Современные конструкции яблоневых садов. Уход за садом: формирование и обрезка деревьев Таганрогская лодочка

В советское время украинцы вместо худосочных трех соток земельного надела, как у «соседей», получали целых шесть! Зато именно нехватка земли натолкнула россиянина Скоробутова из города Таганрога на мысль высадить свои саженцы суперэкономным способом - в виде траншеи или, как ее любовно начали называть впоследствии, лодочки. Донецкие садоводы опробовали этот способ и остались довольны - каждый год собирают приличный урожай.

Секрет успеха - в слабом росте и наклоне

В семье Широкоряденко не боятся экспериментов. Каждый год Татьяна Николаевна и Петр Иванович приручают всё новые декоративные и плодовые растения. Здесь мирно соседствуют дворовые инжир и барбарис, растет лещина, а вдоль дорожек раскинулись пряно-ароматические травы. Кроме всяческой экзотики, можно найти такую родную сливу-венгерку (в этом году она была «облита» отборными плодами), и груши заслуженных сортов Кюре и Деканка зимняя, высаженные «таганрогской лодочкой» (в два ряда в траншее под уклоном в 60–85 градусов). Как рассказал хозяин ухоженного сада Петр Широкоряденко, такая посадка увеличивает урожайность в два раза!
- Главное - выбирать сорта, привитые на карликовых или среднерослых подвоях, - поделился опытом садовод. - В такой культуре можно выращивать яблони (Джонатан, Старкримсон, Мелба), груши (Кюре, Деканка зимняя, Любимица Клаппа), абрикосы, персики и алычу. Благодаря наклону все ветви равномерно освещены, а площадь плодоношения увеличивается. Готовить свою грушевую аллею лучше осенью, располагая ее в направлении с севера на юг на солнечном открытом месте. Почву надо перекопать, внести на каждый квадратный метр по 1–1,5 ведра перегноя, 150–200 г суперфосфата и 50–60 г хлористого калия.

Деревца посадите в шахматном порядке, причем расстояние между ними в строчке - 1 м, а в соседних рядах - 1,2 м. С каждой стороны «лодочки» установите шпалеру - под углом 30–35 градусов вбейте колья, а между ними в три ряда натяните проволоку. Первоначально саженцы наклоните к опоре незначительно, и только через год, когда корни как следует закрепятся в земле, их отклоните к шпалере (наклон будет равен 75–80 градусам).
- Особенность ухода состоит в том, что нужно вовремя укоротить центральный проводник, тогда пойдут в рост боковые побеги. Срез сделайте на 1,5 см выше почки, которая направлена от центра. В дальнейшемформируйте крону, стараясь, чтобы скелетные ветви правильно соподчинялись друг другу (более молодые - короче и тоньше основных), - заметил Петр Иванович. - Обрезку проводите два раза в год: поздней осенью удалите весь сушняк, а в конце февраля-начале марта - те ветви, которые растут вглубь кроны. Жировики, направленные в середину строчки, тоже надо вырезать «на кольцо». В результате должен получиться наклонный штамб, а от него, приподнимаясь кверху, будут отходить скелетные ветви (благодаря этому у волчков в местах изгибов просто нет шансов появиться). Плодоносить «лодочка» начинает уже на второй или третий год.

Лучшие грушевые конкурентки

Для своей «лодочки» хозяин выбрал два зимних сорта - Кюре и Деканку. Высокоурожайный Кюре обладает плодами приятного вкуса - светло-зеленые и сочные, они грешат лишь относительно слабым ароматом. Когда Кюре окончательно поспевает, то становится светло-желтым, с характерной ржаво-коричневой полоской вдоль плода. Собирать его нужно, не дожидаясь полной спелости и заморозков, иначе груши не смогут долго храниться. Тем более что в лежке они всё равно поспеют уже через две недели. Хранить же их можно почти до января. Сорт малотребовательный, но лучше всего удается на легких почвах, с хорошим увлажнением, зимостойкий, достаточно засухоустойчивый, так что донбасским садоводам стоит обратить на него внимание.

Вот такая красавица водится в донецких садах. Без всяких пестицидов!

Деканка зимняя собрату под стать: очень крупные плоды (до 300 г), во время лежки из зеленых с румянцем становятся зеленовато-желтыми. Сорт требователен к влажности почвы, поэтому поливы пропускать нельзя. Зато повышенную заботу с лихвой компенсирует ароматная мякоть. При температуре 5°С сорт может храниться до начала марта (в обычном погребе без специального холодильника такую температуру поддерживать нереально). Кюре среднеустойчив к парше, а Деканка может от нее пострадать, так что осенью стоит опрыскать деревца и землю под ними раствором мочевины (500 г на 10 л воды), а весной до выдвижения бутонов испробовать «тяжелую артиллерию» в виде однократной обработки Скором.

Засушливое лето не дало этим сортам показать себя во всей красе. «Обычно Кюре у нас на ладони не помещается и доходит до 400 г веса, а этой осенью измельчал», - сокрушаются хозяева. Но всё равно вкусно!

Сроки и правила посадки

Лучшее время для посадки качественных саженцев зимостойких пород - осень, а для саженцев незимостойких пород и сортов-весна. В это время года высаживают и саженцы со слабо развитой корневой системой. Если садовый участок расположен в защищенном от ветров месте и ежегодно покрывается устойчивым снеговым покровом в 25- 30 см, то на таком участке все саженцы высаживают осенью.
Осенняя посадка должна закончиться за 2-3 недели до наступления устойчивых морозов. Оптимальный срок посадки - конец сентября - первая декада октября. Более поздняя осенняя посадка часто приводит к массовой гибели саженцев, потому что взрыхленная почва не успевает осесть и, следовательно, прижать корни к почве. Связь растения с почвой отсутствует, растение уходит в зиму, не имея резерва пополнения влаги, хотя ее надо немного. Сильные морозные сухие ветры, столь частые в нашей зоне, иссушают ветки и даже стволики саженцев, вызывая их частичную или полную гибель.
Весной саженцы необходимо высаживать как можно раньше, до начала распускания почек. Оптимальный срок-первая-вторая декады апреля.
Не менее опасна и поздняя весенняя посадка. Весной у саженцев набухают и частично распускаются почки. Им необходим систематический обильный полив. После посадки с опозданием растение приостанавливает рост, часть распустившихся почек усыхает, а дополнительные листья образуются из спящих почек, что задерживает развитие растений. Плохо прижившиеся и задержавшие развитие саженцы попадают под воздействие июньской жары и суховеев. Даже обильные поливы в этот период не всегда помогают выжить поздно посаженным саженцам.
Ямы для весенней посадки желательно копать с осени, а подготовку посадочных мест для осенних посадок лучше провести весной. Такая предварительная выкопка ям имеет свои преимущества: она способствует хорошему увлажнению боковых стенок и дна, оптимальному уплотнению почвы и экономии времени посадки. Если же предварительная выкопка невозможна, то для осенней посадки ямы выкапывают в августе - начале сентября, освободив место от других культур.
Размеры посадочной ямы в любительском саду должны быть увеличены но сравнению с рекомендуемыми для промышленного сада на 25% и более. Дело в том, что в промышленных садах посадку саженцев проводят по плантажной вспашке на глубину 40-50 см, проведенной специальными плугами на всей площади будущего сада. При этом запахивается большое количество органических и минеральных удобрений, что создает предпосылки для хорошего роста растений в течение всего периода жизни.
Садовод-любитель не имеет возможности провести на небольшом участке плантажную вспашку, а перекопать вручную участок в 0,05-0,06 га на глубину 40 см физически невозможно. Поэтому при посадке сада необходимо увеличить размеры и глубину посадочной ямы для создания наилучших условий корневой системе в первые годы. В дальнейшем оптимизация условий роста корней может быть достигнута постепенной прикопкой и расширением приствольных кругов с внесением удобрений, перекопкой междурядий и внесением удобрений в жидком и растворенном виде па глубину залегания корней и другими мероприятиями.
В целях рационального использования земельного участка косточковые породы, а нередко и яблоню, высаживают <лодочкой>: с противоположных сторон ямы и два саженца располагают так, чтобы корни их были сближены, а верхушки расходились в стороны (рис. 6),

Рис. 6. Русская двухплоскостная пальметта, пли таганрогская лодочка
- особенности посадки саженцев саженцы располагают по противоположным сторонам удлиненной посадочной ямы в наклонном положении. Угол наклона зависит от типа кроны сорта. В среднем угол составляет 60°, для сортов с пирамидальной кроной несколько меньше; 2 - вид пальметты сбоку; 3 - вид спереди; 4 - вид сверху

В степном зоне с сильными ветрами, выдувающими снег, землянику высаживают в канавах. Наметив место будущей плантации так, чтобы она располагалась поперек направления ветра, выкапывают канавы шириной 50-60 см и глубиной до 20 см. Плодородную землю складируют отдельно, перекапывают глинисто-песчаный слой, перемешивая его с плодородной почвой. В таких углубленных грядах-канавах, как свидетельствует опыт, земляника не иссекается снегом при сильных ветрах, снег хорошо задерживается, самоуплотняется и защищает растения от морозов. Результаты перезимовки земляники хорошие, весной растаявший снег неплохо увлажняет почву.
Некоторые садоводы рекомендуют более широкие канавы, позволяющие высаживать по два ряда земляники. По-видимому, такой способ требует проверки, так как увеличение ширины канавы вызовет ухудшение ее снегоудерживающей способности, что в зоне сильных ветров небезопасно.
В кооперативах, находящихся в лесостепной зоне и примыкающих к лесам, многие садоводы изготовляют для земляники специальные гряды, огражденные кирпичной стенкой или досками. Почва на этих грядах очень плодородна, перегнойный горн-. зонт мощный, так как земля с дорожек перебрасывается в гряды. Плантация не разрастается, уход за ней облегчен, культуру земляники можно вести не рядковым способом, а лентой. Это означает, что после посадки землянике позволяют разрастись в пределах гряды. Лишние усы с розетками периодически удаляют так, чтобы через 3-4 года обновить плантацию молодыми растениями. Это значительно увеличивает срок эксплуатации гряды при ежегодной высокой урожайности.

Кратко:

Формирование кроны плодовых деревьев — наиболее сложный и ответственный агротехнический прием. От своевре-менного и правильного его проведения в значительной степени зависит скороплодие дерева, его способность удерживать большой урожай плодов, противостоять ветру, ливням, снего-падам и обледенению. Создаются наиболее благоприятные условия освещения листьев и более продуктивного фотосинтеза как для отдельных веточек, так и всего объема кроны или плодовой стены. Из многих способов формирования кроны деревьев о тех, которые получили наибольшее распространение мы расскажем в этой статье.

Способы формирования

Формирование кроны плодовых деревьев — наиболее сложный и ответственный агротехнический прием. От своевре-менного и правильного его проведения в значительной степени зависит скороплодие дерева, его способность удерживать большой урожай плодов, противостоять ветру, ливням, снего-падам и обледенению. Создаются наиболее благоприятные условия освещения листьев и более продуктивного фотосинтеза как для отдельных веточек, так и всего объема кроны или плодовой стены. Из многих способов формирования кроны деревьев наибольшее распространение получили следующие.

Разреженно-ярусная

Применяется на многих плодовых породах на семенных и среднерослых подвоях. Крона формируется из 5—7 скелетных веток первого порядка. В нижнем яру-се закладывают 2—3 ветки, которые выросли из смежных почек, равномерно расположенных в пространстве с углами расхождения 120—180°. В отдельных случаях в первом ярусе закладывают 4 ветки первого порядка, если они выросли через почку и имеют углы расхождения около 90°. Остальные скелетные ветки закладывают во втором ярусе. Расстояние между ярусами должно быть не менее 50—60 см для средне- и слаборослых деревьев и 80—100 см — для сильнорослых. При этом ветки второго яруса располагают одну от другой на рас-стоянии не менее 20 см, равномерно заполняющие объем кроны.

Чтобы деревья имели хорошую освещенность, ветви второго порядка закладываются только на ветвях первого порядка, расположенных в первом ярусе. Закладывают их по 2—3 ветки с таким расчетом, чтобы первая из них была на расстоянии от центрального проводника не ближе 40—60 см. На таком же расстоянии от первой располагают остальные ветки, которые выросли из боковых почек на побеге продолжения.

Между ярусами скелетных веток вдоль центрального проводника, а также между ветвями второго порядка через 20—40 см оставляют вспомогательные, более слабые веточки, которые несут на себе обрастающие плодовые веточки. Форми-рование деревьев по этому способу проводят 4—5 лет.

В течение этого периода побеги продолжения скелетных веток и центрального проводника ежегодно укорачивают на 1/3—1/5 их длины. Благодаря этому почки на побегах про-должения в зоне 20—25 см ниже среза дружно прорастают, что облегчает выбор и размещение будущих скелетных веток в кроне. В то же время следует помнить, что всякое укорачи-вание веток у молодых деревьев тормозит закладку цветочных почек и оттягивает начало плодоношения. Поэтому укорачива-ние приростов у молодых деревьев в период формирования кроны является вынужденным приемом.

Важным моментом при формировании кроны является соблюдение принципа соподчинения веток. Особенно опасно, когда верхние ветки, находясь под острым углом к центрально-му проводнику, быстро начинают угнетать смежные ветки и ветки нижнего яруса. Чтобы предупредить эти нарушения, имеется ряд способов уравновешивания их роста. Прежде всего, при выборе веток, особенно во втором ярусе, следует выбирать те, которые имеют угол отхождения не менее 45—50°. Если такие ветки отсутствуют, тогда ветки с острыми углами исправляют распорками, оттяжками или обрезкой на боковую веточку. При нормальном соподчинении верхние ветки долж-ны быть немного слабее и короче, чем ветки первого яруса.

После окончания формирования основного скелета кроны высота деревьев на семенных подвоях поддерживается на уровне 4—4,5 м; на среднерослых — 3—3,5 и на карликовых подвоях — 2,5 м. Для поддержания указанных параметров деревья, превышающие их на 7—8-й год после посадки, снижают на соответствующие боковые веточки. Ширина кроны должна быть такой, чтобы световой коридор в междурядьях оставался не менее 2 м с просветом между деревьями в ряду 0,3—0,4 м.

Лопастная

Применяется в основном для яблонь на семенных и среднерослых подвоях. В основу этого способа положено разреженно-ярусное размещение скелетных веток в 2—3 яруса по 3—4 ветки в каждом. В зависимости от силы роста деревьев второй ярус веток закладывают на рас-стоянии от первого в 60—100 см, а между вторым и третьим ярусами — 50—80 см. Во время формирования скелетные ветки в ярусах располагают так, чтобы они находились в единой вертикальной площади и проекции кроны образовывали три или четыре лопасти.

Такое размещение скелетных ветвей и соответственное формирование обрастающих веточек позволяет создавать свободные вертикальные проемы в направлении от периферии кроны к стволу шириной 60—150 см. Созданные проемы улучшают освещение и обеспечивают свободное проникновение в крону, что очень важно во время обрезки дерева и при сборе урожая. В последующие годы свободные просветы поддержи-вают путем ежегодного укорачивания или вырезки на кольцо веточек, развивающихся в направлении свободного простран-ства.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш)

Этот способ форми-рования имеет некоторое преимущество для отдельных микро-участков, где высоко- и среднештамбовые деревья страдают от солнечных ожогов. Крона веретеновидного куста состоит из низкого штамба (35—40 см), центрального проводника и боль-шого количества полускелетных веток, которые в период формирования по мере их нарастания отклоняют в горизонталь-ное положение (80—90°). Внешне сформированный куст летом напоминает елочку, украшенную яблоками или грушами.

Техника формирования очень простая. В первый год после посадки однолетние саженцы срезают на высоте 55—60 см. Летом или осенью в зоне первого яруса отбирают 4—5 побегов, равномерно расположенных в пространстве, и от-клоняют их в горизонтальное положение, подвязав шпагатом к колышкам, вбитым в землю. Побег продолжения центрального проводника оставляют в вертикальном положении. Побеги, вы-росшие в зоне штамба, ошмыгивают еще в начале их роста.

Весной следующего года центральный проводник снова уко-рачивают, оставляя зону в 40—60 см для отрастания новых веточек. Последующие операции по формированию проводятся в такой же последовательности, подвязывая верхние веточки к нижним. Отклонение веточек летом упрощает и значительно ускоряет процесс фиксации их в заданном положении, хотя эту операцию можно проводить и весной.

Таким образом, при формировании веретеновидного куста обрезка ограничивается только укорачиванием центрального проводника и вырезкой конкурентов и вертикальных побегов, которые возникают на верхней части отклоненных побегов и загущают крону.

Исследования показали, что формирование деревьев семечковых пород в виде веретеновидного куста в сравнении с разреженно-ярусной кроной ускоряет начало плодоношения деревьев. Они на 1,8—2 м вырастают ниже в высоту, и в первые годы плодоношения дают более высокие урожаи. Кроме того, сам способ формирования очень простой, и его могут выполнять малоквалифицированные садоводы и даже школьники. Основ-ным недостатком этого способа является то, что с возрастом нижние ветки под тяжестью урожая ложатся на землю и плоды хуже окрашиваются.

Косая пальметта

Лучшими сортами конструкции сада по типу косая пальметта являются яблони — Бойкен, Ренет Симиренко и Кортпанд; груши — Скороспелка из Треву, Лесная кра-савица, Любимица Клаппа и Бере Лигеля. Для закладки пальметтного сада используют стандартные однолетние или двухлетние саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему, центральный проводник и не менее двух скелетных веток, расположенных в одной плоскости и направленных в противоположные стороны.

При посадке двухлеток в зоне первого яруса оставляют две скелетные ветки, а остальные вырезают на кольцо или укорачи-вают на 1/3 их длины. Центральный проводник срезают на 20 см выше оставленных веток. Однолетние саженцы сразу после посадки срезают на высоте 60—80 см.

Основным условием для успешного формирования кроны является хороший рост деревьев как в первый год посадки, так и последующий период. Например, в год посадки централь-ный проводник должен иметь прирост не менее 60—80 см. При этом условии в течение первых трех лет можно заложить 2-3 яруса скелетных веток и на этом в основном закончить работу по формированию.

Если прирост окажется слабым, тогда очень трудно вы-держать необходимые расстояния между ярусами (для средне-рослых деревьев 60—100 см; слаборослых 50-60 см)и закладка очередного яруса ветвей будет отодвинута на не-сколько лет.

Скелетные ветки первого яруса наклоняют под углом 50-60°, который обеспечивает умеренный рост и раннюю закладку цветковых почек. Фиксируют скелетные ветки путем подвязки их шпагатом к шпалере, кольям или при помощи деревянных реек.

Регулирование равномерного роста скелетных веток осу-ществляют путем наклона их — сильные ветки наклоняют боль-ше, а слабые, наоборот, приподнимают вверх. К дополнитель-ным приемам формирования относятся летние зеленые опера-ции, которые выполняют от начала и до конца вегетации. К ним относятся: выломка лишних побегов на штамбах и в зоне кроны, удаление и пинцировка конкурентов скелетных веток и центрального проводника, наклон и сгибание неодревеснев-ших побегов с целью превращения их в плодовые веточки и др. Ежегодной обрезкой и зелеными операциями регулируются габариты дерева как по высоте, так и ширине кроны. При этом ширина кроны в нижней части дерева не должна превышать 2—2,5 м, в верхней— 1,5—1,75 м. У слаборослых сортов, особенно на карликовых подвоях, толщина зеленой стены может быть еще меньшей.

Горизонтальная (венгерская) пальметта

Для широкого круга садоводов-любителей при выращивании яблони и груши на среднерослых и карликовых подвоях она представляет интерес. Конструкция очень простая и не требует высокой квалификации исполнителя.

Крону горизонтальной пальметты создают из 3—4 ярусов супротивно направленных вдоль ряда парных скелетных веток, которые в процессе формирования наклоняются в горизон-тальное положение и фиксируются к проволочной шпалере. Посадку сада проводят весной стандартными однолетними саженцами с площадью питания 3,5—4 X 1,5—2,5 м. После посадки однолетки срезают на высоте 60—70 см и в течение лета проводят за ними тщательный уход, обеспечивающий получение хорошего прироста. Из пробудившихся почек в зоне первого яруса отбирают два наиболее развитых побега и цент-ральный проводник. Остальные приросты, в том числе конкурен-ты, пинцируют или выламывают еще в травянистом состоянии. Таким же способом удаляют побеги на штамбах. Побегам, ос-тавленным для формирования скелетных веток первого яруса и центрального проводника, дают свободный рост. В случае на-рушения соподчинения в росте применяют отклонение до 45°. Окончательное отклонение ветвей первого яруса проводят к концу вегетации второго года, когда они достигнут развития не менее 100—120 см. При этом отклоняют их не в горизонтальное положение, а под углом 25—30°.

Такая ориентация нижнего яруса скелетных ветвей пре-дусматривает более надежный их рост, поскольку верхние ветки, как правило, угнетают нижние. Закладку скелетных веток второго яруса проводят на второй год. Для этого рано весной центральный проводник, если он достиг необходимого развития, срезают на высоте 60—65 см от веток первого яруса. В течение первой половины лета из проросших почек отбирают очеред-ную пару наиболее развитых побегов для формирования второ-го яруса скелетных ветвей. С остальными приростами посту-пают так же, как в первом году. В конце второго года вегетации или рано весной третьего года ветви второго яруса отклоняют в горизонтальное положение, подвязав их к шпалере, и при-ступают к закладке скелетных веток третьего яруса.

Таким образом, за 3—4 года закладка скелетных веток заканчивается. В то же время завершают и формирование обрастающей плодовой древесины. Короткие плодовые веточки располагают вдоль центрального проводника и с боков скелет-ных веток на расстоянии 15—20 см друг от друга. Из приростов, возникающих на верхней части скелетной ветки, плодовые веточки формировать не следует, так как они будут произрастать и сильно затенять крону.

После окончания формирования горизонтальной паль-метты, центральному проводнику дают некоторое время расти свободно, затем его укорачивают путем перевода на боковую веточку или кольчатку. В период плодоношения горизонтальная пальметта требует ежегодной детальной обрезки, направлено на регулярную замену отплодоносивших плодовых звеньев на молодые, способные к росту.

Стройное веретено (грузбек)

Этот способ формировани за последние годы большое распространение получил в Голландии и Бельгии.

Формирование деревьев способом грузбек применяют в основном для скороплодных сортов семечковых порол привитых на карликовые подвои. В отличие от веретеновидного куста этим способом деревья формируют с более узкими, малообъемными кронами, что позволяет создавать плотные насаждения с площадью питания 3,5—4 X 1,5—2,5 м. Высаженные саженцы укорачивают на высоте 80—100 см. В последующие 2—3 года центральный проводник и боковые веточки не укорачивают. В отдельных случаях центральный проводник не укорачивают даже в первый год после посадки, если в питомнике саженцы были выращены в специальных контейнерах и высаженные растения продолжали нормальный рост в саду.

Формирование кроны по способу грузбек заканчивают за 3—4 года. За этот период на штамбах высотой 30—40 см удаляют боковые разветвления, а в зоне кроны их оставляют свободно расти, вырезая на кольцо только конкуренты и силь-ные побеги, которые выходят за рамки соподчинения. Таким образом, у сформированного деревца отсутствуют скелетные ветви, а имеется лишь обрастающая плодовая древесина. При этом очень важно, чтобы веточки верхней части кроны не угнетали веточки нижней части. Соответственно этим требованиям нижние веточки формируют длиною 50-55 см, а верхние — 30—40 см. К концу периода формирования центральный проводник, достигший в высоту более двух метров, срезан на боковую веточку или кольчатку.

Таганрогская «лодочка»

В период плодоношения, деревья ежегодно тщательно обрезают, регулируя их рост и плодоношение. И кроны удаляют конкуренты и веточки, которые затеняют крону в том числе и те, которые отплодоносили в прошлом году г Одновременно укорачивают на 2—3 почки примерно половину однолетних приростов, а остальные оставляют не укороченны-ми, и на них закладываются плодовые почки под урожай будущего года. Двух- и трехлетние плодовые веточки, на которых в прошлом году наложились цветковые почки, оставляют плодоношение. При наличии большого количества плодов почек у отдельных сортов плодовые веточки укорачивают на 1/З или на 1/2 их длины.

Данная система формирования самая простая и доступна даже для малоопытного садовода и обеспечивает раннее и высокое плодоношение. Для достаточной устойчивости плодоносящие деревья подвя-зывают к шпалере (одна проволока на высоте 1,2 м) или кольям пальметты тем, что при закладке сада деревья сажают в поса-дочные ямы, одиночно или спаренно, с наклоном их под углом 65—75° пооче-редно вправо и влево от оси ряда. Соответственно заданному углу наклона устанавливают шпалеру и формируют плоскости пло-доношения по типу пальметтных садов.

Таким образом, вдоль ряда образуется свободный воздушный канал (лодоч-ка), благодаря которому на-клонные плоскости за счет прямых лучей солнца полу-чают хорошую освещенность.

Закладку таганрогской «лодочки» ее автор реко-мендует проводить по глу-бокому перевалу (60—70 см) с обязательным внесением органических и минераль-ных удобрений. В качестве посадочного материала ис-пользовать хорошо развитые однолетние саженцы, при-витые преимущественно на карликовых подвоях. Площади питания для деревьев применять такие же, как для пальметтных садов, но поскольку в ряду две плоскости плодоноше-ния, общее количество дере-вьев на единицу площади удваивается.

Современные конструкции яблоневых садов

Шпалера Татура (Татура треллис) (рис. 23) представляет собой V-образный современный кордон, высота которого около 4 м. Закладывают сад однолетками. Расстояния между соседними растениями в ряду - 2 м. На высоте штамба ствол перед началом первой вегетации обрезают и закладывают 2 основные ветви с углом расхождения в 60-70°. Ветви подвязывают к двухплоскостной шпалере. На обоих плечах формируют только обрастающие ветви. Число, вид и размещение обрастающих ветвей регулируют при помощи летних операций (выломка, прищипка, обрезка). Нагрузку цветковыми почками корректируют при зимней обрезке. Не допускают роста сильных ветвей на верхних сторонах обоих плеч, чтобы не зарастал центр кроны.

Достоинства: раннее вступление в плодоношение, быстрое нарастание урожаев до максимума, хороший световой режим, обусловливающий высокое качество плодов.

Недостатки: трудоемкость формирования и борьбы с появляющимися волчками.

Рис. 23 Формирование по системе Татура

Таганрогская лодочка (рис. 24а) разработана садоводом-любителем Н.М. Скоробутовым из г. Таганрога. Высаживают однолетки по одному из 3 способов: в 1 строчку - гнездами по 2 растения в каждом с расстояниями между гнездами 2-2,25 м; в 2 строчки в шахматном порядке; в 2 строчки супротивными парами. Расстояния между деревьями в ряду - 1,2-3 м, между рядами в ленте - 0;6-0,7 м, между лентами - 3,2-4 м. Сажают растения с наклоном 30° в сторону междурядья (рис. 246). Обрезают на высоте 45-60 см (штамб - 25-30 см, зона первых основных ветвей - 15-20 см). В первый год рост свободный. Осенью устанавливают опоры для шпалеры на расстоянии 18-20 см от оси каждой строчки в сторону междурядья и с наклоном 5-6°. В результате наклон штамба будет 30-35°, а кроны после подвязки к шпалере - 5-6°. Весной второго года удаляют конкуренты. Основные ветви укорачивают только при длине более 60 см. Центральный проводник обрезают на 1/3. На третий год центральный проводник переводят на боковую ветвь и придают ей вертикальное положение. Основные ветви обрезают в первом ярусе на наружные боковые ответвления и закладывают новые основные ветви. Всего их должно быть 4-5. Обрастающие ветви направляют в свободное пространство.

В период формирования обрезка минимальная: удаление конкурентов, загущающих, поломанных ветвей, поросли на штамбе. Укорачивают ветви только для усиления обрастания. Ежегодно летом лишние побеги выламывают. Ширина кроны у основания - 0,7-0,8 м, в верхней части - 0,1-0,2 м. На пятый год формирование закончено. Приступают к постепенной замене обрастающих ветвей. Каждую четвертую 3-4-летнюю ветвь обрезают на ближайшую к основанию боковую, а ее, в свою очередь, - на 2-3 почки или на пенек длиной 8-10 см. Другую обрастающую ветвь обрезают на 3-летнюю древесину, третью - на 2-летнюю, четвертую - оставляют без обрезки. В следующем году с оставленными необрезанными ветвями поступают таким же образом. В результате через 4-5 лет будет достигнуто полное обновление обрастающих ветвей, и цикл повторится. По мере необходимости крону прореживают и формируют новые ветви взамен выпавших, усохших. На 13-16-й год в зависимости от состояния растений проводят сильное омоложение каждого второго дерева, а на следующий год или через год омолаживают остальные. Техника омоложения обычная: обрезка прекращающих рост ветвей на сильные ответвления в зоне, где наблюдался достаточно активный рост.

Рис. 24а. Таганрогская лодочка

Рис. 246. Способы посадки для формирования Таганрогской лодочки: а - по два растения в гнездо; б - в шахматном порядке; в - супротивными парами

Луговые сады (рис. 25). На гектаре размещают 75-120 тыс. однолетних растений. Сажают блоками шириной 6-8 м. В пределах блока растения сажают рядами. Расстояния между рядами - 0,4-0,5 м, между деревьями в ряду - 0,2-0,4 м. Плодоносят растения на второй год после посадки. После плодоношения надземную часть выше места прививки срезают (скашивают). Из появившихся побегов оставляют 1 для плодоношения. Остальные выламывают. После плодоношения цикл повторяется. Урожайность до 100 т/га. Плодоносит раз в 2 года.

Рис. 25. Луговой сад: а - цветущие деревья; б - плодоношение; в - срезка на шип; г - удаление лишних ветвей

Пальметтный сад. В переводе с французского языка "пальметта" - декоративная форма, стилизованная под пальмовый лист. Пальметта (рис. 26) - это дерево, все сучья которого размещаются в одной вертикальной плоскости (одни над другими в направлении ряда). Скелетные ветви пальметт могут иметь разное положение - горизонтальное, наклонное или вертикальное. При горизонтальном положении скелетных ветвей пальметты называются горизонтальными, при наклонном - косыми, при вертикальном положении - канделябровыми. Если ветви расположены на центральном проводнике в строгой последовательности, с определенным наклоном и крона имеет симметричную форму, такая пальметта называется правильной. При несимметричной форме кроны, когда ветви выходят из различных пунктов центрального проводника, пальметта является неправильной.

Деревья, выращиваемые в форме пальметт, обеспечивают лучшее проникновение солнечных лучей во все части кроны, в результате чего плоды получаются крупными, хорошо окрашенными и вкусными.

Пальметта с горизонтальными ветвями. По этой системе формируют слабо- и сильнорослые сорта яблонь, привитые преимущественно на слаборослые подвои. Деревья высаживают на расстоянии 3-4 м в ряду и 4-5 м - между рядами. На центральном проводнике через каждые 80-100 см почти в горизонтальном положении закладывают 4 яруса из 2 противоположно направленных ветвей. Все скелетные ветви покрыты обрастающими ветками. В качестве опоры применяют проволочные шпалеры. Обрезка состоит из сильного укорачивания проводника (лидера), слабого укорачивания побегов продолжения скелетных ветвей, наклона и сгибания сильных ростовых веточек для ослабления их роста.

Веерообразная пальметта. Первые ветви веерообразной пальметты закладывают на высоте 30-40 см от земли. Скелетные ветви располагаются свободно в вертикальной плоскости по направлению ряда. Отдельные скелетные ветви наклоняют под углом 45-50°, а другим придают горизонтальное положение. Ветви привязывают к деревянным опорам или к проволочному каркасу. Скелетные разветвления почти не укорачивают, а направляют их в свободные места кроны, учитывая при этом силу их роста. Обрезка в первые годы состоит в укорачивании лидера. Рост побегов регулируют главным образом изменением угла наклона и сгибанием. После выведения нескольких разреженных скелетных ветвей проводник удаляют.

Пальметта Лепажа одноплечая. Эта форма разработана во Франции. Однолетние саженцы высаживают в южном направлении под углом 45° к поверхности почвы. В течение года саженцы не подрезают. По достижении высоты 1,5 м их дугообразно сгибают, верхушки привязывают к соседним деревьям вдоль ряда. Все побеги, кроме одного, расположенного ближе к вершине, летом прищипывают над 3-4-м листом. Оставшийся побег по достижении длины 1,5 м сгибают в противоположную сторону по отношению к ранее согнутому стволу. Так повторяют до тех пор, пока не образуется прочная "стена" высотой до 180-200 см и шириной до 60 см. На стволике и образованных дугах применяют прореживание и прищипку растущих побегов.

Пальметта Лепажа двуплечая. Эта пальметта отличается от одноплечей тем, что на наклонно посаженном однолетнем саженце на высоте 30-40 см от поверхности почвы выводится второе плечо, которое отгибают в противоположную сторону по отношению наклона ствола саженца вдоль ряда. Формируется эта форма так же, как и одноплечая пальметта Лепажа, только дуги при этом закладывают отдельно на каждом из созданных плечей.

Рузинская пальметта. Метод выращивания рузинской пальметты очень прост. Однолетний саженец срезается на высоте 45-50 см. В течение лета оставляют 1 проводник и 2 боковых побега. Остальные приросты на штамбе прищипывают над 3-4-м листом, а в августе их вырезают на кольцо. Сгибание и подвязку веток между собой проводят на второй, а у отдельных деревьев - на третий год весной, когда ветки достигнут длины 1,5 м. Одновременно сгибают и центральный проводник. На изгибе центрального проводника оставляют 1 сильный прирост, находящийся ближе к вершине. По достижении длины 1,5 м отклоняют его в противоположную сторону. Обрастающие ветви отгибают вниз и в свободные места кроны. Лишние, загущающие крону ветви, вырезают на кольцо. В междурядьях допускается рост ветвей до 0,5 м длины. Общая толщина плодовой стены не должна превышать 1 м.

Рис. 26. Пальметты: 1-е горизонтальными ветвями; 2-е наклонными ветвями; 3 - канделябровая; 4 - веерообразная; 5 - Лепажа одноплечая; 6 - Лепажа двуплечая; 7- рузинская; 8- Буше-Тома; 9 - Дельбара; 10- четырехсучная одноярусная; 11 - свободная

Пальметта Буше-Тома. Эта форма представляет собой шпалеру, при которой побеги продолжения не подвергаются обрезке. Однолетние саженцы высаживают под углом 30° к поверхности почвы. Ряды и наклон саженца направляют с севера на юг. (Для формирования французской пальметты каждую пару саженцев высаживают вершинами навстречу друг другу, например, нечетные - с наклоном на юг, четные - на север). В период роста пальметты применяют прореживание и сгибание веток под углом в 30°. Побеги, как и ствол дерева, не укорачивают. Ветки на стволе оставляют на расстоянии 30-40 см друг от друга в ряду и по достижении ими длины 1,5 м отклоняют в сторону, противоположную наклону ствола, также под углом в 30 ° к поверхности почвы. От нижнего сука на расстоянии 60-80 см от его основания выводят параллельно стволу сильную ветвь второго порядка. Перекрещивающиеся ветви соседних деревьев связывают. Мелкие ветви на стволе и боковых сучьях сгибают, превращая их в обрастающие. Когда крона дерева начинает загущаться, лишние ветви удаляют.

Пальметта Дельбара. Форма разработана во Франции. Однолетние саженцы рано весной срезают на высоте 45-50 см от поверхности почвы. Выросшие из верхних почек 2 побега направляют в противоположные стороны вдоль ряда. Все остальные побеги, развивающиеся на стволике, прищипывают над 3-4-м листом или сгибают, а в конце лета удаляют на кольцо. Скелетным ветвям придают угол наклона 40-45°. На второй или третий год, в зависимости от силы роста скелетных ветвей, на верхней их стороне выбирают по одному сильному побегу на расстоянии от основания скелетной ветви в 40-60 см и направляют их внутрь кроны под углом в 40-45°. (Для деревьев яблони на сильнорослых подвоях на расстоянии 60-90 см.) При дальнейшем росте они заходят крестообразно один за другой. В местах соприкосновения их связывают между собой. Обрастающие ветви отгибают вниз и направляют в свободные части кроны. Укорачивание не применяется. Скелетные ветви соседних деревьев связывают друг с другом.

Пальметта 4-сучная одноярусная. Деревья формируются с 4 скелетными ветвями в 1 ярус без проводника по типу вазы. Однолетние саженцы весной срезаются на высоте 50-60 см от поверхности почвы. Развившиеся побеги из верхних 4 почек Х-образно направляют вдоль ряда, допуская между парными, накрест расположенными ветвями, расстояние по стволу не более 15 см. Расстояние между парными морфологически параллельными скелетными ветвями - не более 100 см. Угол наклона скелетных ветвей (по отношению к вертикали) - 50-60°. Укорачивание побегов не производится. Обрезка применяется лишь для удаления ненужных, загущающих крону побегов.

Свободная пальметта (свободная плоская крона). Это самая простая плоская форма (на сильнорослых подвоях) высотой до 4-4,5 м со свободным размещением ветвей в вертикальной плоскости. Нижний ярус закладывают из 2 сучьев. Выше по стволу скелетные ветви размещают одиночно в среднем через 40 см или парами - через 70 см. Все ветви растут свободно в вертикальной плоскости под естественным углом наклона. Верхние сучья не закладывают, пока не окрепнут самые нижние. До завершения формирования проводник ствола ежегодно укорачивают. На высоте 3,5 м от земли его вырезают. Рост ветвей в сторону междурядий ограничивают обрезкой на расстоянии 70 см от линии ряда путем перевода на боковое ответвление. Укорачивание побегов применяется только для выравнивания сучьев по силе роста в первые 2-3 года формирования. Необходимая освещенность достигается прореживанием кроны. Подрезка однолетних разветвлений на сучьях и ветвях второго-третьего порядка не допускается.

Особенности закладки и ухода за пальметтным садом. Участок, предназначенный для закладки пальметтного сада, располагают на возвышенном месте, с легким уклоном для стока излишков воды. Почва должна быть хорошо аэрируемой и достаточно влагоемкой, а уровень фунтовых вод в пальметтных насаждениях не выше 1,5 м.

Агротехника посадки деревьев обычная; в зависимости от форм пальметт их садят вертикально или наклонно вдоль ряда вершиной на юг.

Для пальметтных насаждений используют породы и сорта с высокой хозяйственной ценностью, хорошо развивающиеся и дающие высокие урожаи в почвенно-климатических условиях данного района. Для яблони, например, на сильнорослом подвое в условиях Белоруссии применяют Антоновку, Белорусский синап, Мелба, Ренет курский золотой, Бабушкино, Панировку, Суйслепское и др. сорта, плодоносящие на коротких плодовых образованиях и обладающие высокой возбудимостью почек и хорошей обрастающей ветвистостью. В форме пальметт можно выращивать также ценные сорта груш, слив, вишен и черешен, т.е. все древесные плодовые породы, произрастающие в данной местности.

Сорта яблони и др. плодовых пород в пальметтных насаждениях следует размещать с учетом их перекрестного опыления и времени созревания плодов. Например, для Антоновки пригодны в качестве опылителей сорта: Бабушкино, Ренет золотой курский, Белорусский синап; для Белорусского синапа - Бабушкино, Антоновка; для Бабушкино - Антоновка; для Мелбы - Суйслепское, Папировка; для Ренета золотого курского - Антоновка, Бабушкино; для Папировки - Суйслепское, Мелба.

Продуктивность и долговечность деревьев в пальметтных садах в большей степени зависит от расстояний между отдельными деревьями. В пальметтных насаждениях деревья высаживают более загущено по сравнению с посадками деревьев с обычными кронами.

Для сильнорослых форм пальметт яблони (итальянская, наклонная по принципу итальянской и 4-сучная двухъярусная), достигающих 3,5-4 м в высоту, расстояния между деревьями в ряду допускают 4 м и между рядами - 5-5,5 м. Для пальметт средней силы роста на сеянцевом подвое, достигающих высоты 2,5-3 м (рузинская, Лепажа, Буше-Томаса, Дельбара и 4-сучная одноярусная), ширину междурядий можно уменьшить до 4,5-5 м. В индивидуальных садах, где все работы производятся вручную, расстояния между пальметтами яблони на сильнорослом подвое можно сокращать до 3 м в рядах и 4-4,5 м в междурядьях.

Для лучшей освещенности ряды пальметтных садов располагают по направлению с севера на юг, так как формирование пальметт проводится в одной плоскости вдоль ряда.

Посадку пальметтных садов производят, как правило, однолетними саженцами, которые формируют в течение нескольких лет непосредственно в саду. Вполне пригодны и двухлетние саженцы, но с низким штамбом (не выше 60 см). Сроки посадки те же, что и для обычных садов.

Плодовые деревья в форме пальметт требуют большего внимания, чем сильнорослые деревья со сферической кроной. Они могут хорошо расти и обильно плодоносить только при условии умелого формирования кроны, правильной обрезки, достаточного наличия питательных элементов в почве, влагообеспеченности и своевременной зашиты их от вредителей и болезней.

Согласно библейским сказаниям, яблоня была сотворена уже на третий день после того, как создателю пришла в голову великолепная мысль украсить мир такой необыкновенной жемчужиной, как наша Земля. В этой легенде отразилась древняя непреходящая любовь человека к яблоне - одному из удивительнейших растений, украшающих нашу жизнь и совершенством форм, и пользой чудо-плодов. Яблоко вдохновляло людей на сочинение многих правдо- и неправдоподобных историй. Это и изгнание (может быть, и к счастью) из рая, и яблоко раздора, и тот плод, которым отравили несчастную невесту королевича Елисея, и тот, в который стрелял Вильгельм Тель, и те яблоки, которые остановили злого волка, преследовавшего незадачливых поросят. А вспомните «Эх, яблочко», сопровождавшее по дорогам гражданской войны отчаянных революционных матросов. Любила яблоню и Катюша - нежная девушка, ждавшая своего возлюбленного со службы по охране рубежей нашей Родины.

Любят яблоню на планете Земля. И не только воздают ей должное в легендах, сказаниях, былинах, песнях, но и с любовью возделывают ее, постоянно облагораживая и совершенствуя. Сравните плоды современных сортов с плодами первозданных райских яблочек (раек). Как они непохожи. Пользуясь пластичностью яблони, растению придают самые разные формы, сочетающие в себе высокие декоративные достоинства с обильным плодоношением и отличным качеством плодов. Только за последние годы предложены самые разные формы крон: пальметты (итальянские, югославские, крымские, харьковские, русские, рузинские, Дельбара, Маршанд и др.), кордоны, пирамиды, веретеновидные и др. Все и не перечислишь. Каждая новинка быстро покоряла садоводов-любителей. Причем порой очень «клевали» на заморское происхождение новинки. Но в большинстве случаев эти кроны так же быстро уходили из сада, как в него внедрялись. Основа была не та. Такие кроны гарантировали успех лишь в первые годы, а дальше - выход из повиновения, необходимость применять больше усилий по регулированию роста и плодоношения.

Форма выходила за ограниченные ею рамки, плодоношение ослабевало, а качество плодов ухудшалось. И если приходили новые формы крон шумно, с триумфом, то уходили как-то тихо, незаметно, без помпы. Оставались разочарования, о которых не хотелось говорить. Поэтому, когда вновь появлялись новые формы, то энтузиазм был уже не тот, не прежний. Оно и понятно: обжегшись на молоке, дуешь потом на воду. А садовод обжигался не однажды. Вот и на сей раз, когда впервые появилась своя (не заморская) форма с лиричным названием «Таганрогская русская лодочка», у садоводов было уже достаточно много скепсиса, и не так скоро они в нее поверили. Однако создатель этой формы кроны, вернее, не формы, а конструкции сада, большой оптимист, очень щедрой души человек, ветеран войны, полковник в отставке Скоробутов Николай Максимович и не думал опускать руки. Он твердо верил в свое детище, и не без оснований. Уверенность передалась другим. И вот Таганрогская лодочка прочно вошла в сады сначала ближайших соседей, а затем пошла по садовым участкам более отдаленных районов, перешагнула в соседние области, в другие республики. А в садах тех, кто понял и поверил в эту конструкцию, она уже не гостья, а полноправная хозяйка. Это и понятно. Здесь не надо громких и нежных эпитетов. И без того видна красота лодочки. Взгляните на фотографии: 100 т плодов и более, причем экстра-класса, с гектара или 6 т с небольшого садового участка в 6 соток. Это ли не чудо?! Никогда еще, ни при одной конструкции мы не подходили так близко к теоретически рассчитанному возможному урожаю с единицы площади. В отношении Таганрога и окрестностей вопрос применения лодочки решен практически однозначно. А вот в других местах надо еще основательно продумать многие вопросы. Прежде всего это подбор сортоподвойных комбинаций. Не всякая годна. Не всякий сорт может полностью раскрыться в этой конструкции сада. И не на каждом подвое. Да и схемы посадки не могут механически переноситься из одних условий в другие. Надо искать оптимальную. Важно на месте исследовать все вопросы агротехники и выбрать те, которые способствуют более полному раскрытию потенциальных возможностей сортоподвойной комбинации. Что же касается опыта таганрогских любителей, то они щедро делятся им с коллегами, ничего не утаивая и при встречах, и в частных письмах, и через печать. В предлагаемой читателям подборке и цифры, и факты, и особенности, и наглядный материал.

Дело стоящее. Пробуйте, дерзайте.

Почему же вы, Николай Максимович, человек по своей профессии очень далекий от садоводства, решили создать новую конструкцию сада? Была ли в этом необходимость, и стоило ли это ваших огромных трудов?

Любительские сады, к сожалению, не идут в ногу со временем. Как и сотни лет назад, в них выращивают высокорослые деревья с округлой кроной. Они занимают много места, поздно вступают в плодоношение, середина их кроны быстро затеняется. И вот уже, смотришь, плоды мельчают, урожай падает, не говоря о том, что уход за такими растениями, особенно сбор урожая, чрезвычайно труден. Короче говоря, «толкнули» меня на поиск прежде всего недостаточная урожайность любительских садов и трудоемкость ухода за ними.

Я видела в Таганроге и его окрестностях не один десяток любительских садов, заложенных по предложенной вами конструкции, и теперь могу сказать определенно: многие из перечисленных вами недостатков в них устранены.

Ну и почему вдруг лодочка? Таганрогская - понятно, родилась она в этом городе, а почему лодочка, да еще русская?

Это просто. «Лодочка» - потому что форма насаждения напоминает лодочку, особенно когда стоишь в начале ряда, а «русская» - патентная экспертиза установила: в других странах подобной нет.

Да, новый способ ведения сада признан изобретением, вам выдано авторское свидетельство, он получил положительную оценку ученых. Многих садоводов-любителей интересует, в чем же суть лодочки?

Лодочка - это такая искусственная конструкция сада, при которой слаборослые деревья высажены в два сближенных ряда (блок) в шахматном или гнездовом порядке. Деревья каждого ряда наклоняются в сторону междурядья. Скелетные ветки тех, что наклонены вправо, образуют одну, а наклоненные влево - другую плоскость плодоношения. Таким образом, на одной и той же площади располагается не одна вертикальная стенка, как у пальметт, а две наклонных плоскости с открытой У-образ-ной серединой, с гораздо лучшей освещаемостью растений. При том же оптимальном расстоянии между деревьями количество их на той же площади удваивается из-за двух рядов в блоке. Это ведет к увеличению урожайности в полтора раза и более по сравнению с любым типом современных пальметт.

Вы проявили, Николай Максимович, удивительное упорство. Многолетние опыты сначала на крохотном участке, потом на 12 сотках, выделенных вам специально для эксперимента. Какое множество вариантов! Казалось бы, уже все ясно, многократно проверено. А вы еще и еще раз выверяли результаты, желая убедиться в правильности своих выводов. И так 30 лет. Не меньшая, я считаю, ваша заслуга в том, что вы приобщили к этому делу огромное количество людей. И не просто приобщили, а вовлекли в исследовательскую, не побоюсь этого слова, работу многих-многих таганрожцев и жителей других городов и сел. Их опыт тоже обобщаете. Так к какому же главному выводу вы пришли?

Предлагаемый нами сад можно разводить на любых, даже очень маленьких участках земли - всего в несколько десятков квадратных метров. Уже на второй-третий год они начинают плодоносить и дают ежегодно урожай крупных красивых плодов. Одна сотка земли в зависимости от сорта плодовых может дать от 400 до 800 кг яблок и 20 кг и более земляники. Кроме того, малая высота деревьев (всего 2,5-3 м) делает их очень удобными для ухода за садом и сбора уро-

Вы говорите только о яблонях и землянике. Значит ли это, что, кроме двух названных культур, в саду ничего не предлагается выращивать?

Наоборот, на 4-6 сотках земли, где садовод хочет иметь и домик, и цветник, и красивый уголок для отдыха, плодовый сад, виноградник, ягодник, огород, место для разведения птиц и кроликов, хозяйственные постройки, предлагаемая нами конструкция как раз и позволит все рационально разместить и сделать участок полноценным, высокоурожайным, красивым и привлекательным в любое время года.

Насколько такие насаждения трудоемки? Под силу ли уход за ними женщинам, немолодым или недостаточно здоровым людям?

Конечно, сама закладка сада трудоемка, но зато, после того как деревья достигнут нужной высоты, будут поставлены на шпалеру и сформированы, работы значительно упрощаются по сравнению с садами с сильнорослыми деревьями и округлыми кронами.

Значит, садоводы-любители могут, ни в чем не сомневаясь, перейти на эту систему и у них все должно получиться?

Нет. Уход за лодочкой требует определенных навыков, знаний, даже, если хотите, специальной учебы. Если садовод по каким-либо причинам не имеет возможности учиться и систематически ухаживать за садом, он никогда не будет получать высоких урожаев плодов, и лодочку ему лучше не сажать.
Учеба в вашем городе поставлена превосходно. Она - предмет специального разговора, так как достойна подражания. Но не у всех есть такая возможность, как у таганрожцев.