка для удобства. Правда, работа на таком станке под силу только физически крепкому человеку.

Видео: самодельный станок для дранья

Правильно сделанная дранка пластична, не слоится, с одной стороны она гладкая и ровная (и укладывается этой стороной вниз), с другой - щепистая, именно благодаря этому не трескается при вбивании гвоздя. Выгибается она только в сторону гладкой поверхности. Готовая крыша очень красива и похожа на встопорщенную чешую.

Тонкий (до 10 миллиметров, а обычно - 2-3 миллиметра) нешпунтованный гонт прямоугольного сечения называется щепой или стружкой. Строгается она из чурок одинаковой длины и ширины либо станком, либо вручную. На верхней стороне щепы всегда получаются «заколы», заметные при сгибании. Укладывать щепу нужно непременно гладкой поверхностью вниз, а «заколы» должны быть направлены к свесу крыши, чтобы по ним стекала вода. Щепа позволяет легко делать покрытие с большим количеством слоёв, что увеличивает защитные свойства крыши во всех отношениях.

Видео: особенности щепы для кровли

Производство необходимого количества щепы или дранки и их укладка вполне по силам любому дотошному непрофессионалу.

Полежавшая на кровле щепа часто приобретает красивые оттенки

Видео: монтаж дранки

Шиндель (деревянная черепица)

Шиндель часто путают с дранкой. Это, конечно, один из её вариантов, но более трудоёмкий в изготовлении. Название «деревянная черепица» более справедливо. Из Европы к нам пришли его форма и название: scindula от латинского глагола scindere - раскалывать. Подготовка дерева аналогична той, что производится при производстве нешпунтованного гонта и дранки. Но потом каждая пластина отдельно подстругивается со всех сторон - снимается толщина с одного конца, где она будет крепиться. Для лучшего прилегания пластины торцуются по бокам, а с нижнего края снимается поперечная фаска для облегчения схода воды или изменяется вся его геометрия - край закругляется или приобретает иную форму.

С той стороны, где шиндель будет крепиться к кровле, его толщина меньше

Самостоятельное изготовление шинделя почти нереально из-за невероятной трудоёмкости.

В зависимости от формы шинделя можно получить разнообразные рисунки кровельного материала

Видео: серийное производство шинделя

Лемех из всех видов деревянной кровли - самый красивый, он напоминает вогнутую лопатку с резьбой по краю. Именно лемехом крыты уже упоминавшиеся нами храмы XVII-XVIII веков. А ещё - боярские хоромы и деревянные дворцы. Лемех делается лишь из мягкой осины, срубленной поздней весной, с максимальным количеством сока. Каждый лепесток - уникальное художественное изделие. На него уходит много дерева и огромное количество ручного труда. Поэтому лемех ныне применяется лишь для реставрации старых и - редко - строительства новых храмов. При покрытии купола для каждого ряда имеются свои «выкройки», различающиеся по кривизне. От влажности и времени лемех ещё больше прогибается и создаёт безупречную купольную форму.

Купол из лемеха стоит очень дорого, поэтому чаще всего этот материал применяют для реставрации старинных храмов

Лемех олицетворяет собой настоящее древнее искусство. Я видела храмы, главы которых крыты лемехом. Это выглядит невероятно. Они покрыты благородной серебристой патиной и блестят на солнце. Как будто главы крыты чистым серебром.

Крытая лемехом главка часовни Иоанна Богослова в деревне Зехново Архангельской области создает впечатление изделия из чистого серебра

Видео: как делают сегодня лемех в одном из монастырей

Лемех по силам лишь очень немногим профессиональным мастерам по дереву.

Тёс (крыша из досок)

Тёс - это просто доски, длиной часто равные размеру ската или его половины. Изначально они кололись из длинного бревна топором, а затем обтёсывались до более или менее ровной поверхности - отсюда и название. От того времени остались лишь желобки на верхней стороне досок для быстрого стекания воды.

Кровля из тёса сделана по старорусским технологиям

Доски стелятся перпендикулярно коньку тремя способами:

• в два ряда, пригнанные друг к другу вплотную. Верхний ряд кладётся так, чтобы равномерно перекрыть швы нижнего;

  Кровля из тёса в два ряда: верхний ряд перекрывает швы нижнего

• нижний ряд кладётся с небольшим разрывом примерно в половину ширины доски, затем пустое место накрывается верхней доской - это более экономный, но и более рискованный способ: есть опасность, что при усушке крыша начнёт течь;

  Кровля из тёса в два ряда с разрывом экономит дерево, но это рискованно

• щели единственного ряда досок укрываются более узкими досками - нащельниками с нахлёстом не менее 5 сантиметров.

  Кровля из тёса в один ряд с нащельником также даёт экономию

Во всех случаях доски нижнего ряда кладут сердцевиной вниз, верхнего - наружу. Тогда при деформации доски обоих рядов создадут герметичную конструкцию.

Если соблюдается принцип укладки тёса, то крыша никогда не потечёт

Демократичный тёс можно уложить и самостоятельно.

Монтаж деревянной кровли своими руками

Изучив виды деревянных покрытий, мы приступаем к их выбору, одновременно оценивая собственные возможности.

Выбор деревянного покрытия

В очень традиционном русском доме, перешедшем от прадеда и деда к моему двоюродному брату, надворные постройки покрыты щепой - построек много, площадь их крыш довольно велика. Крышам этим около ста лет. Они ни разу не ремонтировались и до сих пор не протекают. Правда, слоёв там много - пять или шесть, а толщина кровли - сантиметров 7-8. Размер еловых пластин примерно 10х40 сантиметров, толщина - 3-4 миллиметра. Щипал их прадед самолично колуном. Колун тоже сохранился - особенный, с длинным и тонким жалом, похожий на косу. Говорили, что чем щепа толще, тем хуже, будет сильней коробиться. Гвозди там сохранились ещё антикварные: железные, очень тонкие и длинные, их длины хватает на все слои. Лежит щепа на разреженной обрешётке из жердей диаметром сантиметров пять, стёсанных с верхней и нижней сторон. Скат довольно крутой, примерно 35 о. Ни гидро-, ни паро-, ни прочих изоляций там нет, только обычный чердак с бревенчатым потолочным настилом, поэтому можно поглядеть на кровлю и снизу, с чердака. Там тоже всё абсолютно цело. В сараях и кладовых довольно тепло, очень сухо, а на чердаках ещё и очень уютно. Зная об этих крышах, помня их с детства, я абсолютно уверена, что если мы хотим долговечную и недорогую деревянную кровлю, то дранка или щепа - идеальное решение. Смело могу посоветовать для самостоятельного настилания дранку, как наиболее экономичный и лёгкий в воплощении материал.

Расчёт пиломатериалов

При расчёте для статьи я, как всегда, столкнулась с недостаточностью начальных условий. Поэтому рассчитать всё можно, лишь задав условия приблизительно. Ну хотя бы покажем путь для заинтересованного читателя. Примем, что у нас уже есть собранная стропильная конструкция двускатной крыши с размерами ската 6х8,3 метра. Значит, у нас уже есть площадь крыши - 100 квадратных метров. Примем также, что мы обойдёмся без любых видов изоляции, значит, и без контробрешётки. И в нашем строении нет печного отопления, значит, нет и труб. И стелить щепу мы будем в три слоя, сочтя, что для нашего строения этого достаточно.

1. Согласно справочникам и опыту профессионалов, в среднем на квадратный метр кровли при трёхслойной укладке понадобится 100 пластин, а специальных драночных или щеповых гвоздей - 110 граммов. На 100 квадратных метров выходит 10 000 штук щепы и 11 килограммов гвоздей. Прибавим положенные 25% на ошибку и брак. Получается 12 500 штук и около 14 килограммов гвоздей из нержавеющей стали.
2. Шестиметровое сосновое бревно диаметром 50 сантиметров после удаления заболони делится в среднем на 60 четвертин чураков. Из каждой получается примерно 40 удачных щеп. Простейший расчёт показывает: нам понадобится 12 500 /(60 ­· 40) ≈ 7 брёвен, что примерно составит 6 м 3 .
3. Щепа - наилегчайший из всех видов деревянной черепицы. Обрешётку под неё допустимо делать из бруса 40х40 мм. Шаг обрешётки диктуется количеством слоёв щепы. При трёх слоях перекрыто должно быть две трети пластины, при четырёх - три четверти. Следовательно, наш шаг обрешётки должен быть 160 мм, а требуемое количество брусьев равно 104, что вместе с запасом составит 130 шт. В 1 м 3 - 416 брусьев. Следовательно, нам необходимо 0,35 м 3 бруса. Хорошо заранее сделать шаблон, равный шагу обрешётки.

Использование шаблона для обрешётки под черепицу сильно облегчает жизнь мастеру

В нашей крыше нет ендов и рёбер. Но для укрепления скосов и конька потребуется некоторое количество обрезной сосновой доски 30х150х6000 - не более 0,5 м 3 . И рубероид для конька. Понадобится также около пяти килограммов саморезов из нержавеющей стали.

Наведя справки по средним ценам в этом сезоне и в Московском регионе, я свела данные в примерную таблицу.

Таблица: стоимость материалов для кровли из дранки

Как мы видим, цена получилась весьма разумной.

Требуемые инструменты

Нам понадобятся:

• пила - двуручная или циркулярная;
• топор;
• станок для нарезки щепы или специальный длинный колун;
• шаблон для монтажа обрешётки;
• рубанок;
• шуруповёрт;
• молоток;
• уровень;
• ножницы для раскроя рубероида;
• рукавицы.

Монтаж кровли из дранки

Ниже описана полная последовательность монтажа кровли из дранки, начиная с изготовления пластин и заканчивая установкой конькового элемента.

1. Пилим брёвна на чураки.
2. Обтёсываем их от заболони.

   Очищаем чураки от заболони

3. Колем чураки на четвертины.

   Чураки колуном раскалываются на четвертины

4. Раскалываем каждую четвертину на три-четыре плахи сечением по 10–15 сантиметров.
5. Нарезаем плахи на щепу с помощью станка или колуна.

   На свесе и в коньковой части кровли из дранки нужно сделать сплошную обрешётку из двух или трёх досок в зависимости от количества слоёв покрытия

6. Начинаем настилать щепу снизу вверх, чтобы она на 40 миллиметров свешивалась за край обрешётки. На свесе она быстрее изнашивается, поэтому настилаем там на один слой больше. Толщину доски мы рассчитали так, что по сравнению с толщиной бруса она оставит место для лишнего слоя на свесе.
7. Используем для первого ряда более короткие пластины - длиной 350 миллиметров в три слоя.

   Первый слой укладывается из более короткой щепы

8. Кладём первую пластину под углом 15-25 о по отношению к основанию (доске). Чтобы этого достичь, подкладываем под неё малую щепку и крепим её гвоздём. Затем на первую щепу кладём с нахлёстом в 25-30 миллиметров вторую, и она уже оказывается с правильным наклоном. Каждая пластина прибивается отдельно. Первый слой кладётся слева направо, второй - наоборот, третий - как первый и т. д.
9. Накрываем первые три слоя одним слоем стандартной длины с обратным предыдущему слою направлением. Он уже идёт на второй ряд. У всех четырёх слоёв нижний край должен быть выровнен. Это достигается с помощью временной доски, которая крепится так, чтобы создать упор для торцов пластин.
10. Кладём второй ряд с обратным предыдущему слою направлением так, чтобы он перекрывал предыдущий на две трети его длины (около 15 миллиметров). Фиксируем каждую пластину.

    Направление укладки щепы в каждом следующем ряду нужно менять на противоположное

11. Продолжаем укладку по тому же принципу. В каждой точке кровли мы будем иметь три слоя.
12. Кладём коньковый ряд, тоже из коротких пластин.
13. Повторяем все предыдущие операции с другим скатом крыши.
14. Накрываем конёк полосой рубероида шириной около 30 сантиметров.
15. Готовим деревянный жёлоб из двух досок, для чего строгаем их с внешней стороны и сколачиваем углом. Если угол не должен быть прямым, то предварительно снимаем рубанком лишнее.
16. Кладём жёлоб на конёк поверх сходящейся щепы и прибиваем длинными гвоздями. Затем красим масляной краской в несколько слоёв или пропитываем расплавленным битумом.

    Коньковый жёлоб из двух досок венчает нашу крышу

Особенности монтажа для более сложных кровельных конструкций

Конечно, идеальные условия, рассмотренные нами, в жизни почти не встречаются. Кратко остановимся на возможных сложностях.

1. Четырёхслойное покрытие щепой. Этого обычно требуют суровые климатические условия. В первый ряд в три слоя укладываются обычные пластины длиной 400 мм, а каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на три четверти длины. Коньковый ряд тоже кроется пластинами стандартной длины.

   Настилание щепы в четыре слоя делается тогда, когда нужно улучшить эксплуатационные качества кровли

2. Ендовы (вогнутые участки) и рёбра (выпуклые участки) покрываются по веерной схеме: пластины фиксируются не одним, а двумя гвоздями. Нельзя забывать, что обрешётка в этих местах должна быть либо более частой, либо вообще сплошной, и обязательно должны быть проложены либо рубероид, либо кровельное железо.

   Укладка пластин в районе ендовы делается веером

3. Дымовые трубы и слуховые окна оформляются кровельным оцинкованным железом по обычному принципу. Трубы должны быть выведены через крышу обязательно с соблюдением всех правил противопожарной безопасности и снабжены дефлекторами.

   Оформление трубы должно производится с соблюдением мер противопожарной безопасности, поэтому непосредственно в месте контакта нужно использовать негорючие материалы

Видео: так выглядит готовая крыша из щепы

Собственноручно настланная деревянная кровля при качественном исполнении почти не требует ухода. Лишь сметайте с неё вовремя листья осенью и снег ранней весной - и вы на долгие годы избавлены от забот.

Тесовая крыша - это классический вариант скатной кровли, изготовленной из досок, которые настилаются в несколько рядов перпендикулярно коньку. Обычно для укладки используют доски из сосны толщиной до 30 мм.

Нижний ряд такой крыши необходимо укладывать так, чтобы выпуклость, которая образовывается от годовых колец, была направлена вверх. В то же время нижний ряд укладывается наоборот - выпуклостью вниз. На основных зданиях тесовые крыши укладываются двумя сплошными слоями, на второстепенных - в разбежку.

Доски, которые будут использоваться для нижнего ряда, строгают по обеим кромкам, а также с верхней стороны. Сердцевина у нижних досок укладывается вниз, а у верхних - вверх. Швы сплошного покрытия нижнего слоя досок перекрываются верхним рядом.

Для подобной крыши, как уже говорилось выше, используются доски толщиной до 30 мм. Укладывают их на расстоянии 60 см. Доски остругивают таким образом, чтобы сверху на них образовались желобки для отвода воды.

Материал закрепляют на обрешетке из брусьев сечением 50*50 мм или 60*60 мм. Также можно использовать пластины или отесанные жерди толщиной 60-70 мм. Доски прибиваются к стропилам гвоздями с шагом 50-60 см.

Укладка досок

Тесовые крыши укладываются как поперечно, так и продольно. Более практичной и распространенной является продольная кладка.

Укладывать доски поперек ската возможно следующим образом:

• Впритык, в 2 слоя. При подобной укладке стык, который образуется между досками верхнего ряда, должен попасть на середину доски нижнего ряда.
• Одним слоем. В этом случае образуются нащельники. При подобном способе укладки нижний слой делают сплошным, а доски, которые укладываются сверху, перекрывают основание на 4-5 см.
• С зазорами. Нижний слой укладывается всплошную, а верхний с небольшими зазорами в 5 см.

Верхние доски закрепляют к обрешетке двумя гвоздями в точке каждого пересечения.

В случае поперечной укладки, необходимо помнить, что она используется для временных построек, а поэтому отпадает необходимость в обустройстве обрешетки. При подобной укладке доски верхнего ряда перекрывают нижние на 5 см. Каждое пересечение фиксируется гвоздем.

Подобная кровля используется зачастую в лесной местности. Ее отличительными чертами является колоритность, легкость и быстрота монтажа.

Особенности кровли из осиновой дранки, подробно на видео:

Угол наклона скатов подобной крыши колеблется в пределах 28-45 градусов. Тесовые крыши могут быть:

• двухслойными;
• трехслойными;
• четырехслойными.

Как уже упоминалось выше, при двухслойной укладке доски верхнего ряда перекрывают нижний на половину. При трехслойном, следующий ряд ложиться с перекрытием на две трети длины. А если используется четырехслойный метод, то на три четверти. Правильность укладки рядов проверяется с помощью рейки. Конек делают из двух досок, прибиваемых поверх покрытия кровли.

Такая деревянная крыша используется для домов поселкового типа, временных жилых и складских помещений. Для предотвращения растрескивания древесины, нижние доски прибивают одним гвоздем по центру, верхние же фиксируют двумя - по краям. При этом использовать лучше оцинкованные гвозди.

Тесовая крыша - это очень легкая и быстровозводимая конструкция. Ввиду своих особенностей (древесина разбухает и усыхает под действием влаги и солнца) такая кровля будет требовать частого ремонта. Но он, в свою очередь, отличается простотой. Достаточно лишь заменить несколько элементов крыши. В случае образования узких щелей, их заделывают деревянными рейками.

Для организации такой кровли используется гладкая древесина, без сучков и заболони. Длина досок должна быть равной длине ската.