Сроки прививки деревьев различных пород в вашем саду. Как прививать плодовые деревья летом? Прививка плодовых деревьев летом

Для сохранения качеств сорта деревьев применяется прививка. Также эта процедура позволяет обновить сад, не заменяя деревья на новые. Процедура прививки основана на возможности деревьев сохранять целостность. Срастание происходит за счет вещества камбия, находящегося под корой.

Следует различать привой и подвой. Привой – это материал, который прививается, подвой – это растение, на которое будет делаться прививка.

Летняя прививка плодовых деревьев

Суть процедуры:

• делаются надрезы на привое и подвое;
• накладывают прививочный материал к растению в местах разрезов, соединяя слои камбия;
• плотно прижать привой к подвою;
• дать время на срастание.

Преимущества прививки плодовых культур заключаются:

Выше представлены основные плюсы прививочных работ. Следует отдельно отметить, в чём преимущества именно летней прививки.

Обновление сада летом приносит некоторые преимущества. В первую очередь, это возможность оценить состояние деревьев после зимнего периода. Растения для подвоя должны быть здоровы. При неудаче с весенней прививкой можно повторить процедуру.

В летний период быстрее нарастает ткань в области среза, поэтому место срастания отличается прочностью. Если материал с прошлогодней корой, то большая вероятность, что привой приживется, в отличие от весенней прививки.

Еще одним плюсом является то, что требуется меньшее количество заготовок-черенков, и уменьшается срок их хранения.

Обратите внимание! Если производить привой летом, то осенью уже можно судить об успехе процедуры, окультуривание растения происходит на год раньше.

Прививка плодовых зелеными черенками

В летний период применяется метод размножения зелеными черенками. Данный метод можно производить с помощью окулировки (в приклад или в Т-образный расщеп).

Плодовые культуры, которые подходят для размножения зелеными черенками: крыжовник, смородина, вишня, слива и некоторые сорта яблонь.

Для летней прививки отбирают определенные черенки. Для отбора следует различать вид почек. Почки бывают цветковые и ростовые. На верхней части стебля располагаются ростовые почки. В средней части – и ростовые, и цветковые. Нижняя часть преимущественно состоит из ростовых почек.

Как располагаются побеги, также важно для определения типа. В центральной части внутри кроны располагаются цветковые почки, в боковой – ростовые. Внешний вид почек различен: ростовые – длинного размера и приплюснутые, цветковые – большого размера и круглые.

Черенки нарезаются с той стороны ветвей, где располагаются ростовые почки. Побеги должны быть покрыты древесиной с гладкой корой и иметь здоровые листья. Срезают побег длиной тридцать сантиметров, диаметром пять-шесть миллиметров.

Заготовка черенков производится в тот день, когда запланирована прививка. Предпочтительный период времени – с четырёх до десяти часов утра. В том случае, если черенки используются в течение двух-трёх часов после срезки, то в воду они не ставятся. Заготовки располагают в тени, удаляются все листья и верхняя часть. Черешки оставляют длиной в один сантиметр и убирают прилистники. Завершив подготовку, заготовки заворачивают во влажную ткань.

Важно! Следует выбирать погоду для данной процедуры. Идеально подходит хмурый день, но без дождя.

Окулировка плодовых деревьев

Не все методы прививки пригодны для применения летом. Летняя прививка плодовых деревьев зелеными черенками эффективнее всего проводится методом окулировки почкой. Существует два основных способа: в приклад и в Т-образный расщеп.

Прививка с разрезом в форме буквы «Т» предназначена для растений, у которых кора легко отстает от дерева. Нож, с помощью которого осуществляется надрез, обязательно острый.

Совет. Лучше использовать специально предназначенный для этих целей окулировочный нож.

Для начала следует сделать на подвое надрез. Для этого, находясь рядом с деревом, его следует наклонить и сделать надрез. Надрез должен идти поперек и доходить до древесины. Проводится процедура под небольшим наклоном к вертикальной оси дерева. Это необходимо для облегчения вставки щитка. Длина разреза зависит от толщины растения или ветки. Длина варьируется от двух до трех с половиной сантиметров.

После того, как первый надрез сделан, следует провести еще один, который идет уже перпендикулярно первому. Его длина – от одного до трёх сантиметров. Если кора хорошо отделяется, то разрез делается короче. Результатом должен быть разрез в виде буквы «Т». Для того чтобы предотвратить скольжение ножа в руке, следует поместить указательный палец ниже лезвия. Палец служит упором. Лезвие должно находиться перпендикулярно к коре.

Когда второй надрез будет сделан, то нож не вынимается, а поворачивается из стороны в сторону для приподнимания углов коры.

Кора на черенке надрезается поперечно, таким образом, чтобы отступ от верхней части почки составлял один-полутора сантиметра. Это будет вершиной будущего щитка. Следующий поперечный надрез делается на полтора сантиметра ниже основания почки. Следует прорезать и кору, и немного древесины. Для этого нож помещается на полтора сантиметра от основания почки, углубляется, далее следует аккуратно провести им, захватывая и кору, и немного древесины. Необходимо перерезать сосудисто-волокнистый пучок, который питает почку. Верхняя часть щитка срезается, глазок должен располагаться по центру. Щиток, который получился, следует вставить в разрез в коре подвоя. Подвой немного сгибается в противоположную от разреза сторону.

Окулировка плодовых деревьев

Правильность выполнения процедуры проверяется тем, что почка должна располагать по центру продольного разреза. Следует уплотнить место соединение, проведя по разрезу пальцами. Полученное место следует обвязать полиэтиленом. Обвязывать следует от низа продольного разреза и до верха поперечного. Место, где находится прививка, туго перевязывают. Почка и черешок не подлежат обвязке. Недопустимо смещение щитка. Непокрытые части среза покрывают садовым варом.

Следующий метод – окулировка в приклад. Этот способ предназначен для веток, у которых кора плотно прилегает и плохо отделяется.

На дереве, к которому прививается черенок, в выбранном месте следует подрезать полосу коры движением сверху вниз. Полоска должна соответствовать размеру: длина – два с половиной-три сантиметра, ширина – полсантиметра. От полосы отсекается большая часть (2/3). Тот кусочек, что остался, немного отводится в сторону.

Там, где полоска крепится к стволу, нужно сделать надрез. Нож ставится под углом в 30 градусов, глубина надреза – пять миллиметра. Результатом является разрез в виде клина, куда вставится нижний конец щитка.

Щиток срезается с черенка таким же методом, как и в предыдущем способе. Щиток вставляется под кусок коры. Привой совмещается с подвоем. Прививку обвязывают полиэтиленом, открытые места смазывают варом.

При окулировке обвязка снимается спустя две-три недели. Этого времени достаточно, чтобы увидеть, принялась прививка либо нет. Об этом скажет состояние черешка. Если он высох и отпал, то процесс проходит успешно. Если же нет, то повторная прививка уже должна приходиться на весну. Место повреждения смазывается варом.

Окулировка в приклад

Сроки прививки

Середина лета – наилучшее время для того, чтобы прививать черенки. Это обусловлено тем, что побеги, которым всего один год, уже не так интенсивно растут, расстояние между почками минимально, верхушка заканчивает формироваться. Древесина становится твердой, кора легко отделяется.

На заметку. Более точные сроки зависят от климата региона, погоды и сроков плодоношения плодовых деревьев. Сроки варьируются от середины июня и до конца августа.

Прививать ли плодовые деревья летом

Специалисты отмечают, что прививать плодовые деревья летом – достаточно непростое занятие для новичков. Это связано с тем, что нужно знать подходящий момент для процедуры. При слишком ранней прививке почки прорастут, молодые побеги не созреют. Тогда зимой они погибнут. Если опоздать по срокам, то материал не срастется с деревом.

Прививку деревьям можно делать не только весной, но и в летний период. Такая процедура имеет свои плюсы. Самый эффективный метод прививки – окулировка. Метод отличается простотой. Две разновидности метода зависят от того, насколько плотно прилегает кора к подвою. Сроки прививки зависят от многих факторов: региона, типа культуры и правильного момента.

Добрый день, друзья! На связи Елена – продолжаем обживаться на участке.

Каждый садовод мечтает о прекрасном саде с обилием фруктов. Покупать готовые саженцы дорого, к тому же можно нарваться на обман. Лучше создать разнообразие сортов своими руками. Давайте узнаем, что такое прививка у растений, как прививать плодовые деревья различными способами, какой инвентарь в этом пригодится и какую роль играет погода.

Что такое прививка и для чего она нужна?

Прививка – это вегетативный (без семян) способ размножения растений, когда одно растение или его часть приживляется на другое.

Та часть (черенок, почка или ветка), которая прививается и несет сортовые признаки растения, называется привоем. А основа, на которую приживляется привой, – подвоем. Им может служить как молодое растение (дикое или культурное), так и старое, и даже сломанное. Подвой отвечает за питание и рост дерева, определяет его морозоустойчивость.

Основная цель прививки – получение культурного растения, т. к. плодовые деревья не передают своих сортовых качеств через семена. Если у вас поблизости есть качественные дички (сеянцы), привить на них любимые сорта проще, надежнее и дешевле, чем покупать готовый саженец.

В целях экономии места можно прививать на один ствол сразу несколько сортов.

Так можно заменить не понравившийся сорт на более удачный.

И, конечно, таким образом можно повысить морозоустойчивость культуры (например, если абрикос привить на адаптированную к местным условиям сливу).

Подбираем материал

Как выбрать подвой?

1. Основное правило: подвой должен быть того же вида, что и привой. Яблоня хорошо прививается на яблоню, груша – на грушу, черешня – на черешню и вишню и т. д. Известно, что яблоня хорошо приживается и на рябине (а в результате ее “сближения” с другими деревьями получились новые сорта), но лучше все-таки использовать генетически сходный материал.
2. Дерево нужно выбирать здоровое и сильное.
3. Привой и подвой должны быть совместимы по темпам роста.
4. Желательно, чтобы плоды созревали в одно и то же время. Умело подобранные сорта позволяют нарушить это правило без потери результата, но это – путь опытных садоводов.
5. Если требуется получить колоновидную яблоню, подвой должен быть соответствующим.
6. Дерево, выращенное из семечка, высокорослое, имеет глубоко залегающие корни, долговечно и более устойчиво к неблагоприятным факторам. Тогда как клоновый подвой (полученный черенкованием) невысок, раньше начинает плодоносить и приносит больше плодов товарного вида.

Как выбрать привой?

1. Чтобы Вы были уверены во вкусовых качествах сорта, дерево-донор должно быть взрослым и плодоносить не менее 2 лет.
2. Черенки должны быть однолетними, здоровыми, без видимых повреждений коры, а на срезе под корой иметь тонкий слой зеленого камбия.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки используется следующий инструмент:

1. Секатор – для нарезки черенков.
2. Копулировочный нож – для отделения коры.
3. Садовая пила – для спиливания толстых ветвей.
4. Садовый нож – для срезания тонких веточек. Некоторые вместо него используют обычный канцелярский.

Наряду с обычным ножом, применяется окулировочный: он снабжен “косточкой” для отделения коры. Кроме того, встречаются комбинированные ножи – с двумя лезвиями на рукоятке.

Некоторые садоводы советуют использовать несколько ножей: один – для спилов ветки, второй – для надрезов, третий – для замазки садовым варом.

Дополнительно может понадобиться плоская отвертка (чтобы делать клин на месте расщепа).

Обязательно иметь под рукой изоленту или пленку и садовый вар (смолу).

Инструмент должен быть острым, исправным. Перед каждым использованием его нужно обрабатывать спиртом .

Когда можно прививать деревья?

Давайте разберемся с вопросом, когда можно прививать деревья? Прививки бывают зимними, весенними и летними. У каждого сезона свои преимущества.

Зимняя прививка позволяет получить сортовой саженец-однолетку уже следующей осенью.

Основные ее удобства:

• у садовода больше времени;
• работы проводятся в теплом помещении;
• приживаемость – 97 %.

Сроки зимней прививки колеблются с декабря до середины апреля. Главное – закончить работы за 2 недели до высадки саженцев. Подготовка начинается с осени: до заморозков выкапывают однолетние или двухлетние побеги (можно также использовать корневую поросль) с толщиной штамба не менее 7 мм, обрезают часть корней и убирают на хранение в погреб. Для привоя срезают однолетние побеги с внешней части кроны, подписывают сорта и также кладут в холод. За 2 дня до прививки их переносят в теплое место.

Прививка весной считается самой физиологичной. Она длится с марта до начала июня, во время активного сокодвижения на подвое. Привой можно заготовить с осени или срезать непосредственно перед процессом. Для успешного срастания он должен “спать”.

Летние прививки имеют свои плюсы:

1. Можно оценить состояние перезимовавшего подвоя и выбрать лучшие деревца.
2. Черенки не требуют хранения.
3. Есть время повторить неудачную попытку.
4. Привитая веточка стремится дать побольше боковых ветвей, что удобно для формирования кроны.

Оптимальный срок для прививки – август. Летом прививают в пасмурную, но сухую погоду. Листья с черенка нужно удалить. Также важно, в какое время прививать. В жару (если нет возможности ее переждать) работы проводят до полудня и после 16 часов.

Как правильно заготавливать черенки?

Черенок это не любая веточка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада материал нужно тщательно выбирать:

1. Заготавливать черенки нужно с плодоносящего дерева, которое показало хорошую урожайность.
2. В качестве черенка берут однолетний побег не менее чем с двумя почками (лучше, когда их 4 – 5).
3. Листва и кора должны быть здоровыми.
4. Лучше всего подходят веточки с внешней южной стороны кроны, где лучшая освещенность.
5. Желательно брать материал со среднего яруса.
6. Поперечный срез идеального черенка 6 – 7 мм (как у простого карандаша).
7. Весной почки на черенках должны спать.
8. Если собираетесь прививать летом, привой лучше нарезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
9. Зимой черенки нужно обязательно проверить на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой зеленый слой, черенок жив.

Способы прививки

Существует несколько способов прививки:

1. Прививка в зарез.
2. Прививка в расщеп.
3. Аблактировка.
4. Окулировка.

Выбор зависит от размеров дерева, климата и сезона.

За кору

Этот способ применяется при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Сроки прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Подвой обрезается под пенек. В качестве привоя используются спящие или пробуждающиеся черенки, обрезанные до 2 – 3 почек. Нижнюю часть их нужно обрезать под острым углом, чтобы получить срез длиной 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем аккуратно специальным ножом отделяется кора, после чего туда вставляется черенок привоя. Место срастания обвязывается и обрабатывается садовым варом.

Для лучшей приживаемости на черенке вместе с косым делается и горизонтальный надрез – так называемое седло, которым привой “садится” на пенек.

Всего на пенек можно “посадить” 2 – 3 побега.

Видеоинструкция есть ниже.

В зарез

Производится в подвой любой толщины. Используется в основном для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно прививать зимой, весной и летом.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу щель, куда вклинивается обрезанный на 2 почки и срезанный с двух сторон по косой привой. После этого растение обвязывают и обрабатывают садовым варом.

Подробнее в видео чуть ниже.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой спиливают под пенек и зачищают садовым ножом. Затем в нем делают щель и вставляют временный клин. Привой – это веточка с 5 почками, обрезают с двух сторон под углом и вставляют в щель, после чего клин убирают. Если подвой намного толще, вставляют по черенку с каждой стороны. Растение можно не обвязывать, т. к. создается естественный зажим. В конце обрабатывают садовым варом все открытые места. Подробнее показано в видео.

Метод копулировки используется на тонком подвое, когда привить за кору невозможно. Он позволяет окультурить совсем юные сеянцы, не дожидаясь, пока укрепится штамб. Копулировку проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной высадить уже с привоем.

Обычная копулировка делается так. Привой укорачивают до 2 – 3 почек. На привое и подвое делают равные косые срезы. Затем срезы прикладывают друг к другу и обматывают изолентой. Если веточки совпадают по толщине, привой ложится сверху. Если подвой значительно толще, привой размещают сбоку, чтобы кора и камбиальный слой совпадали – в этом случае можно привить до 3 черенков.

Метод улучшенной копулировки состоит в добавлении к срезу “язычка” – дополнительного надреза на обеих веточках. “Язычки” позволяют крепче сцепиться и лучше удерживаться в дальнейшем. Если прививаем на пенек, при копулировке также делаем “седло”.

Вот видео, как делать копулировку.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Черенок сажают на неукорененный подвой, а затем получившееся растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Способ чаще всего применяют для винограда и цветов, но можно использовать и для плодовых деревьев.

Аблактировка

Состоит в сращивании двух растений, т. е. привоем служит не черенок, а живое деревце или кустарник. Толщина растений может быть сходной или различной. Для работ подходит весь вегетативный сезон, но лучшим временем является весна.

Этот способ в основном применяется для оформления сада. Он позволяет заполнить нужную площадь, закрыть пустоты – особенно, когда речь идет о стелющихся формах. Также при помощи аблактировки можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Аблактировка схожих по толщине растений производится вприклад (косыми срезами друг к другу, можно вырезать “язычки”). Если подвой намного толще, у него подрезается кора и туда помещают привой. Место срастания перевязывают.

Аблактировка на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Прививка почкой, т. е. окулировка – самый распространенный вид прививки. Привоем для прививки служит одиночная почка, которую садоводы называют “глазком”. Берется она с побега культурного растения и приживляется на ветку или ствол другого сорта или дичку.

Весеннюю окулировку проводят почкой, образовавшейся прошлым летом. Для этого осенью или в конце зимы заготавливают черенки. Уже в этот же сезон почка начнет прорастать и даст начало новому побегу.

Если же прививку проводят летом только что срезанной почкой, то она приживется, перезимует и начнет расти только будущей весной.

Видео об особенностях летней окулировки:

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо наблюдать за растением. Сколько времени приживается прививка на дереве? Уже через 2 недели прижившиеся побеги трогаются в рост. Через месяц уже понятно, есть ли результат, т. к. не прижившийся черенок засыхает. Если все прошло удачно, полностью привой с подвоем срастутся за 1,5 – 2 месяца.

По мере роста побега необходимо ослаблять обвязку. Когда привой отрастет на 10 см, (или через год) ее можно полностью удалить.

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных деревьев и кустарников не только возможна, но и результативна. С ее помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Основные правила те же, что и для плодовых: подбирают здоровые растения одного вида, черенки хранят не более 2 недель, работы проводят максимально быстро.

Есть и отличия:

• черенки лучше нарезать с верхнего яруса;
• оптимальная температура воздуха на момент прививки + 15 + 22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надеть пакет.

Важный момент: с привоя убирают все хвоинки, оставляя лишь верхушку. Появление новой хвои – показатель успеха и сигнал о том, что пакет пора снимать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочных работ помогут вот эти хитрости и премудрости от профессионалов:

1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. К тому же, нужно правильно сделать срез за один раз. Поэтому перед садовыми работами желательно потренироваться на ветках груши: они имеют твердую древесину.
2. Хороший садовый вар должен размягчаться на солнце без подогрева.
3. Использовать специальный, острый, исправный инструмент, обработанный спиртом.
4. Перед работами черенки промыть водой и держать во влажной ткани.
5. Избегать длительного контакта прививочного материала с воздухом и не трогать его руками.
6. Срезы коры и камбия на привое и подвое должны максимально совпадать.
7. Чем больше длина среза, тем успешнее идет срастание.
8. Внизу на привое рекомендуется снять 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, т. к. это стимулирует развитие ветви. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно отрастить новый сортовой побег.
10. Садовым варом желательно обработать не только торец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение, тем самым обеспечивая лучшую приживаемость. Кроме того, на место срастания можно надеть пакет. Распускание почек покажет, когда можно снимать пакет с прививки.
11. Инструмент для отделения коры можно изготовить из обычного стомиллиметрового гвоздя. Для этого его нужно обточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заострить кончик.
12. Если к прививке привязать несколько палочек, возвышающихся над привоем, это убережет побег от птиц, которые любят садиться на обмотанные веточки.

Посадка привитых саженцев

Привитые деревца высаживаются в грунт так же, как и обычные. Здесь коснемся лишь моментов, связанных с прививкой.

Существуют различные мнения, почему нельзя закапывать прививку у саженца. Самое безобидное: привой образует корни, что снижает зимостойкость растения. Также пишут, что прививка отомрет. Наиболее верный ответ: прививка находится выше корневой шейки. Стало быть, если заглубить прививку, то и корневая шейка будет засыпана, а это влечет гибель дерева.

В какую сторону прививкой сажать дерево, не имеет большого значения. Стоит лишь обратить внимание на расположение скелетных ветвей саженца. Их нужно направить на север или северо-запад, т. к. в дальнейшем основное развитие ветвей пойдет с южной стороны.

Пусть ваш сад растет сильным и здоровым! Подписывайтесь, мы поможем вам добрым советом.

Если у вас имеется сад и цветник, то научиться прививать деревья и кустарники просто необходимо. Тем более эта процедура не особо сложная и под силу любому, даже начинающему садоводу.

Прививка почкой (глазком) считается самым доступным и простым способом для облагораживания растущего дерева или получения нового сорта. Название метода окулировка происходит от латинского oculus, которое означает «глаз».

В процессе прививки плодовых деревьев нужно знать и соблюдать довольно немало специфических тонкостей. Именно об этом пойдёт речь в данной статье как пошагово сделать окулировку.

Зачем делается окулировка яблони

В процессе выращивания сада перед многими владельцами часто появляется необходимость прививки яблони. Причины могут быть следующие:

Процедура прививки плодовых деревьев сродни хирургической. Хотя при точном исполнении приведённых ниже инструкций вы с лёгкостью справитесь с этой задачей.

В зависимости от способа прививки и климатической зоны, прививать яблоню можно практически круглый год.

Материал и инструменты для прививки

Обычно прививка деревьев делается для повышения урожайности, а также получения более ценных сортов. На одном подвое - это дерево, к которому прививается привой легко могут полноценно ужиться даже разные сорта и виды привоя (прививается к подвою). Прежде чем привить яблоню, необходимо подготовить соответствующие инструменты и материалы :

Как правильно привить яблоню методом окулировки летом

Окулировку яблонь летом осуществляют спящей почкой, которая образуется за прошлые месяцы сезона. А новый побег нужно ждать не раньше следующего года, когда прививка пойдёт уже в рост.

В момент проведения этой процедуры кора на яблоневом подвое должна легко отделяться от древесины, а прививка выполняется двумя способами:

Окулировка с древесиной

Является наиболее быстрым и простым способом прививки, при котором кора отделяется только с подвойного участка.

Окулировка без древесины

Для этого приходится дождаться момента, когда кора довольно легко отойдёт и на привое, и на подвое.

Приживаемость глазков на яблоневых деревьях будет наилучшей, если окулировка проводится за несколько недель до того момента, как среднесуточная температура опустится до 15 градусов.

В нежаркую и сухую погоду прививка для дерева будет менее болезненной . При солнечной летней погоде окулировка яблонь проводится с самого рассвета и до 10 ч. утра, а также после 16 ч. и до заката. При облачной погоде, если дереву не грозит ожог, прививки делаются без ограничений и в дневные часы. В первую очередь прививаются деревья, вегетационный период которых завершился раньше.

Для создания наилучших условий для предстоящей зимовки и активации движения соков за несколько недель до окулировки подвои для яблони очень хорошо поливаются.

А также, желательно ранней весной, выше участка предполагаемой окулировки на 25 см подвой (скелетные ветви яблонь другого сорта или дичок) срезается.

Как правило, окулировка делается с северной стороны подвоя . При этом выбирается удобное место выше корневой шейки на 5–6 сантиметров. Хотя при дождливом климате во избежание подопревания привоя, яблоня прививается в десяти сантиметрах от уровня почвы и на лёгких грунтах. А на глинистой почве окулировка проводится на высоте около 15 сантиметров.

Окулировку яблони на корневой шейке делают ближе к осени, так как на других участках кора уже практически не отделяется. Оптимальной при этом считается высота 10 сантиметров от поверхности земли.

Окулировка яблонь с древесиной в летний период

При этом способе окулировки с привоя срезают тонкий фрагмент древесины, который утолщается в зоне почки. Для этого перерезают сосудисто-волокнистый пучок, идущий к глазку. Сам щиток имеет одинаковую ширину на всём протяжении и длину до 25 миллиметров. Щиток можно срезать на сантиметр длиннее, чтобы держать его за верхний кончик, а потом отрезать после вкладки на подвой.

На самом подвое делается:

— поперечный надрез снизу вверх на участке будущей прививки.

— продольный полукруглый надрез.

Схема правильного проведения окулировки .

Вставленный в надрез Т-образной формы глазок должен плотно прижаться к древесине подвоя дерева. Почка при этом должна располагаться ближе к нижнему участку прорези в коре, чтобы лучше срастись.

После вставки щитка, его снизу вверх обжимают , а участок прививки обвязывают. При этом почку привоя закрывают или оставляют на воздухе. Хотя срастание будет эффективнее, если всю поверхность щитка вместе с почкой поместить под ленту, которая не даст им подсыхать.

Окулировка летом яблони без древесины

Хотя такая окулировка яблони и сложнее вышеописанного способа, но отсутствие древесины даёт больше шансов на успешное срастание тканей привоя и подвоя.

Для этого срез начинают выше почки на сантиметр, а заканчивается он под ней не ниже 0,7 см. Чтобы отделить сосудисто-волокнистый пучок и участок коры вместе с почкой, надавливают сбоку на глазок, сдвигая с черенка.

В случае если пучок не сохранился с обратной (тыльной) стороны коры, почка становится непригодной для окулировки, а процедура повторяется.

Техника разреза и последующая вставка глазка идентична вышеописанной. Единственное, здесь нужна сноровка для закрепления почки, так как подсыхающая кора будет сворачиваться.

Окулировка двумя почками в летний период

Многим садоводам известно, что прививка плодовых деревьев бывает не всегда успешной. На случай гибели привоя можно подстраховаться, использовав окулировку двумя почками. Для этого нужно создать резерв, чтобы выбрать весной лучшие побеги.

При окулировке одновременно двух почек, глазки прививаются друг над другом на подвой по разные стороны ветви или штамба.

Летняя прививка почкой вприклад

Эта окулировка яблони может быть летом полезна, если:

• У подвоя для дерева кора уже не отходит и время упущено.
• Подвой слишком тонок или толст для выше рассмотренных способов прививки.

Окулировка почкой вприклад

Для этого прививочный нож ставится под углом и выполняют срез на подвое аналогично окулировке почкой (делается полукруглый надрез). Только вместе с корой прорезается также незначительный слой древесины.

Кора с участка подвоя срезается и делается второй надрез, который выше первого примерно на 30 мм.

Почти такой же по размеру, как подготовленное место на подвое, срезается щиток с привоя и прямо с ножа вставляется на отведённый ему участок.

Место прививки обматывается.

Прививка яблонь свежими черенками в весенний период осуществляется несколькими способами:

• Копулировка (простая или улучшенная с язычком).
• Окулировка.
• В расщеп.
• Мостиком.
• За кору.

Прививка яблони методом копулировки

Этот способ используется, когда толщина привоя и подвоя одинаковая.

Простой способ:

Он заключается в прикладывании друг к другу срезов равной окружности. Прививочным секатором можно сделать подобные надрезы, которые очень хорошо приживаются в дальнейшем.

Прививка делается не более минуты, иначе срез на подвое может высохнуть и процесс приживления будет происходить сложнее.

Копулировка с язычком:

Существует более трудоёмкий метод копулировки, который подразумевает ещё один небольшой надрез на самом срезе. Делается он как на привое, так и на подвое. Зазоры вставляются до конца друг в друга, но без усилия, не провоцируя разлома.

Таким образом, слой между древесиной и корой (камбий) срастается намного быстрее из-за хорошей фиксации привоя и подвоя друг с другом.

Затем место прививки обрабатывается садовым варом и обматывается полиэтиленовой плёнкой или специальной лентой.

Прививка яблони в расщеп

При этом методе прививки подвой и привой выбирают одинакового диаметра, хотя можно и при разных. Толстая ветка ровно срезается садовой пилкой и делается расщеп острым ножом. Два черенка с косыми срезами вставляются в щель так, чтобы камбий подвоя и привоя соприкасался плотно. Прививку обматывают полиэтиленовой плёнкой.

Прививка за кору

Черенок срезается вместе с пеньком, а на привое делается вертикальный разрез коры, которая отодвигается ножом.

Затем под кору вставляется привой, а место стыковки обрабатывается садовым варом и обматывается лентой снизу и сверху.

Прививка яблони в боковой зарез

Перед тем как прививать яблони в боковой зарез, на черенке делаются два косых среза, соединяющихся внизу.

На подвое делается надрез, который слегка нужно отогнуть и вставить привой таким образом, чтобы поверхности камбия соприкасались плотно. Место прививки обрабатывается и обматывается.

Осенняя прививка

Можно ли делать прививку осенью? В этом случае дерево необходимо привить таким образом, чтобы черенок прижился до наступления заморозков. Осенью эту процедуру производят тоже с помощью окулировки. Если прививку проводят в помещении, то можно использовать метод в расщеп, который описан выше. При этом можно прививать один или два черенка. После прививки растение относят в подготовленное помещение, где невысокая плюсовая температура. Там оно будет ждать весенней посадки.

Как и когда проверить приживаемость почек после окулировки

Спустя две недели после окулировки яблони можно определять приживаемость почек. Для осмотра ослабляют обвязку, стараясь не потревожить глазок. Подсохший черешок листа, а также увеличившаяся в размерах блестящая почка, говорят о хорошем развитии глазка. Затем снова делается обмотка, которая сохраняется до сентября.

Если прививка прошла неудачно, а погода ещё позволяет повторить окулировку, прививка повторяется любым подходящим способом. Но делается это на обратной стороне побега, а также ниже или выше подсохшего среза.

В заключение хотелось бы ещё раз обратить особое внимание на следующие основные моменты:

Зная разные способы окулировки яблони, любой садовод может легко выбирать для себя самый приемлемый и подходящий. Для новичков можно порекомендовать способ прививания в расщеп, поскольку он довольно несложный и эффективный, хотя и является более трудоёмким.

Окулировка яблони: фото и видео

Совет! Первоначально проводят прививание ранних по созреванию сортов яблок, а затем ждут средние и, под конец, поздние.

Способов такой прививки много. Можно и окулировать, и делать прививку за кору или на толстой ветви в край спила, или прививать молодой побег в расщеп или за кору толстой ветки.

Один из способов летней прививки — за кору толстой ветки.

Сроки прививки в разных регионах России различаются:

• Уралу и большей части Сибири закончить окулировки нужно до 5 августа, но наиболее оптимально они приживаются с 12 по 24 июля;
• В Калужской, Московской, Ленинградской и Калининградской областях и до южных районов Нечерноземья окулировку начинают в середине июля и заканчивают к середине августа;
• Для южных областей Нечерноземья и центрально-черноземных областей РФ - это время в первой половине августа;
• Для степного климата оптимальный срок окулировки — вторая половина августа, а для южного берега Крыма, Кавказа, Астрахани, Краснодара этот срок приходится на двадцатые числа августа.

Важно! Разные по созреванию яблок сорта по-разному реагируют на прививку, поэтому совмещать их нельзя!

Сроки летней прививки яблонь на взрослое дерево

Плодоносящее дерево прививается в расщеп и за кору небольшими кусочками сеголетних побегов.

Для таких прививок стараются подобрать время с конца августа до первых чисел сентября .

Для летних прививок стареющих яблонь применяют черенки со «спящими» почками, которые «проснутся» лишь к следующей весне.

Выбор черенка для прививки.

Осторожно! Проводя перепрививку старого дерева, не делайте сразу большое количество открытых ран, это сильно ослабляет яблоню и может её погубить!

А когда можно привить дичок?

Дичку облагораживают окулировкой весной до 4 летнего возраста , но если деревце уже переросло эти сроки , то прививку проводят уже летом .

Но в июне яблоня-дичка неохотно принимает культурные почки-глазки, а за кору со спящими почками и в августе.

Прививка дикой яблони за кору.

Летом же дичка «облагораживается» с июля по середину августа прививкой в расщеп.

Прививка дикой яблони в расщеп.

А привить яблоню на грушу?

На взрослую грушу можно привить яблоню в виде сеголетних побегов. Для этого подходит время:

• С июня — для прививки за кору;
• До начала сентября — в расщеп прутиком.

Заключение

Знание о том, когда можно привить яблоню летом, пусть и примерно-ориентировочно поможет дачнику или начинающему садоводу улучшить имеющиеся сорта или расширить набор сортов яблонь.

При этом его труд не будет напрасным, и в дальнейшем яблони подарят прекрасный урожай на новых привитых когда-то ветвях.

Вконтакте

Некоторые садоводы задаются вопросом, прививку деревьев необходимо делать только весной, или же данную процедуру можно выполнить и в летнем периоде. Действительно, прививку плодовых деревьев можно проводить и летом, только в периоде интенсивного роста, как правило, это время наступает мае – июне. То есть когда прививаемые черенки будут находиться не как обычно в состоянии покоя, а наоборот, в фазе активного роста.

Черенки, подготовленные к прививке после удаления листьев: А — прошлогодний побег с побегами текущего года (1 — укороченный боковой черенок; 2 — более длинный боковой черенок; 3 — верхушечный черенок с частью прошлогоднего побега), Б — черенки с частью прошлогоднего побега (4 — с одним побегом текущего года; 5 — с двумя побегами); В — черенок текущего года с одревесневшим основанием.

Прививка деревьев летом

Привойный материал необходимо заготавливать с маточных растений и только перед прививкой. А прививать можно только с растущими побегами (как показано на рисунке) с прошлогодней древесиной и с развитыми проводящими сосудами, которая может стать посредником между подвоем и привоем. А чуть позже, когда основание растущих побегов одревеснеет, их нужно будет срезать, но уже без прошлогодней древесины.

Чтобы исключить вариант увядания растущей части приростов текущего года, до прививки заготовленный материал необходимо держать во влажном и прохладном помещении. Зеленая часть черенка должна иметь длину от 0,5 – до 3 см. Слишком длинные необходимо укорачивать.

В этих целях также можно воспользоваться и растущими боковыми побегами. Они срезаются с щитком древесины прошлого года, приблизительно как и при окулировке, но длина должна составлять не менее 2,5 см. Нижняя часть щитка должна быть гораздо длиннее по сравнению с верхней, так как вода и питательные вещества в первую очередь поступают именно в нижнюю часть щитка, прочнее и раньше срастающаяся с подвоем.

При летней прививки в обязательном порядке необходимо соблюдать еще одно правило. А именно, на черенках летних побегов с одревесневшим основанием должно также находиться (в нижней части) несколько вполне сформировавшихся почек.

Сами черенки прививаются в конец срезанной ветки, методом за кору, или же в Т-образный боковой зарез коры ветви или ствола. Также можно попробовать произвести прививку методом копулировки или другими способами.

Как и в случаи с обычной прививкой, в летнем периоде также можно прививать черенки с боковыми приростами (в количестве 1-2 штук) текущего года. Место прививки обвязываем пленкой, а раны замазываем садовым варом. Приживаются черенки через 15 – 20 дней, на них образуются листья и они трогаются в рост. В скором времени, привой должен срастись и с подвоем.

В год прививки, вероятность того что из прижившихся черенков получаться сильные побеги не велика, поэтому они вполне могут нуждаться и в подвязке и в пинцировке. Но есть у летней прививки и имеется свое преимущество, то есть вам не нужно будет заготавливать и хранить черенки, как обычно делается поздней осенью. При этом с одного маточного растения вы можете заготовить больше зеленых черенков, так как на их месте вскоре вырастут новые.

Ну и, конечно же, сроки — время прививок можно растянуть почти на 2 месяца. В заключение хочется добавить, что данный способ прививки был разработан и запатентован в начале 80-х годов в Литве. Испытан он был на груше и приживаемость различного вида зеленых черенков колебалась от 95 до 99 %.

Прививка – это хирургическая операция, инструмент должен быть всегда в чистом состоянии, перед началом его надо обработать спиртом или спиртосодержащим раствором. После каждого среза прививочный нож надо протирать чистой тряпочкой.

Я запястье левой руки обматываю, несколько раз бинтом или тряпочкой и после каждого среза вытираю нож. Способов прививки много, написано о них достаточно и останавливаться я на них не буду. Для начинающих лучше всего использовать прививка за кору (делается с началом сокодвижения) и прививка в расщеп. Главное научиться делать ровный, косой срез на черенке, лучше потренироваться в домашних условиях, а затем уже в саду.

Прививать надо в пасмурную погоду, если идет дождь, прививки не делать. Если после среза у вас падает черенок на землю или вы случайно коснулись его рукой, то надо сделать новый срез, иначе прививка у вас не пойдет. Перед прививкой обязательно протрите черенок мокрой тряпкой, очистив его от грязи.