Какой ширины должен быть подоконник? Ошибки монтажа: глубина установки пластиковых окон, неправильное крепление
Окна поменяли – пришло время заняться установкой подоконников. Очень часто подобной проблемой домовладелец занимается самостоятельно, так как не все оконные фирмы предлагают данную опцию, и далеко не все монтажники делают это правильно.
Кроме того, фирмы устанавливающие окна, как правило, занимаются установкой подоконников, если они приобретены у них.
Всё начинается с грамотного заказа изделия. Намного проще пройдёт монтаж, если по длина и особенно ширина подоконника будет заготовлена в условиях цеха.
Ширина
Сначала рулеткой отмеряем расстояние от рамы до плоскости наружной стены (тут есть смысл растянуть нитку, или приставить длинное правило). К полученному размеру добавляем 1 см для входа изделия под оконную коробку и 3-5 см плюсуем для организации свеса (сколько выступает подоконник от стены). Слишком большой свес может перекрывать движение тёплого воздуха, идущего от радиатора отопления на стеклопакет. В крайнем случае (если батарея находится в нише) придётся вырезать в подоконнике вентиляционные отверстия и вставлять решётки.
Длина
Берём ширину оконного блока и прибавляем к ней 100-150 мм. Получится, что по 50-75 мм изделие войдёт в боковые откосы, образуя у стены «уши».
Если мы работаем на эркере, то для получения правильных углов подоконника, лучше воспользоваться шаблонами из плотной бумаги, ДВП или обрезков гипсокартона.
2. Прирезка. Не всегда удаётся загнать в стену прямоугольное изделие – приходиться делать выборку. Подоконники из древесины или МДФ лучше кроить электролобзиком с пилкой для «чистого реза» (зуб смотрит вниз). Подоконники из пластика или природного/искусственного камня отлично режутся болгаркой с алмазным диском (для ПВХ пойдёт и абразивный).
3. Готовим проём. Очищаем опорную площадку от непрочных слоёв, если нужно её поднять/выровнять, предварительно делаем стяжку прочным раствором (оптимальное расстояние от низа подоконника до площадки – 20 мм, для камня на специальном клею – 5 мм). В обязательном порядке пропениваем все отверстия, выходящие на улицу, трещины в кладке и прочее. Болгаркой или перфоратором делаем борозды для входа подоконника в откос (между торцами изделия и ограждающей конструкцией должен оставаться зазор порядка 4-5 мм на температурное расширение).
Подготовка окна
4. Готовим окно. Для этого следует очистить монтажный профиль от пены и растворов. Важно: на наружных углах оконных блоков из ПВХ часто имеются заусенцы – наплывы от сварки. Чтобы они не мешали прижать подоконник к низу рамы, их нужно срезать ножом, или сточить напильником, в противном случае могут образоваться неприятные щели (особенно актуально для жёстких подоконников). На установочный профиль крепим опорные кронштейны, если применение таковых предполагается.
По центру окна, на нижнем горизонтальном профиле, ставим отметку.
5. Готовим подоконник. С пластикового изделия предварительно нужно снять защитную плёнку, далее на торцы приклеиваем заглушки. Все скрываемые края деревянных и МДФ (столешница) подоконников рекомендуем тщательно промазать силиконом (поможет кисть или шпатель), дабы исключить возможность их увлажнения. На средине подоконника карандашом ставим аккуратную риску.
6. Подбираем клинья. Для того чтобы подоконник хорошо подошёл к раме, следует изготовить несколько деревянных клиньев.
Их покрывают олифой и раскладывают с интервалом в 40-50 см, но не менее 3 штук на окно. Чтобы клинья не смещались во время монтажа, некоторые мастера их заранее приклеивают к установочной площадке.
7. Примеряем подоконник на сухую. Изделие должно плотно заходить по клиньям под окно (без щелей).
8. Подготавливаем груз (пластиковые канистры с грунтовкой – очень хорошо подходят) или распорки с плотными подложками.
9. Промазываем установочный профиль окна силиконом, так мы герметизируем соединение окна с подоконником (в этом месте часто обнаруживаются задувания). Для изделия из ПВХ стоит нанести небольшую полоску пены на его отрезной край.
10. Накладываем монтажную пену СПЛОШНОЙ полосой возле установочного профиля. Участок в 100-150 мм от окна должен быть запенен полностью. Слой полиуретана следует сделать равномерным – без излишков и разрывов.
Внимание, пену применяем только качественную, желательно с небольшим коэффициентом расширения.
Установка
11. Устанавливаем подоконник в проектное положение. Помните, мы ставили риски по центрам? – они должны совпасть. Проверяем горизонтальность свеса длинным реечным уровнем. Под переднюю часть подоконника вставляем временные подложки, так чтобы подоконник имел «незримый» уклон во внутрь помещения (пару миллиметров от горизонтали). Фиксируем изделие заготовленным грузом. Многие больше любят ставить распорки от верхнего откоса – это самый надёжный вариант, главное применить правильные подкладки, чтобы не повредить изделие и сам откос.
12. Запениваем зазор под подоконником. Здесь абсолютное заполнение не обязательно, но слишком уж экономить полиуретан также не стоит. Главный момент при работе с пеной – умеренность. Также очень важно заполнить пеной места, где подоконник входит в откосы, это рабочий элемент теплоизоляции оконного проёма.
13. На следующий день распорки/груз удаляем. Если подоконник нависает над нишей, может потребоваться установка угловых кронштейнов, которые придадут изделию должную жёсткость посредине.
Нужен ли оконному блоку внутренний подоконник? Если да, то, каким он должен быть? Казалось бы, что столь простая деталь не может вызывать много вопросов. Но на деле именно подоконник зачастую становится камнем преткновения при оформлении окна.
Функция подоконника может быть сугубо утилитарна - полка для комнатных цветов. А может быть одновременно и эстетическая - декорирование нижней горизонтальной плоскости оконного проема. Иногда подоконники делают даже для того, чтобы на них сидеть у окна.
Большинство домовладельцев задумываются о дизайне будущего подоконника ближе к концу ремонтных работ. Существует ряд готовых предложений от производителей окон, из которых предлагается выбрать прежде всего. Разнообразие, прямо скажем, -не ахти. Как правило, это три-четыре стандартных модели, отличающиеся шириной и разве что цветом.
Специалисты рекомендуют к выбору подоконника относиться серьезно. Дело в том, что неподходящая модель, а также небрежность установки, могут стать причиной преждевременного выхода из строя подоконника. А заменить его при уже установленном оконном блоке будет не так просто. Выходит, что от подоконника зависит дальнейшая судьба всего окна в целом.
Требования к подоконнику . Не каждый догадывается, что подоконная плита является очень важным элементом оконной системы. Подоконник, при условии правильной его установки, сокращает утечку тепла наружу и препятствует проникновение холодного воздуха в помещение. Согласно ГОСТ допустимый коэффициент теплопередачи узла сопряжения стены и низа окна составляет 0,55 Вт/°С×м². Для обеспечения данного условия подоконная плита должна быть выполнена из качественного материала, обладающего низкой теплопроводностью. При этом стыки конструкций надежно изолируются.
Выступ подоконника внутрь помещения за пределы плоскости стены имеет важное значение, если под подоконником находится отопительный радиатор. Конвекционные тепловые потоки благодаря выступу подоконника не поднимаются строго вертикально вверх. Этот выступ дает перенаправление потока в сторону помещения. В то же время имеет значение и угол данного преломления. Если подоконник слишком широкий, то теплый воздух окажется запертым под «козырьком» подоконника, вызывая ухудшение конвекции. Большая часть теплого воздуха, конечно, обойдет подоконник и направится вверх, но сам тепловой поток окажется слишком далеко от оконной ниши. Это плохо тем, что в оконной нише станет застаиваться воздух; стеклопакет не будет обдуваться теплым потоком, что повлечет за собой образование конденсата на стекле. Чтобы этого не случилось, плита подоконника не должна выступать за пределы плоскости стены дальше 5-6 см.
Важно: при расчете подоконника учитывать не черновой уровень стены, а уровень с учетом отделки.
Можно ли в таком случае вообще отказаться от выступа подоконника? Если подоконник сделать вровень со стеной, то восходящий тепловой поток от отопительного радиатора столкнется вверху с краем перекрытия оконного проема, и практически половина этого потока окажется в оконной нише. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в оконной нише достаточно только 5-10% от теплового потока, а остальное тепло должно участвовать в циркуляции комнатных воздушных масс. В противном случае основная циркуляция станет происходить в зоне окна, а в дальнем конце помещения будет холодно.
Если глубина оконной ниши изначально широка, либо по каким-то соображением требуется применить нестандартно широкий подоконник, то в нем нужно предусмотреть вентиляционные щели, площадь которых будет достаточна для создания циркуляции воздуха в оконном проеме.
Длина плиты подоконника превосходит ширину отделанного проема на 10-20 см, чтобы с каждой стороны она была заведена в стену соответственно на 5-10 см. Это рекомендация, а не норматив. Что же касается толщины подоконной плиты, то она тоже не нормирована. В стандартных исполнениях встречаются плиты толщиной 2-4 см. Не стоит делать подоконник слишком тонким, поскольку он может деформироваться, в результате чего будут нарушены и стыки. Слишком толстые плиты будут смотреться тяжеловесно, поэтому, если массивность не является дизайнерски обоснованной, то толстых подоконников следует избегать.
Прочность плиты подоконника на изгиб - это еще одна важная характеристика. На подоконник нередко опираются руками, когда выглядывают в окно, на него могут сесть и даже встать (например, когда моют окна). Если подоконник будет хлипким, то он может деформироваться, треснуть или даже сломаться. Тем временем подоконнику противопоказаны вообще любые подвижки, поскольку он инсталлирован в абсолютно неподвижный массив стены. Если при выборе материала подоконника была допущена ошибка, и он получился недостаточно жестким, то больших нагрузок на него нужно избегать. Впрочем, сделать это будет не просто, ведь табличку «Руками не трогать» на подоконнике не повесишь. Отсюда вывод: выбирайте максимально прочные подоконники.
Кстати, о прочности. В домах советской постройки и домах раннего постсоветского периода подоконные плиты делали бетонными. Зачастую это довольно прочные и качественные изделия. Возможно, не стоит при замене старого оконного блока извлекать плиту подоконника, чтобы вместо нее установить хлипкий пластиковый аналог. Бетонные подоконники можно облицевать плиткой, деревом или иным материалом. Некоторые фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом окон, предлагают специальные пластиковые накладки на старый стандартный подоконник. Если старая подоконная плита не мешает и имеет правильные размеры, то ее лучше оставить, сэкономив при этом некоторую сумму.
О стандартных решениях выбора подоконников
Большинство производителей металлопластиковых окон предлагают подоконники, выполненные также из пластика. По влагостойкости и теплопроводности пластик вполне удовлетворяет требованиям к подоконникам. Но поскольку пластиковые подоконники делаются пустотелыми, то их жесткость зависит только от количества ребер и их конструкции.
Стандартная длина профиля подоконников из ПВХ составляет 6 метров. Внутри полых конструкций расположена система вертикальных ребер жесткости. Чем таких ребер больше, чем они толще, тем большую нагрузку выдерживает подоконник и тем он тяжелее. Таким образом, при выборе подоконника из стандартных ПВХ-плит, целесообразно выбирать наиболее жесткую модель.
ПВХ, как и многие пластики, чувствителен к теплу. По этой причине отопительные радиаторы следует располагать таким образом, чтобы между ними и пластиковым подоконником оставалось расстояние не меньше 15 см.
Явным недостатком пластика является существенный коэффициент термического расширения. Очень сложно обеспечить целостность герметика на стыках подоконника и откосов. Для герметизации этих швов рекомендуется пользоваться самыми эластичными герметиками, в частности силиконовыми. Но даже такие герметики не обеспечат долговечность стыку, поскольку имеют плохую адгезию к пластику. Примерно, раз в два года стыки подоконника приходится герметизировать заново.
Деревянные подоконники
Устанавливая окна с деревянными рамами, как правило, выбирают и деревянный подоконник. Дерево с деревом гармонирует гораздо лучше, чем дерево и пластик. Впрочем, есть и некий компромисс - пластиковый подоконник, ламинированный пленкой под дерево. Получить эффект дерева также можно и используя подоконники из МДФ, но нужно помнить, что этот материал особенно чувствителен к влаге.
Деревянные подоконники чаще всего изготавливают из дуба, бука или сосны; реже - из клена, ясеня, ели и вишни. Встречаются также изделия из клееной древесины.
Единственный существенный недостаток деревянных подоконников - чувствительность к влаге. При контакте с водой дерево набухает, что в случае с подоконной плитой означает нежелательные подвижки, которые приводят к разгерметизации швов примыкания. Если на подоконник не будет попадать вода, а влажность помещения всегда в норме, то древесина останется стабильной.
Устанавливая деревянный подоконник, необходимо уделить особое внимание вопросу циркуляции воздуха в нише окна, чтобы исключить образование конденсата на стеклах. Особенно это касается окон в кухне, где часто присутствует высокая влажность.
Деревянные подоконники должны быть глубоко пропитаны антисептиком и вскрыты защитными составами, например, лаком полиуретановым лаком или качественной лазурью. Хорошую защиту также дают масла и воски. Защитные покрытия обновляют каждые 3-5 лет.
На деревянные подоконники (равно, как и на пластиковые) не нужно ставить горячую посуду. Это может вызвать коробление или растрескивание древесины.
Гранит и натуральный мрамор - это наиболее востребованные материалы для каменной подоконной плиты. Респектабельно, красиво, надежно. Недостаток каменных подоконников только в их дороговизне. В качестве недорогой альтернативы каменным подоконникам можно рассматривать изделия из каменной крошки. На вид они могут быть очень даже привлекательными, а кроме того, выбор цветов и текстур у них гораздо шире.
На кухне не рекомендуется использовать мрамор, поскольку этот камень очень чувствителен к красителям, кислотам и агрессивным моющим средствам. Если его все же решено применить, то нужно вскрыть специальным защитным составом для мрамора.
Измеряем от стены до стены (откоса) - это ширина проема или основания на которое будет монтироваться подоконник.
Сразу определяемся, сколько хотим сделать "ушки", то насколько подоконник заходит на стену справа и слева. «Ушки» не выпиливаются из подоконника, а подоконник заводится под откос, далее делаются откосы. И мы лишь визуально видим «ушки», на самом деле подоконник прямой справа и слева. Длинна «ушек» - запусков на стену слева и справа определяется индивидуально по вкусу, наиболее часто встречающееся это 3-5 см.
Если ушки длинные, то монтажник не штробит на всю глубину стены-откосы, а спиливает невидимую часть подоконника. Благодаря этому ничто не стесняет Вас в выборе длинны "ушек". Сейчас стало модным делать подоконник от стены до стены.
Например: ширина проема 1метр 85см, длинна "ушек" по 3 см, получаем длину подоконника 1метр 91 см или 1910 мм.
Совет №-1
В случае если это эркерное окно, необходимо прибавить по 10 см на длину каждого подоконника, для запила на месте под необходимый угол, для заведения подоконника под раму, для стыковки подоконника по глубине.
Совет №-2
Откосы и фаски должны опираться на подоконники и обязательно монтироваться после того, как смонтирован подоконник. Распространенная ошибка - сделать красивые откосы и потом пытаться смонтировать подоконник. Откосы в России не бывают ровными и под 90 градусов. Выпилить подоконник Werzalit с учетом всех неровностей откосов сложно и дорого. И в случае монтажа такого полнотелого древесного подоконника необходимо делать компенсационные зазоры по 3 мм с каждой стороны.
Определение ширины подоконника
На фото показано как измерить ширину основания на которое монтируется подоконник.
К этому размеру необходимо прибавить 1-2 см для заведения подоконника под окно. А также прибавить ширину «вылета» подоконника, это то на сколько Вы хотите, чтобы подоконник выступал от стены и нависал над батареей центрального отопления.
Например: Измеряется из-под рамы (3см. под рамой) до края откоса. 25 см, и плюс 5 см «вылет» = 33 см или 330 мм.
Необходимо также учесть ширину капиноса подоконника « Werzalit » 25мм или 2,5 см, тоесть ширина «вылета» не может быть меньше 3 см.
Совет №-1
Таже необходимо учесть, что есть окна под которые не заводятся подоконники, так называемые алюминиевые конструкции, а монтируются в стык с окном, это сложная установка подоконника « Werzalit » . В этом случае рекомендуется вызывать нашего замерщика и заказывать услугу установки подоконника в нашей компании. Так как наш монтажник имеет большой опыт работы с подоконной плитой « Werzalit » , может обойти все «подводные камни» и установить подоконники « Werzalit » красиво и качественно.
Совет №-2
Такая же рекомендация с эркерными подоконниками, лучше заказать услугу установки эркерных подоконников « Werzalit » в нашей компании, чем потом перезаказывать материал. Монтажники, которые не имеют большого опыта работы с подоконниками « Werzalit » не смогут установить качественно и красиво эркерные подоконники.
Совет №-3
Еще один подводный камень нашего строительства. Неровные стены. Неодинаковая толщина стен и как результат неодинаковый вылет подоконника. Например справа 3, слева 5 см. Можно конечно подровнять толщину стен, но об этом надо думать на этапе планирования ремонта. Можно сделать подоконник трапецию. Лучше об этом задуматься до монтажа. И доверить такой монтаж профессионалу.
Совет №-4
Для правильного движения теплого воздуха от батареи по комнате, рекомендуется делать вентиляционные решетки, в случае когда подоконник перекрывает батарею отопления. И необходимо учесть, что с вент. решеткой подоконник должен оставаться крепким и способным нести нагрузку на его свисающую часть.
Можно обойтись без вент. решеток, если Вы заблаговременно об этом подумали и выбрали батареи с горизонтальным выходом воздуха.
- Ошибка в соответствии геометрических размеров
- Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов
- Ошибка - недостаточная глубина установки
- Ошибки в креплении рамы
- Другие ошибки установки
Пластиковое окно обеспечивает качественное изолирование пространства внутреннего помещения от улицы, но только при правильной установке. Ошибки при установке пластиковых окон сводят на нет произведенные усилия и потраченные деньги.
Изготовление и монтаж пластиковых оконных проемов – сложная технологическая операция, ее выполняет только опытный специалист. Однако строительный рынок наполнен фирмами-однодневками и малопрофессиональными работниками. Хорошо, если фирму-изготовитель окон вам порекомендовали знакомые.
Хорошо, когда вы уверены в качестве выполняемых работ. Но что делать, если изготовителя стеклопакетов вы нашли по объявлению или вам их посоветовали малознакомые люди? Приведем перечень критериев, которые помогут вам оценить качество установки окна и своевременно обнаружить допущенные ошибки.
Ошибка в соответствии геометрических размеров
Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при установке пластиковых окон, это неправильные замеры. Идеальные замеры оконного проема выполняются в процессе строительства измерением пустых отверстий под окна.
В реальности пластиковые окна часто ставят на замену старым (деревянным) рамам. В таком случае измерение проема усложняется, так как старые рамы занимают место и мешают оценить размеры точно. Неправильные замеры приведут к неправильной геометрии готовой рамы и стеклопакета. Как это оценить на стадии установки пластиковых окон?
Зазоры между пластиковой рамой и стеной должны равняться 3-4 см. Снизу зазор может быть больше, учитывая необходимый наклон наружного отлива. Слишком узкие зазоры не справятся с температурным расширением (при плюсе пластик расширяется, при минусе – сжимается).
Рама упирается в стену, дает искривления. Это скажется на уменьшении долговечности, а возможно, и появлением трещин в стеклопакете. К тому же узкий зазор трудно заполнить пеной. Из-за этого остаются незаполненные отверстия, которые нарушат герметичность шва.
Слишком большие зазоры не обеспечат достаточного крепления рамы к стене, конструкция получится шаткой и небезопасной.
Можно ли исправить ошибку? Иногда – да, чаще – нет. Если отклонения от требуемых размеров небольшие и направлены в сторону уменьшения ширины или высоты на несколько сантиметров, их можно компенсировать монтажной пеной. Во всех других случаях необходимо изготовление новых пластиковых окон.
Вернуться к оглавлению
Ошибки в наклонах рам и стеклопакетов
Замер окон – типовая схема.
Рама и стеклопакет должны быть установлены строго вертикально. Соответствие положения рамы вертикалям и горизонталям сложно оценить визуально. Невооруженному глазу заметны только значительные наклоны или сдвиги. Небольшие уклоны (1-2º) недопустимы в монтаже пластиковых окон, равно как значительные отклонения.
Для оценки горизонталей или вертикалей применяется строительный уровень. Этот инструмент похож на большую линейку. С боку и по середине линейки есть капсулы с пузырьками воздуха. Линейка прикладывается к поверхности рамы, визуально оценивается расположение воздушного пузыря. При горизонтальном расположении поверхности пузырек боковой капсулы находится ровно посередине. Смещение пузырька в любую сторону свидетельствует о наклоне рамы вправо или влево.
Для оценки вертикали смотрят на капсулу, расположенную в середине линейки. В ней также есть воздушный пузырек, и он также должен быть посередине.
Измерения выполняются для трех уровней:
- горизонтальность рамы (уровень прикладывается к одной из горизонтальных частей рам);
- вертикальность рамы в плоскости установки стеклопакета (уровень прикладывается к вертикальной части рамы);
- отсутствие наклона рамы внутрь помещения или наружу (уровень прикладывается к внутренней поверхности вертикального элемента рамы).
Другой способ визуальной оценки вертикальности установки пластиковых окон состоит в следующем. Надо открыть окно в различных вариантах (распахнуть сбоку или открыть сверху форточкой) и оставить, не придерживая, в открытом положении. При отсутствии монтажных ошибок створка должна не менять своего положения, быть в том же месте, где вы ее оставили. Упорное смещение створки к закрытию или, наоборот, к распахиванию свидетельствует об имеющемся перекосе.
Все перечисленные измерения выполняет рабочий. Хозяину (заказчику работ) достаточно подойти и удостовериться в правильном положении воздушного пузырька в капсуле.
Чем опасно несоблюдение пространственной геометрии? Даже небольшие отклонения (1-2º) ведут к смещению центра тяжести и неправильному распределению нагрузки в конструкции. В результате через некоторое время рама перекосится. Признак возникшего перекоса – окно с трудом открывается (или совсем не получается его открыть).
Вернуться к оглавлению
Ошибка – недостаточная глубина установки
Недостаточное расстояние между стеклопакетом и наружной поверхностью стены выразится в намокании окон зимой. Это происходит из-за конденсации теплого воздуха на холодном стекле окна. Если пластиковая конструкция расположена близко к линии наружной стены (при этом наружный подоконник узкий), на стекло снаружи воздействует уличный воздух минусовой температуры.
Наружное стекло остывает. Холод передается внутреннему стеклу. Следом за ним остывает теплый воздух внутреннего помещения. При остывании теплого воздуха из него выпадает влага. Капли воды конденсируются на холодной поверхности стекла и рамы, стекают вниз, собираются в лужицы на подоконнике или впитываются в оказавшиеся возле окна вещи (книги, игрушки, телефоны). Аналогичные процессы происходят при внесении в дом с улицы стеклянной банки. Она быстро запотевает (покрывается мелкими каплями воды).
Конденсат, или намокание, окон не возникает при грамотном расположении стеклопакета от линии наружной стены. Установка окна на углублении минимум 1/3 толщины стены значительно ограничивает попадание холодного воздуха к стеклу и раме. Нет остывания слоя воздуха вдоль стеклопакета – нет капель конденсата.
Некоторые хозяева ошибочно полагают, что процесс конденсации и намокания окон происходит только в бытовых помещениях. Это не так. В бытовых комнатах (кухня, ванна) влага конденсируется значительно быстрее и окна мокнут чаще. Намокание окон в жилых комнатах проявляется медленнее, так как воздух содержит меньше паров воды.
Надо знать, что в любом воздухе содержится определенное количество водяного пара. Так, в пространстве жилой квартиры влажность воздуха составляет 30-60%, при увеличении количества людей в помещении влажность растет (человек постоянно выдыхает углекислый газ и водяные пары). Абсолютно сухого воздуха в комнатах не бывает, следовательно, намокание окон определяется не только влажностью помещения, оно возникает при неправильной глубине установки и отсутствии вентиляции.
Вернуться к оглавлению
Ошибки в креплении рамы
Крепление рамы к стене выполняется специальными монтажными пластинами. Их количество на каждой из четырех сторон должно составлять минимум две, всего на одном окне – восемь. Недостаток креплений нарушает устойчивость оконной конструкции, увеличивает возможность ее выпадения в экстренных случаях: появился сильный ураганный ветер или ребенок оперся на окно спиной. Даже при отсутствии форс-мажоров недостаток креплений скажется на их короблении. Со временем окно просядет, искривится, перестанет открываться.
Нижняя рама окна устанавливается на так называемые упоры или нижние колодки. После заполнения щели монтажной пеной колодки не удаляются. Они держат на себе основной вес конструкции.
А теперь наиболее сложная часть проверки. Надо посмотреть, чем крепят ваши окна к стене. Возможные варианты – с помощью пластины или с помощью болта. И тот, и другой способ крепления оконной рамы в проем применяется в монтаже распашных конструкций. Но с оговорками.
Болт (называется анкерный болт) пробуравливает профиль полностью, так происходит при любом стержневом креплении. Пластина (называется анкерная пластина) крепится к торцу оцинкованным саморезом. При этом закрытое пространство внутри профиля не нарушается, рама не сверлится, прочность и долговечность профиля не уменьшаются.
Длина анкерного болта должна обеспечить прочность монтажа конструкции. Стержень заглубляется в стену на 4 см, плюс ширина рамы 4 см, плюс расстояние между рамой и стеной 4-7 см.
В каких случаях важно проконтролировать, чем окно крепят к стене:
- если вы устанавливаете алюминиевые теплые профили;
- если ваша стена содержит внутренний утеплитель.
Внутри алюминиевого профиля расположена прослойка теплоизоляции. Сверление такой рамы приведет к потере теплоизоляционных свойств. Опытный мастер должен знать эту особенность.
В многослойной стене теплоизолятор может быть внутри (между внутренней и наружной кладкой) или снаружи (на опорной стене, покрытый защитным слоем). Внутреннее расположение утеплителя не позволяет вкрутить анкерный болт, поскольку посредине стены расположен малопрочный утеплитель. Крепление пластиковых окон к проему многослойной стены выполняется только анкерными пластинами.
