मुद्रित सर्किट बोर्ड नक़्क़ाशी की प्रक्रिया। पीसीबी नक़्क़ाशी (सस्ते)

ताहिती! .. ताहिती! ..
हम किसी ताहिती में नहीं गए हैं!
हम यहाँ अच्छी तरह से खिलाए जाते हैं!
© कार्टून बिल्ली

विषयांतर के साथ परिचय

घरेलू और प्रयोगशाला स्थितियों में बोर्ड पहले कैसे बनाए जाते थे? कई तरीके थे, उदाहरण के लिए:

1. पेंगुइन के साथ भविष्य के कंडक्टरों को आकर्षित किया;
2. कटर से उकेरा और काटा गया;
3. उन्होंने चिपकने वाली टेप या बिजली के टेप को चिपकाया, फिर ड्राइंग को स्केलपेल से काट दिया गया;
4. सबसे सरल स्टेंसिल बनाए गए, उसके बाद एयरब्रश से ड्राइंग की गई।

लापता तत्वों को ड्राइंग पेन से खींचा गया और स्केलपेल के साथ सुधारा गया।

यह एक लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, जिसके लिए "दराज" से उल्लेखनीय कलात्मक क्षमताओं और सटीकता की आवश्यकता थी। लाइनों की मोटाई मुश्किल से 0.8 मिमी में फिट होती है, कोई पुनरावृत्ति सटीकता नहीं थी, प्रत्येक बोर्ड को अलग से खींचा जाना था, जो बहुत छोटे बैच की रिहाई में भी बाधा डालता था प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स(आगे पीपी).

आज हमारे पास क्या है?

प्रगति स्थिर नहीं रहती है। वह समय जब रेडियो के शौकीनों ने पीपी को विशाल खाल पर पत्थर की कुल्हाड़ियों से चित्रित किया था, गुमनामी में डूब गए। फोटोलिथोग्राफी के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रसायन विज्ञान के बाजार में उपस्थिति से घर पर धातु के छिद्रों के बिना पीपी के उत्पादन के लिए पूरी तरह से अलग संभावनाएं खुलती हैं।

आइए आज पीपी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली केमिस्ट्री पर एक नजर डालते हैं।

फोटोरेसिस्ट

आप तरल या फिल्म का उपयोग कर सकते हैं। इस लेख में फिल्म को इसकी कमी, पीसीबी को रोल करने की कठिनाइयों और आउटपुट पर प्राप्त मुद्रित सर्किट बोर्डों की निम्न गुणवत्ता के कारण नहीं माना जाएगा।

बाजार की पेशकशों का विश्लेषण करने के बाद, मैं घरेलू पीसीबी उत्पादन के लिए इष्टतम फोटोरेसिस्ट के रूप में सकारात्मक 20 पर बस गया।

उद्देश्य:
सकारात्मक 20 सहज वार्निश। विभिन्न सामग्रियों में छवियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्य करते समय इसका उपयोग मुद्रित सर्किट बोर्डों, तांबे पर उत्कीर्णन के छोटे पैमाने पर उत्पादन में किया जाता है।
गुण:
उच्च जोखिम विशेषताएँ स्थानांतरित छवियों के अच्छे कंट्रास्ट को सुनिश्चित करती हैं।
आवेदन पत्र:
इसका उपयोग छोटे पैमाने के उत्पादन में कांच, प्लास्टिक, धातु आदि में छवियों के हस्तांतरण से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। आवेदन की विधि बोतल पर इंगित की गई है।
विशेषताएँ:
रंग नीला
घनत्व: 20 डिग्री सेल्सियस 0.87 ग्राम/सेमी3 पर
सुखाने का समय: 70 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट पर।
खपत: 15 एल / एम 2
अधिकतम प्रकाश संवेदनशीलता: 310-440 एनएम

फोटोरेसिस्ट के लिए निर्देश कहते हैं कि इसे कमरे के तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है और यह उम्र बढ़ने के अधीन नहीं है। दृढ़तापूर्वक असहमत! इसे ठंडे स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर के निचले शेल्फ पर, जहां तापमान आमतौर पर +2+6 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है। लेकिन किसी भी मामले में नकारात्मक तापमान की अनुमति न दें!

यदि आप ऐसे फोटोरेसिस्ट का उपयोग करते हैं जो "थोक में" बेचे जाते हैं और जिनकी पैकेजिंग लाइट-टाइट नहीं है, तो आपको प्रकाश से सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। कुल अंधेरे और तापमान +2+6°C में स्टोर करना आवश्यक है.

प्रबुद्ध

इसी तरह, मुझे पारदर्शी 21, जिसका मैं हर समय उपयोग करता हूं, सबसे उपयुक्त प्रदीपक के रूप में पाता हूं।

उद्देश्य:
POSITIV 20 फोटोसेंसिटिव इमल्शन या अन्य फोटोरेसिस्ट के साथ लेपित सतहों पर छवियों के सीधे हस्तांतरण की अनुमति देता है।
गुण:
कागज को पारदर्शिता देता है। यूवी प्रकाश संचरण प्रदान करता है।
आवेदन पत्र:
ड्राइंग और आरेखों के समोच्चों को सब्सट्रेट में त्वरित हस्तांतरण के लिए। आपको प्रजनन की प्रक्रिया को काफी सरल बनाने और समय कम करने की अनुमति देता है एसई लागत।
विशेषताएँ:
रंग: पारदर्शी
घनत्व: 20°C 0.79 g/cm3 पर
सुखाने का समय: 20 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट पर।
टिप्पणी:
एक प्रकाशक के साथ सादे कागज के बजाय, आप इंकजेट या लेजर प्रिंटर के लिए एक पारदर्शी फिल्म का उपयोग कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम फोटोमास्क को किस पर प्रिंट करेंगे।

फोटोरेसिस्ट डेवलपर

फोटोरेसिस्ट विकसित करने के लिए कई अलग-अलग समाधान हैं।

इसे "तरल ग्लास" के समाधान के साथ विकसित करने की सलाह दी जाती है। इसकी रासायनिक संरचना: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O। इस पदार्थ के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें बीपी को ओवरएक्सपोज करना काफी मुश्किल होता है इसमें आप बीपी को बिना तय समय के लिए छोड़ सकते हैं। समाधान लगभग तापमान में परिवर्तन के साथ अपने गुणों को नहीं बदलता है (बढ़ते तापमान के साथ अपघटन का कोई खतरा नहीं है), इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी है, इसकी एकाग्रता कम से कम कुछ वर्षों तक स्थिर रहती है। समाधान में ओवरएक्सपोजर की समस्या की अनुपस्थिति पीपी के प्रकट होने के समय को कम करने के लिए इसकी एकाग्रता को बढ़ाना संभव बनाएगी। 180 भाग पानी (200 मिलीलीटर पानी में सिलिकेट के 1.7 ग्राम से थोड़ा अधिक) के साथ 1 भाग ध्यान मिलाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन अधिक केंद्रित मिश्रण बनाना संभव है ताकि छवि जोखिम के बिना लगभग 5 सेकंड में विकसित हो ओवरएक्सपोजर के कारण सतह को नुकसान। यदि सोडियम सिलिकेट खरीदना संभव नहीं है, तो सोडियम कार्बोनेट (Na 2 CO 3) या पोटेशियम कार्बोनेट (K 2 CO 3) का उपयोग करें।

मैंने पहले या दूसरे की कोशिश नहीं की है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं कई सालों से बिना किसी समस्या के क्या दिखा रहा हूं। मैं कास्टिक सोडा के जलीय घोल का उपयोग करता हूं। 1 लीटर ठंडे पानी के लिए 7 ग्राम कास्टिक सोडा। यदि कोई NaOH नहीं है, तो मैं एक KOH समाधान का उपयोग करता हूं, समाधान में क्षार की एकाग्रता को दोगुना कर देता हूं। सही प्रदर्शन के साथ विकास का समय 30-60 सेकंड। यदि, 2 मिनट के बाद, पैटर्न प्रकट नहीं होता है (या कमजोर दिखाई देता है), और फोटोरेसिस्ट वर्कपीस से धोना शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि एक्सपोज़र का समय सही ढंग से नहीं चुना गया है: आपको इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि, इसके विपरीत, यह जल्दी से प्रकट होता है, लेकिन दोनों प्रबुद्ध क्षेत्रों और अप्रकाशित क्षेत्रों को धोया जाता है, या तो समाधान की एकाग्रता बहुत अधिक है, या फोटोमास्क की गुणवत्ता कम है (पराबैंगनी "ब्लैक" के माध्यम से स्वतंत्र रूप से गुजरती है) ): आपको टेम्पलेट की प्रिंट सघनता बढ़ाने की आवश्यकता है।

कॉपर अचार समाधान

मुद्रित सर्किट बोर्डों से अतिरिक्त तांबे को विभिन्न etchants का उपयोग करके उकेरा जाता है। घर पर ऐसा करने वाले लोगों में अमोनियम पर्सल्फ़ेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड + हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट घोल + टेबल सॉल्ट अक्सर आम होते हैं।

मैं हमेशा कांच के बर्तनों में फेरिक क्लोराइड से जहर घोलता हूं। समाधान के साथ काम करते समय, आपको सावधान और चौकस रहने की आवश्यकता है: यदि यह कपड़े और वस्तुओं पर हो जाता है, तो जंग के धब्बे बने रहते हैं, जिन्हें साइट्रिक (नींबू का रस) या ऑक्सालिक एसिड के कमजोर समाधान से निकालना मुश्किल होता है।

हम फेरिक क्लोराइड के केंद्रित घोल को 50-60 ° C तक गर्म करते हैं, इसमें वर्कपीस को डुबोते हैं, धीरे से और सहजता से कांच की छड़ को कपास झाड़ू से अंत में उन क्षेत्रों के माध्यम से चलाते हैं जहां तांबा खराब होता है, इससे अधिक नक़्क़ाशी होती है। पीसीबी का पूरा क्षेत्र। यदि गति को बराबर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तो नक़्क़ाशी की आवश्यक अवधि बढ़ जाती है, और यह अंततः इस तथ्य की ओर जाता है कि उन क्षेत्रों में जहां तांबे को पहले से ही खोदा गया है, पटरियों की नक़्क़ाशी शुरू हो जाती है। नतीजतन, हमारे पास वह नहीं है जो हम प्राप्त करना चाहते थे। अचार के घोल का निरंतर मिश्रण प्रदान करना अत्यधिक वांछनीय है।

फोटोरेसिस्ट को हटाने के लिए रसायन

एचिंग के बाद पहले से ही अनावश्यक फोटोरेसिस्ट को धोने का सबसे आसान तरीका क्या है? बार-बार परीक्षण और त्रुटि के बाद, मैं साधारण एसीटोन पर बस गया। जब यह नहीं होता है, तो मैं इसे नाइट्रो पेंट के लिए किसी विलायक से धो देता हूं।

तो, हम एक मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाते हैं

एक उच्च गुणवत्ता वाला पीसीबी कहाँ से शुरू होता है? सही:

एक उच्च गुणवत्ता वाला फोटोमास्क बनाना

इसके निर्माण के लिए, आप लगभग किसी भी आधुनिक लेजर या इंकजेट प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। यह देखते हुए कि हम इस आलेख में सकारात्मक फोटोरेसिस्ट का उपयोग कर रहे हैं, जहां पीसीबी पर तांबा रहना चाहिए, प्रिंटर को काला होना चाहिए। जहाँ ताँबा नहीं होना चाहिए वहाँ प्रिंटर को कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। फोटोमास्क प्रिंट करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु: आपको अधिकतम डाई वॉटरिंग (प्रिंटर ड्राइवर सेटिंग्स में) सेट करने की आवश्यकता होती है। छायांकित क्षेत्र जितना अधिक काला होगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। रंग की जरूरत नहीं है, एक काला कारतूस काफी है। उस कार्यक्रम से (हम कार्यक्रमों पर विचार नहीं करेंगे: हर कोई अपने लिए पीसीएडी से पेंटब्रश तक चुनने के लिए स्वतंत्र है), जिसमें फोटोमास्क तैयार किया गया था, हम कागज की एक नियमित शीट पर प्रिंट करते हैं। प्रिंट करते समय रिज़ॉल्यूशन जितना अधिक होगा और पेपर जितना बेहतर होगा, फोटोमास्क की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। मैं कम से कम 600 डीपीआई की सिफारिश करता हूं, कागज बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। छपाई करते समय, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि शीट के जिस तरफ पेंट लगाया गया है, टेम्पलेट को पीपी ब्लैंक पर रखा जाएगा। यदि अन्यथा किया जाता है, तो पीसीबी कंडक्टर के किनारे धुंधले, फजी होंगे। यदि इंकजेट प्रिंटर था तो पेंट को सूखने दें। अगला, हम पारदर्शी 21 पेपर लगाते हैं, इसे सूखने दें और फोटोमास्क तैयार है।

कागज और एक प्रकाशक के बजाय, लेजर के लिए एक पारदर्शी फिल्म (लेजर प्रिंटर पर छपाई करते समय) या इंकजेट (इंकजेट प्रिंटिंग के लिए) प्रिंटर का उपयोग करना संभव और यहां तक ​​​​कि बहुत ही वांछनीय है। कृपया ध्यान दें कि इन फिल्मों के असमान पक्ष हैं: केवल एक काम कर रहा है। यदि आप लेजर प्रिंटिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि प्रिंट करने से पहले फिल्म शीट का "ड्राई" रन करें - केवल प्रिंटर के माध्यम से शीट को चलाएं, प्रिंटिंग का अनुकरण करें, लेकिन कुछ भी प्रिंट न करें। इसकी आवश्यकता क्यों है? छपाई करते समय, फ्यूज़र (ओवन) शीट को गर्म कर देगा, जो अनिवार्य रूप से इसके विरूपण को जन्म देगा। परिणामस्वरूप, आउटपुट पर पीपी ज्योमेट्री में त्रुटि होती है। दो तरफा पीपी के निर्माण में, यह सभी परिणामों के साथ परतों के बेमेल से भरा होता है और "ड्राई" रन की मदद से हम शीट को गर्म करेंगे, यह ख़राब हो जाएगा और एक टेम्पलेट को प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाएगा . छपाई करते समय, शीट दूसरी बार ओवन से गुजरेगी, लेकिन बार-बार विरूपण बहुत कम महत्वपूर्ण होगा।

यदि पीसीबी सरल है, तो आप इसे एक बहुत ही सुविधाजनक प्रोग्राम में एक रसीफाइड इंटरफ़ेस स्प्रिंट लेआउट 3.0R (~650 KB) के साथ मैन्युअल रूप से बना सकते हैं।

प्रारंभिक चरण में, रसीफाइड sPlan 4.0 प्रोग्राम (~ 450 KB) में भी भारी विद्युत सर्किट नहीं खींचना बहुत सुविधाजनक है।

एप्सन स्टाइलस कलर 740 प्रिंटर पर प्रिंटेड रेडीमेड फोटोमास्क इस तरह दिखते हैं:

हम डाई के अधिकतम पानी के साथ केवल काले रंग में प्रिंट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर के लिए सामग्री पारदर्शी फिल्म।

फोटोरेसिस्ट एप्लिकेशन के लिए पीसीबी सतह तैयार करना

पीपी के उत्पादन के लिए, तांबे की पन्नी के साथ शीट सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबसे आम विकल्प 18 और 35 माइक्रोन की तांबे की मोटाई के साथ हैं। सबसे अधिक बार, घर पर पीपी के उत्पादन के लिए, शीट टेक्स्टोलाइट (कई परतों में गोंद के साथ दबाया गया कपड़ा), फाइबरग्लास (एक ही चीज़, लेकिन एपॉक्सी यौगिकों को गोंद के रूप में उपयोग किया जाता है) और गेटिनाक्स (गोंद के साथ दबाया हुआ कागज) का उपयोग किया जाता है। कम अक्सर सीतल और पॉलीकोर (उच्च आवृत्ति वाले सिरेमिक शायद ही कभी घर पर उपयोग किए जाते हैं), फ्लोरोप्लास्ट (जैविक प्लास्टिक)। उत्तरार्द्ध का उपयोग उच्च-आवृत्ति वाले उपकरणों के निर्माण के लिए भी किया जाता है और बहुत अच्छी विद्युत विशेषताओं के साथ, कहीं भी और हर जगह उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी उच्च कीमत इसके उपयोग को सीमित करती है।

सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वर्कपीस में गहरी खरोंच, गड़गड़ाहट और जंग से प्रभावित क्षेत्र नहीं हैं। इसके बाद, तांबे को दर्पण में चमकाने की सलाह दी जाती है। हम विशेष उत्साह के बिना पॉलिश करते हैं, अन्यथा हम तांबे की पहले से ही पतली परत (35 माइक्रोन) को मिटा देंगे या, किसी भी स्थिति में, हम वर्कपीस की सतह पर तांबे की विभिन्न मोटाई प्राप्त करेंगे। और यह, बदले में, एक अलग नक़्क़ाशी की गति को जन्म देगा: यह तेजी से उकेरा जाता है जहां यह पतला होता है। और बोर्ड पर एक पतला कंडक्टर हमेशा अच्छा नहीं होता है। खासकर अगर यह लंबा है और इसके माध्यम से एक सभ्य धारा प्रवाहित होगी। यदि वर्कपीस पर तांबा उच्च गुणवत्ता का है, बिना पाप के, तो यह सतह को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त है।

वर्कपीस की सतह पर फोटोरेसिस्ट का निक्षेपण

हम बोर्ड को एक क्षैतिज या थोड़ी झुकी हुई सतह पर रखते हैं और लगभग 20 सेमी की दूरी से एक एरोसोल पैकेज से रचना को लागू करते हैं। याद रखें कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन धूल है। वर्कपीस की सतह पर धूल का हर कण समस्याओं का स्रोत है। एक समान परत बनाने के लिए, स्प्रे को ऊपर बाएं कोने से शुरू करते हुए लगातार ज़िगज़ैग मोशन में स्प्रे करें। ओवरस्प्रे न करें क्योंकि इससे अवांछित धारियाँ बनती हैं और असमान कोटिंग मोटाई के परिणामस्वरूप लंबे समय तक एक्सपोज़र समय की आवश्यकता होती है। गर्मियों में, जब परिवेश का तापमान अधिक होता है, तो पुन: उपचार आवश्यक हो सकता है, या वाष्पीकरण के नुकसान को कम करने के लिए एरोसोल को कम दूरी से स्प्रे करना आवश्यक हो सकता है। छिड़काव करते समय, कैन को बहुत अधिक न झुकाएं इससे प्रणोदक गैस की खपत बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप एयरोसोल काम करना बंद कर सकता है, हालांकि इसमें अभी भी फोटोरेसिस्ट है। यदि आपको फोटोरेसिस्ट की स्प्रे कोटिंग से असंतोषजनक परिणाम मिलते हैं, तो स्पिन कोटिंग का उपयोग करें। इस मामले में, 300-1000 आरपीएम की ड्राइव के साथ घूर्णन तालिका पर घुड़सवार बोर्ड पर फोटोरेसिस्ट लगाया जाता है। कोटिंग खत्म करने के बाद, बोर्ड को तेज रोशनी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। कोटिंग के रंग से, आप लगभग लागू परत की मोटाई निर्धारित कर सकते हैं:

• हल्का भूरा नीला 1-3 माइक्रोन;
• गहरा भूरा नीला 3-6 माइक्रोन;
• नीला 6-8 माइक्रोन;
• गहरा नीला 8 माइक्रोन से अधिक।

तांबे पर, लेप के रंग में हरा रंग हो सकता है।

वर्कपीस पर कोटिंग जितनी पतली होगी, परिणाम उतना ही बेहतर होगा।

मैं हमेशा एक सेंट्रीफ्यूज पर फोटोरेसिस्ट लगाता हूं। मेरे अपकेंद्रित्र में, रोटेशन की गति 500-600 आरपीएम है। बन्धन सरल होना चाहिए, क्लैम्पिंग केवल वर्कपीस के सिरों पर की जाती है। हम वर्कपीस को ठीक करते हैं, सेंट्रीफ्यूज शुरू करते हैं, वर्कपीस के केंद्र पर स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि फोटोरेसिस्ट एक पतली परत में सतह पर कैसे फैलता है। केन्द्रापसारक बलों द्वारा, भविष्य के पीपी से अतिरिक्त फोटोरेसिस्ट को फेंक दिया जाएगा, इसलिए मैं एक सुरक्षात्मक दीवार प्रदान करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं ताकि कार्यस्थल को रंजकता में न बदलना पड़े। मैं एक साधारण पैन का उपयोग करता हूं, जिसके तल में केंद्र में एक छेद बना होता है। इलेक्ट्रिक मोटर की धुरी इस छेद से होकर गुजरती है, जिस पर दो एल्यूमीनियम रेलों के क्रॉस के रूप में एक बढ़ते प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाता है, जिसके साथ वर्कपीस क्लैंप "रन" के कान होते हैं। कान विंग नट के साथ रेल पर लगे एल्यूमीनियम के कोनों से बने होते हैं। एल्यूमीनियम क्यों? छोटे विशिष्ट गुरुत्व और, परिणामस्वरूप, अपकेंद्रित्र अक्ष के रोटेशन के केंद्र से रोटेशन के द्रव्यमान का केंद्र विचलित होने पर कम रनआउट। अधिक सटीक रूप से वर्कपीस केंद्रित है, द्रव्यमान की विलक्षणता के कारण कम धड़कन होगी और अपकेंद्रित्र को आधार पर कठोर रूप से जकड़ने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होगी।

फ़ोटोरेसिस्ट लगाया गया। इसे 15-20 मिनट के लिए सूखने दें, वर्कपीस को पलट दें, दूसरी तरफ एक परत लगाएं। हम सूखने के लिए 15-20 मिनट का समय देते हैं। यह मत भूलो कि वर्कपीस के कामकाजी पक्षों पर सीधी धूप और उंगलियां अस्वीकार्य हैं।

वर्कपीस की सतह पर फोटोरेसिस्ट की टैनिंग

हम वर्कपीस को ओवन में रखते हैं, धीरे-धीरे तापमान को 60-70 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। इस तापमान पर हम 20-40 मिनट बनाए रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वर्कपीस की सतहों को कुछ भी स्पर्श न करें केवल सिरों को छूने की अनुमति है।

वर्कपीस की सतहों पर ऊपरी और निचले फोटोमास्क का संरेखण

प्रत्येक फोटोमास्क (ऊपरी और निचले) पर निशान होना चाहिए, जिसके अनुसार परतों से मिलान करने के लिए वर्कपीस पर 2 छेद बनाए जाने चाहिए। निशान जितने दूर होंगे, संरेखण सटीकता उतनी ही अधिक होगी। मैं आमतौर पर उन्हें तिरछे टेम्प्लेट में रखता हूं। वर्कपीस पर इन निशानों के अनुसार, ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हुए, हम दो छेदों को 90 ° पर सख्ती से ड्रिल करते हैं (छेद जितने पतले होते हैं, संरेखण उतना ही सटीक होता है - मैं 0.3 मिमी ड्रिल का उपयोग करता हूं) और उनके साथ टेम्प्लेट को जोड़ते हैं, यह नहीं भूलते जिस साइड पर प्रिंट किया गया था, उस फोटोरेसिस्ट पर टेम्प्लेट को लागू किया जाना चाहिए। हम पतले चश्मे के साथ टेम्पलेट को वर्कपीस पर दबाते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास का उपयोग करना बेहतर होता है, वे पराबैंगनी विकिरण को बेहतर तरीके से प्रसारित करते हैं। Plexiglas (plexiglass) और भी बेहतर परिणाम देता है, लेकिन इसमें एक अप्रिय खरोंच गुण होता है, जो पीपी की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा। छोटे पीसीबी आकार के लिए, आप सीडी पैकेज से पारदर्शी कवर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के चश्मे की अनुपस्थिति में, साधारण खिड़की के शीशे का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक्सपोज़र का समय बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि ग्लास सम हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि फोटोमास्क वर्कपीस पर समान रूप से फिट हों, अन्यथा तैयार पीसीबी पर उच्च-गुणवत्ता वाले ट्रैक किनारों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

प्लेक्सीग्लास के नीचे एक फोटोमास्क के साथ एक खाली। हम सीडी के नीचे से बॉक्स का उपयोग करते हैं।

एक्सपोजर (भड़कना)

एक्सपोजर के लिए आवश्यक समय फोटोरेसिस्ट परत की मोटाई और प्रकाश स्रोत की तीव्रता पर निर्भर करता है। पॉज़िटिव 20 फोटोरेसिस्ट लाह पराबैंगनी किरणों के प्रति संवेदनशील है, अधिकतम संवेदनशीलता 360-410 एनएम के तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र पर पड़ती है।

उन लैंपों के नीचे एक्सपोज़ करना सबसे अच्छा है जिनकी विकिरण सीमा स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में है, लेकिन यदि आपके पास ऐसा दीपक नहीं है, तो सामान्य शक्तिशाली तापदीप्त लैंप का उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक्सपोज़र का समय बढ़ जाता है। रोशनी शुरू न करें जब तक कि स्रोत से रोशनी स्थिर न हो जाए, यह आवश्यक है कि दीपक 2-3 मिनट तक गर्म हो जाए। एक्सपोज़र का समय कोटिंग की मोटाई पर निर्भर करता है और आमतौर पर 60-120 सेकंड होता है जब प्रकाश स्रोत 25-30 सेमी की दूरी पर स्थित होता है। इस्तेमाल की जाने वाली कांच की प्लेटें 65% तक पराबैंगनी को अवशोषित कर सकती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में यह एक्सपोजर समय बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पारदर्शी प्लेक्सीग्लास प्लेटों के साथ सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। लंबी शेल्फ लाइफ के साथ फोटोरेसिस्ट का उपयोग करते समय, एक्सपोजर समय को दोगुना करने की आवश्यकता हो सकती है - याद रखें: फोटोरेसिस्ट उम्र बढ़ने के अधीन हैं!

विभिन्न प्रकाश स्रोतों का उपयोग करने के उदाहरण:

यूवी लैंप

हम प्रत्येक पक्ष को बारी-बारी से उजागर करते हैं, एक्सपोज़र के बाद हम एक अंधेरी जगह में 20-30 मिनट के लिए खाली स्टैंड देते हैं।

उजागर वर्कपीस का विकास

NaOH समाधान (कास्टिक सोडा) में विकसित करें 20-25 डिग्री सेल्सियस के समाधान तापमान पर विवरण के लिए लेख की शुरुआत देखें। यदि 2 मिनट छोटे तक कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है हेसंसर्ग का समय। यदि यह अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन उपयोगी क्षेत्रों को भी धोया जाता है, तो आप समाधान के साथ बहुत चालाक हैं (एकाग्रता बहुत अधिक है) या इस विकिरण स्रोत के साथ जोखिम का समय बहुत लंबा है या फोटोमास्क खराब गुणवत्ता का अपर्याप्त संतृप्त मुद्रित काला रंग अनुमति देता है वर्कपीस को रोशन करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश।

विकसित करते समय, मैं हमेशा बहुत सावधानी से, सहजता से उन जगहों पर एक कांच की छड़ पर एक कपास झाड़ू को "रोल" करता हूं, जहां उजागर फोटोरेसिस्ट को धोया जाना चाहिए, इससे प्रक्रिया तेज हो जाती है।

वर्कपीस को क्षार से धोना और एक्सफ़ोलीएटेड एक्सपोज़्ड फोटोरेसिस्ट के अवशेष

मैं इसे नल के नीचे करता हूं - सामान्य नल का पानी।

फ़ोटोरेसिस्ट को फिर से कम करना

हम वर्कपीस को ओवन में रखते हैं, धीरे-धीरे तापमान बढ़ाते हैं और 60-100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम 60-120 मिनट तक पकड़ते हैं, पैटर्न मजबूत और ठोस हो जाता है।

विकास की गुणवत्ता की जाँच करना

थोड़े समय के लिए (5-15 सेकंड के लिए) हम वर्कपीस को फेरिक क्लोराइड के घोल में 50-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करते हैं। बहते पानी से जल्दी धो लें। जिन जगहों पर फोटोरेसिस्ट नहीं होता है, वहां तांबे की सघन नक़्क़ाशी शुरू हो जाती है। यदि कोई फोटोरेसिस्ट गलती से कहीं रह गया है, तो उसे सावधानी से यांत्रिक रूप से हटा दें। ऑप्टिक्स (सोल्डरिंग ग्लास, लाउप्स) से लैस एक पारंपरिक या नेत्र संबंधी स्केलपेल के साथ ऐसा करना सुविधाजनक है एघड़ीसाज़, पाश एएक तिपाई, माइक्रोस्कोप पर)।

एचिंग

हम 50-60 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ फेरिक क्लोराइड के एक केंद्रित समाधान में अचार बनाते हैं। अचार के घोल के निरंतर संचलन को सुनिश्चित करना वांछनीय है। हम एक कांच की छड़ पर कपास झाड़ू के साथ बुरी तरह से "मालिश" करते हैं। यदि फेरिक क्लोराइड ताज़ा तैयार किया जाता है, तो अचार बनाने का समय आमतौर पर 5-6 मिनट से अधिक नहीं होता है। हम वर्कपीस को बहते पानी से धोते हैं।

बोर्ड नक़्क़ाशीदार

फेरिक क्लोराइड का सांद्र विलयन कैसे तैयार करें? हम FeCl 3 को थोड़े से (40 ° C तक) गर्म पानी में तब तक घोलते हैं जब तक कि यह घुलना बंद न हो जाए। घोल को छान लें। उदाहरण के लिए, कांच की बोतलों में एक एयरटाइट गैर-धातु पैकेज में आपको एक अंधेरे, ठंडी जगह में स्टोर करने की आवश्यकता होती है।

अवांछित फोटोरेसिस्ट को हटा रहा है

हम एसीटोन या नाइट्रो-पेंट और नाइट्रो-एनामेल्स के लिए विलायक के साथ पटरियों से फोटोरेसिस्ट को धोते हैं।

होल ड्रिलिंग

फोटोमास्क पर भविष्य के छेद के बिंदु के व्यास का चयन करने की सलाह दी जाती है ताकि बाद में ड्रिल करना सुविधाजनक हो। उदाहरण के लिए, 0.6-0.8 मिमी के आवश्यक छेद व्यास के साथ, फोटोमास्क पर डॉट व्यास लगभग 0.4-0.5 मिमी होना चाहिए, इस मामले में ड्रिल अच्छी तरह से केंद्रित होगी।

टंगस्टन कार्बाइड-लेपित ड्रिल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है: एचएसएस ड्रिल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, हालांकि स्टील का उपयोग बड़े व्यास वाले एकल छेद (2 मिमी से अधिक) को ड्रिल करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इस व्यास के टंगस्टन कार्बाइड-लेपित ड्रिल बहुत महंगे हैं। 1 मिमी से कम व्यास वाले छेद ड्रिलिंग करते समय, ऊर्ध्वाधर मशीन का उपयोग करना बेहतर होता है, अन्यथा आपकी ड्रिल जल्दी टूट जाएगी। यदि आप एक हाथ ड्रिल के साथ ड्रिल करते हैं तो विकृतियां अपरिहार्य हैं, जिससे परतों के बीच छेदों का गलत जुड़ाव होता है। टूल लोडिंग के मामले में वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन पर डाउनवर्ड मूवमेंट सबसे इष्टतम है। कार्बाइड ड्रिल एक कठोर (यानी, ड्रिल छेद के व्यास को बिल्कुल फिट बैठता है) या मोटी (कभी-कभी "टर्बो" कहा जाता है) टांग, एक मानक आकार (आमतौर पर 3.5 मिमी) के साथ बनाया जाता है। कार्बाइड-लेपित ड्रिल के साथ ड्रिलिंग करते समय, पीसीबी को मजबूती से ठीक करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की ड्रिल, ऊपर जाने पर, पीसीबी को उठा सकती है, लंबवतता को तिरछा कर सकती है और बोर्ड के एक टुकड़े को फाड़ सकती है।

छोटे व्यास के ड्रिल आमतौर पर या तो कोलेट चक (विभिन्न आकार) या तीन-जबड़े चक में डाले जाते हैं। सटीक फिक्सिंग के लिए, एक तीन-जबड़ा चक सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, और एक छोटा ड्रिल आकार (1 मिमी से कम) जल्दी से क्लैंप में खांचे बनाता है, एक अच्छी पकड़ खो देता है। इसलिए, 1 मिमी से कम व्यास वाले ड्रिल के लिए, कोलेट चक का उपयोग करना बेहतर होता है। बस मामले में, एक अतिरिक्त सेट प्राप्त करें जिसमें प्रत्येक आकार के लिए अतिरिक्त कॉललेट हों। कुछ सस्ती ड्रिल प्लास्टिक कॉललेट से बनाई जाती हैं - उन्हें फेंक दें और धातु वाले खरीदें।

स्वीकार्य सटीकता प्राप्त करने के लिए, ड्रिलिंग करते समय बोर्ड की अच्छी रोशनी सुनिश्चित करने के लिए, सबसे पहले, कार्यस्थल को ठीक से व्यवस्थित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, आप एक स्थिति चुनने में सक्षम होने के लिए इसे एक तिपाई से जोड़कर एक हलोजन लैंप का उपयोग कर सकते हैं (दाईं ओर रोशनी करें)। दूसरे, प्रक्रिया पर बेहतर दृश्य नियंत्रण के लिए काम की सतह को काउंटरटॉप से ​​​​लगभग 15 सेमी ऊपर उठाएं। ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान धूल और चिप्स को हटाना अच्छा होगा (आप नियमित वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं), लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न शीसे रेशा से निकलने वाली धूल बहुत कास्टिक होती है और अगर यह त्वचा के संपर्क में आती है, तो त्वचा में जलन होती है। और अंत में, काम करते समय, ड्रिलिंग मशीन के पैर स्विच का उपयोग करना बहुत सुविधाजनक होता है।

विशिष्ट छेद आकार:

• व्यास 0.8 मिमी या उससे कम;
• एकीकृत सर्किट, प्रतिरोधक, आदि। 0.7-0.8 मिमी;
• बड़े डायोड (1N4001) 1.0 मिमी;
• संपर्क ब्लॉक, 1.5 मिमी तक ट्रिमर।

0.7 मिमी से कम व्यास वाले छिद्रों से बचने का प्रयास करें। हमेशा कम से कम दो अतिरिक्त ड्रिल 0.8 मिमी या उससे कम रखें, क्योंकि वे हमेशा ठीक उस समय टूटते हैं जब आपको तत्काल ऑर्डर करने की आवश्यकता होती है। 1 मिमी और बड़े ड्रिल अधिक विश्वसनीय हैं, हालांकि उनके लिए अतिरिक्त होना अच्छा होगा। जब आपको दो समान बोर्ड बनाने की आवश्यकता होती है, तो समय बचाने के लिए आप उन्हें एक ही समय में ड्रिल कर सकते हैं। इस मामले में, पीसीबी के प्रत्येक कोने के पास पैड के केंद्र में और बड़े बोर्डों के लिए, केंद्र के करीब स्थित छेदों को बहुत सावधानी से ड्रिल करना आवश्यक है। बोर्डों को एक दूसरे के ऊपर रखें और, दो विपरीत कोनों में 0.3 मिमी केंद्रित छेदों और पिनों को खूंटे के रूप में उपयोग करके, बोर्डों को एक दूसरे के खिलाफ सुरक्षित करें।

यदि आवश्यक हो, तो आप बड़े व्यास के ड्रिल के साथ छेदों को गिन सकते हैं।

पीपी पर कॉपर टिनिंग

यदि आपको पीसीबी पर पटरियों को विकिरणित करने की आवश्यकता है, तो आप सोल्डरिंग आयरन, सॉफ्ट लो-मेल्टिंग सोल्डर, अल्कोहल-रोसिन फ्लक्स और समाक्षीय केबल ब्रैड का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में, उन्हें फ्लक्स के अतिरिक्त कम तापमान वाले सोल्डर से भरे बाथटब में टिन किया जाता है।

टिनिंग के लिए सबसे लोकप्रिय और सरल पिघला हुआ कम पिघलने वाला मिश्र धातु "रोज़" (टिन 25%, सीसा 25%, बिस्मथ 50%) है, जिसका गलनांक 93-96 ° C है। बोर्ड को 5-10 सेकंड के लिए तरल के स्तर के नीचे चिमटे के साथ रखा जाता है और इसे बाहर निकालने के बाद, यह जांचा जाता है कि क्या पूरी तांबे की सतह समान रूप से ढकी हुई है। यदि आवश्यक हो, तो ऑपरेशन दोहराया जाता है। बोर्ड को पिघल से हटाने के तुरंत बाद, इसके अवशेषों को या तो रबर के निचोड़ के साथ या बोर्ड के विमान के लंबवत दिशा में तेज झटकों से हटा दिया जाता है, जबकि इसे क्लैंप में रखा जाता है। गुलाब मिश्र धातु के अवशेषों को हटाने का एक और तरीका यह है कि बोर्ड को ओवन में गर्म करें और उसे हिलाएं। मोनो-मोटी कोटिंग प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन को दोहराया जा सकता है। गर्म पिघल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, टिनिंग टैंक में ग्लिसरीन मिलाया जाता है ताकि इसका स्तर 10 मिमी तक पिघल जाए। प्रक्रिया के अंत के बाद, बोर्ड को बहते पानी में ग्लिसरीन से धोया जाता है। ध्यान!इन परिचालनों में प्रतिष्ठानों और सामग्रियों के साथ काम करना शामिल है जो उच्च तापमान के प्रभाव में हैं, इसलिए जलने से बचने के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने, काले चश्मे और एप्रन का उपयोग करना आवश्यक है।

टिन-लेड टिनिंग ऑपरेशन समान रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन उच्च पिघला हुआ तापमान हस्तकला उत्पादन में इस पद्धति के दायरे को सीमित करता है।

टिनिंग और डीग्रीज के बाद बोर्ड को फ्लक्स से साफ करना न भूलें।

यदि आपका उत्पादन बड़ा है तो आप रासायनिक टिनिंग का उपयोग कर सकते हैं।

सुरक्षात्मक मास्क लगाना

एक सुरक्षात्मक मुखौटा लगाने के साथ संचालन ठीक वही सब कुछ दोहराता है जो ऊपर लिखा गया था: हम एक फोटोरेसिस्ट, ड्राई, टैन लगाते हैं, मास्क के फोटोमास्क को केंद्र में रखते हैं, एक्सपोज़ करते हैं, विकसित करते हैं, धोते हैं और फिर से टैन करते हैं। बेशक, हम विकास की गुणवत्ता की जाँच, नक़्क़ाशी, फोटोरेसिस्ट को हटाने, टिनिंग और ड्रिलिंग के चरणों को छोड़ देते हैं। अंत में, हम लगभग 90-100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 2 घंटे के लिए मास्क को टैन करते हैं, यह कांच की तरह मजबूत और कठोर हो जाएगा। गठित मुखौटा पीसीबी की सतह को बाहरी प्रभावों से बचाता है और ऑपरेशन के दौरान सैद्धांतिक रूप से संभव शॉर्ट सर्किट से बचाता है। यह स्वचालित टांका लगाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मिलाप को पड़ोसी क्षेत्रों पर "बैठने" की अनुमति नहीं देता है, उन्हें बंद कर देता है।

बस, मास्क के साथ दो तरफा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार है।

मुझे पीपी को इस तरह से पटरियों की चौड़ाई और उनके बीच 0.05 मिमी (!) तक के कदम के साथ बनाना था। लेकिन यह गहना है। और बिना अधिक प्रयास के, आप पीपी को ट्रैक की चौड़ाई और उनके बीच 0.15-0.2 मिमी के एक कदम के साथ बना सकते हैं।

तस्वीरों में दिख रहे बोर्ड पर मैंने मास्क नहीं लगाया था, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी।

उस पर बढ़ते घटकों की प्रक्रिया में मुद्रित सर्किट बोर्ड

और यहाँ वह उपकरण है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया था:

यह एक सेलुलर टेलीफोन ब्रिज है जो आपको मोबाइल सेवाओं की लागत को 2-10 गुना कम करने की अनुमति देता है, इसके लिए यह पीपी के साथ खिलवाड़ करने लायक था;)। सोल्डरेड घटकों वाला पीसीबी स्टैंड में है। पहले, मोबाइल फोन की बैटरी के लिए एक साधारण चार्जर होता था।

अतिरिक्त जानकारी

छेद चढ़ाना

घर पर, आप छेदों को भी धातुकृत कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, छिद्रों की आंतरिक सतह को सिल्वर नाइट्रेट (लैपिस) के 20-30% घोल से उपचारित किया जाता है। फिर सतह को एक स्क्वीजी से साफ किया जाता है और बोर्ड को रोशनी में सुखाया जाता है (आप यूवी लैंप का उपयोग कर सकते हैं)। इस ऑपरेशन का सार यह है कि प्रकाश की क्रिया के तहत, सिल्वर नाइट्रेट विघटित हो जाता है, और बोर्ड पर चांदी का समावेश रहता है। इसके बाद, कॉपर को रासायनिक रूप से घोल से अवक्षेपित किया जाता है: कॉपर सल्फेट (कॉपर सल्फेट) 2 ग्राम, सोडियम हाइड्रॉक्साइड 4 ग्राम, अमोनिया 25% 1 मिली, ग्लिसरीन 3.5 मिली, फॉर्मेलिन 10% 8-15 मिली, पानी 100 मिली। तैयार समाधान का शेल्फ जीवन बहुत कम है, इसे उपयोग करने से तुरंत पहले तैयार करना आवश्यक है। कॉपर जमा होने के बाद, बोर्ड को धोया और सुखाया जाता है। परत बहुत पतली प्राप्त की जाती है, इसकी मोटाई गैल्वेनाइजिंग द्वारा 50 माइक्रोन तक बढ़ाई जानी चाहिए।

कॉपर चढ़ाना के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग समाधान:
1 लीटर पानी के लिए, 250 ग्राम कॉपर सल्फेट (कॉपर सल्फेट) और 50-80 ग्राम केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड। एनोड एक तांबे की प्लेट है जिसे लेपित किए जाने वाले हिस्से के समानांतर निलंबित कर दिया जाता है। वोल्टेज 3-4 वी, वर्तमान घनत्व 0.02-0.3 ए / सेमी 2, तापमान 18-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। धारा जितनी कम होगी, धातुकरण की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होगी, लेकिन परिणामी कोटिंग उतनी ही बेहतर होगी।

मुद्रित सर्किट बोर्ड का टुकड़ा, जहां छेद में धातुकरण दिखाई देता है

घर का बना फोटोरेसिस्ट

जिलेटिन और पोटेशियम बाइक्रोमेट पर आधारित फोटोरेसिस्ट:
पहला उपाय: 15 ग्राम जिलेटिन को 60 मिलीलीटर उबले हुए पानी में डालें और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। जिलेटिन की सूजन के बाद, कंटेनर को पानी के स्नान में 30-40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखें जब तक कि जिलेटिन पूरी तरह से भंग न हो जाए।
दूसरा उपाय: उबले हुए पानी के 40 मिलीलीटर में, 5 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट (क्रोमिक पीक, चमकीले नारंगी पाउडर) को घोलें। कम परिवेश प्रकाश में भंग।
जोरदार सरगर्मी के साथ दूसरे को पहले घोल में डालें। परिणामी मिश्रण में पिपेट के साथ अमोनिया की कुछ बूँदें तब तक डालें जब तक कि पुआल का रंग प्राप्त न हो जाए। बहुत कम रोशनी में तैयार बोर्ड पर फोटोग्राफिक इमल्शन लगाया जाता है। बोर्ड पूरी तरह से अंधेरे में कमरे के तापमान पर "टैक" करने के लिए सूख जाता है। एक्सपोज़र के बाद, बोर्ड को कम विसरित प्रकाश में गर्म बहते पानी में तब तक धोएं जब तक कि अनटैन्ड जिलेटिन निकल न जाए। परिणाम का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए, आप पोटेशियम परमैंगनेट के समाधान के साथ बिना हटाए गए जिलेटिन वाले क्षेत्रों को दाग सकते हैं।

उन्नत होममेड फोटोरेसिस्ट:
पहला समाधान: लकड़ी के गोंद के 17 ग्राम, अमोनिया के एक जलीय घोल के 3 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर पानी, एक दिन के लिए सूजने के लिए छोड़ दें, फिर पूरी तरह से भंग होने तक 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी के स्नान में गर्म करें।
दूसरा घोल: 2.5 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2.5 ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट, 3 मिली जलीय अमोनिया घोल, 30 मिली पानी, 6 मिली अल्कोहल।
जब पहला घोल 50°C तक ठंडा हो जाए, तो दूसरा घोल उसमें जोर से हिलाते हुए डालें और परिणामी मिश्रण को छान लें ( यह और बाद के ऑपरेशन एक अंधेरे कमरे में किए जाने चाहिए, सूरज की रोशनी अस्वीकार्य है!). पायस 30-40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगाया जाता है। आगे पहले नुस्खा के रूप में।

अमोनियम डाइक्रोमेट और पॉलीविनाइल अल्कोहल पर आधारित फोटोरेसिस्ट:
हम एक घोल तैयार करते हैं: पॉलीविनाइल अल्कोहल 70-120 g / l, अमोनियम डाइक्रोमेट 8-10 g / l, एथिल अल्कोहल 100-120 g / l। तेज रोशनी से बचें! 2 कोट में लगाएं: पहला कोट 30-45°C पर 20-30 मिनट सुखाएं, दूसरा कोट 35-45°C पर 60 मिनट सुखाएं. डेवलपर 40% इथेनॉल समाधान।

रासायनिक टिनिंग

सबसे पहले, गठित कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए बोर्ड को डिकैपिटेट किया जाना चाहिए: 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड समाधान में 2-3 सेकंड, इसके बाद बहते पानी में कुल्ला।

टिन क्लोराइड युक्त जलीय घोल में बोर्ड को डुबो कर केवल रासायनिक टिनिंग करना पर्याप्त है। तांबे की कोटिंग की सतह पर टिन की रिहाई तब होती है जब टिन के नमक के घोल में डुबोया जाता है, जिसमें कोटिंग सामग्री की तुलना में तांबे की क्षमता अधिक विद्युतीय होती है। वांछित दिशा में क्षमता में परिवर्तन को टिन नमक के घोल में एक जटिल योज्य थायोकार्बामाइड (थियोरिया) की शुरूआत से सुगम बनाया गया है। इस प्रकार के समाधानों में निम्नलिखित संरचना होती है (g/l):

सूचीबद्ध समाधानों में, समाधान 1 और 2 सबसे आम हैं। कभी-कभी, पहले समाधान के लिए एक सर्फेक्टेंट के रूप में, 1 मिली / एल की मात्रा में प्रगति डिटर्जेंट का उपयोग करने का प्रस्ताव है। दूसरे घोल में 2-3 g/l बिस्मथ नाइट्रेट मिलाने से 1.5% बिस्मथ युक्त मिश्रधातु का अवक्षेपण होता है, जो कोटिंग की सोल्डरेबिलिटी में सुधार करता है (उम्र बढ़ने से रोकता है) और टांका लगाने से पहले शेल्फ लाइफ को बहुत बढ़ा देता है। तैयार पीपी के घटक।

सतह को संरक्षित करने के लिए, फ्लक्सिंग रचनाओं पर आधारित एरोसोल स्प्रे का उपयोग किया जाता है। सुखाने के बाद, वर्कपीस की सतह पर लागू वार्निश एक मजबूत, चिकनी फिल्म बनाता है जो ऑक्सीकरण को रोकता है। क्रैमोलिन से लोकप्रिय पदार्थों में से एक "सोल्डरलैक" है। बाद में सोल्डरिंग अतिरिक्त वार्निश हटाने के बिना इलाज की सतह पर सीधे किया जाता है। सोल्डरिंग के विशेष रूप से गंभीर मामलों में, अल्कोहल समाधान के साथ वार्निश को हटाया जा सकता है।

कृत्रिम टिनिंग समाधान समय के साथ खराब हो जाते हैं, खासकर जब हवा के संपर्क में आते हैं। इसलिए, यदि आपके पास अक्सर बड़े ऑर्डर नहीं होते हैं, तो तुरंत मोर्टार की एक छोटी मात्रा तैयार करने का प्रयास करें, जो पीपी की आवश्यक मात्रा को टिन करने के लिए पर्याप्त हो, और शेष समाधान को एक बंद कंटेनर में स्टोर करें (बोतलें जैसे कि फोटोग्राफ में उपयोग की गई आदर्श हैं) , जो हवा नहीं देते)। समाधान को संदूषण से बचाने के लिए भी आवश्यक है, जो पदार्थ की गुणवत्ता को बहुत कम कर सकता है।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि तैयार फोटोरेसिस्ट का उपयोग करना अभी भी बेहतर है और घर पर छेद चढ़ाने से परेशान न हों - आपको अभी भी अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे।

रासायनिक विज्ञान के उम्मीदवार को बहुत-बहुत धन्यवाद फिलाटोव इगोर एवगेनिविचरसायन विज्ञान से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए।
मैं भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं इगोर चुडाकोव।

जब एक लेज़र प्रिंटर उपलब्ध होता है, तो रेडियो शौकिया LUT नामक एक मुद्रित सर्किट बोर्ड निर्माण तकनीक का उपयोग करते हैं। हालाँकि, ऐसा उपकरण हर घर में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे समय में भी यह काफी महंगा है। एक फोटोरेसिस्टिव फिल्म का उपयोग कर एक निर्माण तकनीक भी है। हालाँकि, इसके साथ काम करने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन पहले से ही एक इंकजेट। यह पहले से ही आसान है, लेकिन फिल्म अपने आप में काफी महंगी है, और सबसे पहले नौसिखिए रेडियो शौकिया के लिए एक अच्छे सोल्डरिंग स्टेशन और अन्य सामान पर उपलब्ध धन खर्च करना बेहतर है।
क्या प्रिंटर के बिना घर पर स्वीकार्य गुणवत्ता वाला मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाना संभव है? हाँ। कर सकना। इसके अलावा, यदि सब कुछ सामग्री में वर्णित अनुसार किया जाता है, तो इसमें काफी पैसा और समय लगेगा, और गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर पर होगी। किसी भी स्थिति में, विद्युत प्रवाह ऐसे रास्तों पर बहुत खुशी के साथ "चलेगा"।

आवश्यक उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों की सूची

यह उपकरण, जुड़नार और उपभोग्य सामग्रियों की तैयारी के साथ शुरू होने लायक है, जिसके बिना आप बस नहीं कर सकते। घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने के सबसे बजटीय तरीके को लागू करने के लिए, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

1. ड्राइंग डिजाइन सॉफ्टवेयर।
2. पारदर्शी पॉलीथीन फिल्म।
3. संकीर्ण टेप।
4. मार्कर।
5. पन्नी शीसे रेशा।
6. सैंडपेपर।
7. अल्कोहल।
8. अप्रयुक्त टूथब्रश।
9. 0.7 से 1.2 मिमी के व्यास के साथ ड्रिलिंग छेद के लिए उपकरण।
10. फ़ेरिक क्लोराइड।
11. प्लास्टिक अचार कंटेनर।
12. पेंट ब्रश।
13. सोल्डरिंग आयरन।
14. मिलाप।
15. तरल प्रवाह।

आइए प्रत्येक बिंदु को संक्षेप में देखें, क्योंकि कुछ बारीकियाँ हैं जिन्हें केवल अनुभव द्वारा ही पहुँचा जा सकता है।
आज बड़ी संख्या में पीसीबी डिजाइन कार्यक्रम हैं, लेकिन शुरुआती रेडियो शौकिया के लिए, स्प्रिंट लेआउट सबसे आसान विकल्प है। इंटरफ़ेस में महारत हासिल करना आसान है, आप इसे मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं, एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें सामान्य रेडियो घटक शामिल हैं।
मॉनिटर से चित्र स्थानांतरित करने के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता होती है। ऐसी फिल्म लेना बेहतर है जो कठिन हो, उदाहरण के लिए, स्कूल की किताबों के लिए पुराने कवर से। इसे मॉनिटर से जोड़ने के लिए, कोई भी चिपकने वाला टेप उपयुक्त है। एक संकीर्ण लेना बेहतर है - छीलना आसान होगा (यह प्रक्रिया मॉनिटर को नुकसान नहीं पहुंचाती है)।
यह मार्करों पर अधिक विस्तार से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यह एक पीड़ादायक विषय है। पैटर्न को पॉलीथीन में स्थानांतरित करने के लिए, सिद्धांत रूप में, कोई भी विकल्प उपयुक्त है। लेकिन पन्नी-लेपित फाइबरग्लास पर ड्राइंग के लिए, आपको एक विशेष मार्कर की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी तरकीब है, पैसे कैसे बचाएं और मुद्रित सर्किट बोर्डों को खींचने के लिए काफी महंगे "विशेष" मार्कर न खरीदें। तथ्य यह है कि ये उत्पाद अपने गुणों में सामान्य स्थायी मार्करों से बिल्कुल अलग नहीं हैं, जो किसी भी स्टेशनरी स्टोर में 5-6 गुना सस्ते में बेचे जाते हैं। लेकिन मार्कर के पास "स्थायी" शिलालेख होना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं चलेगा।

पन्नी शीसे रेशा कोई भी लिया जा सकता है। यह गाढ़ा हो तो बेहतर है। शुरुआती लोगों के लिए ऐसी सामग्री के साथ काम करना बहुत आसान है। इसे साफ करने के लिए, आपको लगभग 1000 इकाइयों के साथ-साथ शराब (किसी भी फार्मेसी में उपलब्ध) के सैंडपेपर की आवश्यकता होगी। अंतिम उपभोज्य को नेल पॉलिश को कम करने के लिए एक तरल से बदला जा सकता है, जो किसी भी घर में होता है जहां एक महिला रहती है। हालांकि, इस उपाय से बदबू आती है और यह लंबे समय के लिए गायब हो जाता है।
बोर्ड को ड्रिल करने के लिए एक विशेष मिनी-ड्रिल या एनग्रेवर होना बेहतर है। हालाँकि, आप सस्ता रास्ता भी अपना सकते हैं। छोटे ड्रिल के लिए एक कोलेट या कैम चक खरीदना और इसे एक नियमित घरेलू ड्रिल के अनुकूल बनाना पर्याप्त है।
फेरिक क्लोराइड को अन्य रसायनों से बदला जा सकता है, जिनमें वे रसायन भी शामिल हैं जो आपके घर में पहले से मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में साइट्रिक एसिड का समाधान उपयुक्त है। बोर्ड नक़्क़ाशी के लिए फेरिक क्लोराइड वैकल्पिक रचनाएँ कैसे तैयार की जाती हैं, इसकी जानकारी वेब पर आसानी से पाई जा सकती है। ध्यान देने योग्य एकमात्र चीज ऐसी रसायन शास्त्र के लिए कंटेनर है - यह प्लास्टिक, एक्रिलिक, कांच होना चाहिए, लेकिन धातु नहीं।
टांका लगाने वाले लोहे, मिलाप और तरल प्रवाह के बारे में अधिक विस्तार से बात करने लायक नहीं है। यदि एक रेडियो शौकिया मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्माण के मुद्दे पर पहुंच गया है, तो वह शायद पहले से ही इन चीजों से परिचित है।

टेम्पलेट के लिए बोर्ड पैटर्न का विकास और स्थानांतरण

जब उपरोक्त सभी उपकरण, जुड़नार और उपभोग्य वस्तुएं तैयार हो जाती हैं, तो आप बोर्ड के विकास का जिम्मा उठा सकते हैं। यदि निर्मित किया जा रहा उपकरण अद्वितीय नहीं है, तो इसके प्रोजेक्ट को वेब से डाउनलोड करना बहुत आसान हो जाएगा। यहां तक ​​कि एक नियमित जेपीईजी छवि भी करेगी।

यदि आप अधिक कठिन मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो स्वयं बोर्ड बनाएं। यह विकल्प अक्सर अपरिहार्य होता है, उदाहरण के लिए, उन स्थितियों में जहां आपके पास बिल्कुल वही रेडियो भाग नहीं होते हैं जिनकी मूल बोर्ड को जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। तदनुसार, घटकों को एनालॉग्स के साथ बदलकर, आपको उनके लिए शीसे रेशा पर जगह आवंटित करनी होगी, छेद और पटरियों को समायोजित करना होगा। यदि परियोजना अद्वितीय है, तो बोर्ड को खरोंच से विकसित करना होगा। इसके लिए उपरोक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है।
जब बोर्ड लेआउट तैयार हो जाता है, तो यह केवल इसे एक पारदर्शी टेम्पलेट में स्थानांतरित करने के लिए रहता है। पॉलीथीन सीधे चिपकने वाली टेप के साथ मॉनिटर पर तय होता है। अगला, हम बस मौजूदा आरेखण - ट्रैक, संपर्क पैच, और इसी तरह का अनुवाद करते हैं। इन उद्देश्यों के लिए, एक ही स्थायी मार्कर का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यह रगड़ता नहीं है, धब्बा नहीं करता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पन्नी फाइबरग्लास की तैयारी

अगला कदम शीसे रेशा की तैयारी है। पहले आपको इसे भविष्य के बोर्ड के आकार में कटौती करने की आवश्यकता है। इसे छोटे अंतर से करना बेहतर है। पन्नी फाइबरग्लास काटने के लिए, आप कई तरीकों में से एक का उपयोग कर सकते हैं।
सबसे पहले, सामग्री को हैकसॉ के साथ पूरी तरह से काटा जाता है। दूसरे, यदि आपके पास कटे हुए पहियों के साथ उत्कीर्णन है, तो इसका उपयोग करना सुविधाजनक होगा। तीसरा, शीसे रेशा को लिपिक चाकू से आकार में काटा जा सकता है। काटने का सिद्धांत ग्लास कटर के साथ काम करते समय समान होता है - एक काटने की रेखा कई पासों में लागू होती है, फिर सामग्री बस टूट जाती है।

अब सुरक्षात्मक कोटिंग और ऑक्साइड से शीसे रेशा की तांबे की परत को साफ करना जरूरी है। इस समस्या को हल करने के लिए सैंडपेपर से बेहतर कोई तरीका नहीं है। 1000 से 1500 यूनिट तक अनाज लिया जाता है। लक्ष्य एक साफ, चमकदार सतह प्राप्त करना है। यह तांबे की परत को दर्पण खत्म करने के लिए चमकाने के लायक नहीं है, क्योंकि सैंडपेपर से छोटे खरोंच सतह के आसंजन को बढ़ाते हैं, जिसकी आगे आवश्यकता होगी।
अंत में, यह केवल पन्नी को धूल और उंगलियों के निशान से साफ करने के लिए बनी हुई है। इसके लिए अल्कोहल या एसीटोन (नेल पॉलिश रिमूवर) का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसंस्करण के बाद, हम तांबे की सतह को अपने हाथों से नहीं छूते हैं। बाद के जोड़तोड़ के लिए, हम किनारों पर फाइबरग्लास को पकड़ते हैं।

टेम्पलेट और शीसे रेशा का संयोजन

अब हमारा काम तैयार शीसे रेशा के साथ पॉलीथीन पर प्राप्त पैटर्न को जोड़ना है। ऐसा करने के लिए, फिल्म को सही जगह और स्थिति में लगाया जाता है। बाकी को पीछे की तरफ लपेटा जाता है और उसी चिपकने वाली टेप से बांधा जाता है।

होल ड्रिलिंग

ड्रिलिंग से पहले, किसी तरह सतह पर एक टेम्पलेट के साथ शीसे रेशा को ठीक करने की सिफारिश की जाती है। यह अधिक सटीकता प्राप्त करेगा, साथ ही ड्रिल के पारित होने के दौरान सामग्री के अचानक मोड़ को समाप्त करेगा। यदि आपके पास इस तरह के काम के लिए ड्रिलिंग मशीन है, तो वर्णित समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

आप किसी भी गति से शीसे रेशा में छेद ड्रिल कर सकते हैं। कोई कम गति से काम करता है, तो कोई उच्च गति से। अनुभव से पता चलता है कि यदि कम गति पर संचालित किया जाता है तो ड्रिल स्वयं अधिक समय तक चलती है। इसलिए उन्हें तोड़ना, झुकना और तीक्ष्णता को नुकसान पहुंचाना अधिक कठिन होता है।
छेद सीधे पॉलीथीन के माध्यम से ड्रिल किए जाते हैं। टेम्प्लेट पर तैयार किए गए भविष्य के संपर्क पैच दिशानिर्देश के रूप में काम करेंगे। यदि परियोजना को इसकी आवश्यकता है, तो हम समय-समय पर ड्रिल को आवश्यक व्यास में बदलते हैं।

ड्राइंग ट्रैक

अगला, टेम्प्लेट हटा दिया जाता है, लेकिन फेंका नहीं जाता है। हम अभी भी कोशिश करते हैं कि तांबे के लेप को अपने हाथों से न छुएं। ट्रैक बनाने के लिए, हम एक मार्कर का उपयोग करते हैं, जो हमेशा स्थायी होता है। यह जिस निशान को छोड़ता है उससे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक पास में आकर्षित करना बेहतर है, क्योंकि वार्निश के बाद, जो स्थायी मार्कर का हिस्सा है, कठोर हो गया है, संपादन करना बहुत मुश्किल होगा।

एक गाइड के रूप में, हम उसी पॉलीथीन टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। आप मूल लेआउट का जिक्र करते हुए कंप्यूटर के सामने भी चित्र बना सकते हैं, जहां चिह्न और अन्य नोट हैं। यदि संभव हो, तो विभिन्न मोटाई के सुझावों के साथ कई मार्करों का उपयोग करना बेहतर होता है। यह आपको पतले रास्तों और बड़े बहुभुजों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाने की अनुमति देगा।

पैटर्न को लागू करने के बाद, वार्निश के अंतिम सख्त होने के लिए आवश्यक कुछ समय तक प्रतीक्षा करना सुनिश्चित करें। आप इसे हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं। इस पर भविष्य के ट्रैक की गुणवत्ता निर्भर करेगी।

मार्कर से नक़्क़ाशी और सफाई ट्रैक

अब सबसे दिलचस्प बात बोर्ड की नक़्क़ाशी है। कई बारीकियां हैं जिनका उल्लेख कुछ लोग करते हैं, लेकिन वे परिणाम की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले, हम पैकेज पर दी गई सिफारिशों के अनुसार फेरिक क्लोराइड का घोल तैयार करते हैं। आमतौर पर पाउडर को 1:3 के अनुपात में पानी से पतला किया जाता है। और यहाँ पहली टिप है। घोल को और अधिक संतृप्त करें। यह प्रक्रिया को गति देने में मदद करेगा, और खींचे गए रास्ते तब तक नहीं गिरेंगे जब तक कि आवश्यक सब कुछ नक़्क़ाशीदार न हो जाए।

तुरंत दूसरे को सलाह दें। समाधान स्नान को गर्म पानी में डुबोने की सिफारिश की जाती है। आप इसे धातु के कटोरे में गर्म कर सकते हैं। तापमान में वृद्धि, जैसा कि हम स्कूल के पाठ्यक्रम से जानते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया को बहुत तेज कर देता है, जो हमारे बोर्ड की नक़्क़ाशी है। प्रक्रिया का समय कम करना हमारे पक्ष में है। मार्कर द्वारा लगाए गए ट्रैक काफी अस्थिर होते हैं, और जितना कम वे तरल में खट्टा होते हैं, उतना ही बेहतर होता है। यदि कमरे के तापमान पर बोर्ड को फेरिक क्लोराइड में लगभग एक घंटे के लिए उकेरा जाता है, तो गर्म पानी में यह प्रक्रिया 10 मिनट तक कम हो जाती है।
अंत में, एक और सलाह। नक़्क़ाशी की प्रक्रिया के दौरान, हालांकि यह पहले से ही गर्म करके तेज हो जाता है, बोर्ड को लगातार हिलाने की सिफारिश की जाती है, साथ ही पेंट ब्रश के साथ प्रतिक्रिया उत्पादों को ब्रश किया जाता है। ऊपर वर्णित सभी जोड़तोड़ों को मिलाकर, केवल 5-7 मिनट में अतिरिक्त तांबे को खोदना संभव है, जो इस तकनीक के लिए एक उत्कृष्ट परिणाम है।

प्रक्रिया के अंत में, बोर्ड को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धोना चाहिए। फिर हम इसे सुखा देते हैं। यह केवल मार्कर के निशान को धोने के लिए बनी हुई है, अभी भी हमारे पथ और पैच को कवर कर रही है। यह उसी शराब या एसीटोन के साथ किया जाता है।

पीसीबी टिनिंग

टिनिंग से पहले, हमें एक बार फिर सैंडपेपर के साथ तांबे की परत पर जाना चाहिए। लेकिन अब हम इसे बहुत सावधानी से करते हैं ताकि पटरियों को नुकसान न पहुंचे। सोल्डरिंग आयरन, फ्लक्स और सोल्डर का उपयोग करके टिनिंग का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका पारंपरिक है। गुलाब या लकड़ी की मिश्र धातुओं का भी उपयोग किया जा सकता है। बाजार में तथाकथित तरल टिन भी है, जो कार्य को बहुत सरल कर सकता है।
लेकिन इन सभी नई तकनीकों के लिए अतिरिक्त लागत और कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए क्लासिक टिनिंग विधि भी पहली बार उपयुक्त है। साफ की गई पटरियों पर एक तरल प्रवाह लगाया जाता है। अगला, टांका लगाने वाले लोहे की नोक पर मिलाप एकत्र किया जाता है और नक़्क़ाशी के बाद शेष तांबे पर वितरित किया जाता है। पटरियों को गर्म करना यहां महत्वपूर्ण है, अन्यथा मिलाप "छड़ी" नहीं हो सकता है।

यदि आपके पास अभी भी गुलाब या लकड़ी के मिश्र धातु हैं, तो उनका उपयोग बिना तकनीक के किया जा सकता है। वे सिर्फ टांका लगाने वाले लोहे के साथ आश्चर्यजनक रूप से पिघलते हैं, आसानी से पटरियों के साथ वितरित होते हैं, गांठ में नहीं भटकते हैं, जो केवल शुरुआती रेडियो शौकिया के लिए एक प्लस होगा।

निष्कर्ष

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने की बजट तकनीक वास्तव में सस्ती और सस्ती है। न प्रिंटर, न आयरन, न महंगी फोटोरेसिस्ट फिल्म की जरूरत। उपरोक्त सभी युक्तियों का उपयोग करके, आप इसमें बहुत अधिक पैसा निवेश किए बिना आसानी से सबसे सरल इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हैं, जो कि शौकिया रेडियो के शुरुआती चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है।

चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग छात्र हूं, मैं अक्सर घर पर काफी सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ प्रोजेक्ट बनाता हूं, और इसके लिए मैं अक्सर खुद पीसीबी बनाता हूं।

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड क्या है?

एक मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का उपयोग रेडियो घटकों के यांत्रिक बढ़ते और उनके विद्युत कनेक्शन के लिए एक प्रवाहकीय पैटर्न, संपर्क पैड और अन्य घटकों को एक टुकड़े टुकड़े की प्लेट की तांबे की परत पर उकेरा जाता है।
पीसीबी पर पूर्व-डिज़ाइन किए गए तांबे के ट्रैक हैं। इन निशानों के माध्यम से कनेक्शनों को ठीक से डिजाइन करने से उपयोग किए जाने वाले तारों की संख्या कम हो जाती है और इसलिए टूटे हुए कनेक्शनों के कारण होने वाली क्षति की मात्रा कम हो जाती है। घटकों को सोल्डरिंग द्वारा पीसीबी पर चढ़ाया जाता है।

रचना के तरीके

मुद्रित सर्किट बोर्ड को अपने हाथों से बनाने के तीन मुख्य तरीके हैं:

1. LUT PCB निर्माण तकनीक
2. मैन्युअल रूप से ट्रैक बिछाना
3. एक लेजर मशीन पर नक़्क़ाशी

लेजर नक़्क़ाशी विधि औद्योगिक है, इसलिए मैं पहले दो निर्माण विधियों के बारे में अधिक बात करूँगा।

चरण 1: पीसीबी लेआउट बनाएं

आमतौर पर, विशेष कार्यक्रमों का उपयोग करके सर्किट आरेख को परिवर्तित करके वायरिंग की जाती है। सार्वजनिक डोमेन में कई मुफ्त कार्यक्रम हैं, उदाहरण के लिए:

मैंने पहले प्रोग्राम का उपयोग करके लेआउट बनाया।

छवि सेटिंग्स में मत भूलना (फ़ाइल - निर्यात - छवि) सर्वोत्तम छवि गुणवत्ता के लिए डीपीआईजी 1200 का चयन करें।

चरण 2: बोर्ड सामग्री

(तस्वीर पर पाठ):

• पत्रिकाएँ या प्रचार ब्रोशर
• लेज़र प्रिंटर
• नियमित लोहा
• पीपी के लिए कॉपर लेपित टुकड़े टुकड़े
• नमकीन बनाना समाधान
• फोम स्पंज
• विलायक (जैसे एसीटोन)
• प्लास्टिक इन्सुलेशन में तार

आपको इसकी भी आवश्यकता होगी: स्थायी मार्कर, तेज चाकू, सैंडपेपर, कागज़ के तौलिये, रूई, पुराने कपड़े।
मैं IC555 के साथ PP टच स्विच के निर्माण के उदाहरण का उपयोग करके तकनीक की व्याख्या करूँगा।

चरण 3: वायरिंग का प्रिंट आउट लें

लेजर प्रिंटर पर A4 ग्लॉसी या फोटो पेपर की शीट पर वायरिंग आरेख प्रिंट करें। भूलना नहीं:

• आपको इमेज को मिरर इमेज में प्रिंट करना होगा
• पीसीबी डिजाइन सॉफ्टवेयर और लेजर प्रिंटर सेटिंग्स दोनों में "प्रिंट ऑल ब्लैक" चुनें
• सुनिश्चित करें कि छवि कागज के चमकदार पक्ष पर मुद्रित होगी।

चरण 4: बोर्ड को लेमिनेट से काटें

बोर्ड लेआउट छवि के समान आकार के टुकड़े टुकड़े शीट का एक टुकड़ा काट लें।

चरण 5: बोर्ड को सैंड करना

पन्नी वाले हिस्से को स्टील वूल या बर्तन धोने वाले स्पंज के अपघर्षक हिस्से से रगड़ें। ऑक्साइड फिल्म और सहज परत को हटाने के लिए यह आवश्यक है।
खुरदरी सतह पर, छवि बेहतर ढंग से फिट होती है।

चरण 6: योजनाबद्ध विकल्प

विकल्प 1:
LUT: कागज की चमकदार परत पर छपी एक छवि का लेमिनेट की पन्नी परत पर स्थानांतरण। मुद्रित छवि को एक क्षैतिज सतह पर रखें जिसमें टोनर ऊपर की ओर हो। छवि पर तांबे की परत के ऊपर बोर्ड बिछाएं। छवि को किनारों के बिल्कुल सापेक्ष स्थित होना चाहिए। लेमिनेट और छवि को दोनों तरफ टेप से जकड़ें ताकि कागज हिल न सके, टेप की चिपचिपी परत तांबे की परत पर नहीं लगनी चाहिए।

विकल्प 2:
एक स्थायी मार्कर के साथ निशान को चिह्नित करना: एक नमूने के रूप में मुद्रित तारों का उपयोग करके, पहले एक पेंसिल के साथ टुकड़े टुकड़े की तांबे की परत पर सर्किट को चिह्नित करें, फिर एक स्थायी काले मार्कर के साथ ट्रेस करें।

चरण 7: छवि को चिकना करना

• मुद्रित छवि को इस्त्री किया जाना चाहिए। लोहे को अधिकतम तापमान तक गरम करें।
• एक सपाट लकड़ी की सतह पर एक साफ, अनावश्यक कपड़ा रखें, उस पर तांबे की परत के साथ भविष्य के बोर्ड को उसके खिलाफ दबाए गए सर्किट छवि के साथ रखें।
• एक तरफ, बोर्ड को अपने हाथ से तौलिये से दबाएं, दूसरी तरफ, इसे लोहे से दबाएं। 10 सेकंड के लिए आयरन को पकड़ें, फिर 5-15 मिनट के लिए, थोड़ा दबाकर पेपर से आयरन करना शुरू करें।
• किनारों को अच्छी तरह से इस्त्री करें - दबाव के साथ, धीरे-धीरे लोहे को घुमाएँ।
• लगातार इस्त्री करने की तुलना में एक लंबा प्रेस बेहतर काम करता है।
• टोनर पिघलकर तांबे की परत से चिपक जाना चाहिए।

चरण 8: बोर्ड की सफाई

इस्त्री करने के बाद इसे लगभग 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें। कागज गीला हो जाएगा और हटाया जा सकता है। कागज को कम कोण पर और अधिमानतः बिना अवशेषों के निकालें।

कभी-कभी पटरियों के टुकड़े कागज से हटा दिए जाते हैं।
तस्वीरों में सफेद आयत उस जगह को चिन्हित करता है जहां पटरियों को खराब तरीके से स्थानांतरित किया गया था और फिर एक काले स्थायी मार्कर के साथ बहाल किया गया था।

चरण 9: नक़्क़ाशी

अचार बनाते समय, आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

• पहले रबर के दस्ताने या प्लास्टिक-लेपित दस्ताने पहनें
• ज़रुरत पड़े तो फर्श को अखबारों से ढक दें
• प्लास्टिक के डिब्बे को पानी से भर दें
• पानी में 2-3 चम्मच फेरिक क्लोराइड पाउडर मिलाएं
• लगभग 30 मिनट के लिए बोर्ड को घोल में भिगोएँ
• फेरिक क्लोराइड तांबे के साथ प्रतिक्रिया करेगा और तांबा, टोनर की एक परत द्वारा संरक्षित नहीं, समाधान में जाएगा
• यह जांचने के लिए कि बोर्ड के आंतरिक भाग कैसे उकेरे जा रहे हैं, बोर्ड को सरौता के साथ घोल से हटा दें, अगर अंदर से अभी तक तांबे की सफाई नहीं हुई है, तो इसे कुछ और समय के लिए घोल में छोड़ दें।

अभिक्रिया को अधिक सक्रिय बनाने के लिए विलयन को हल्के से हिलाएं। समाधान कॉपर क्लोराइड और आयरन क्लोराइड का उत्पादन करता है।
यह देखने के लिए हर दो से तीन मिनट में जांच करें कि बोर्ड से सारा तांबा उखड़ा हुआ है या नहीं।

चरण 10: सुरक्षा

घोल को नंगे हाथों से न छुएं, दस्ताने अवश्य पहनें।
फोटो दिखाता है कि नक़्क़ाशी कैसे होती है।

चरण 11: समाधान निपटान

अचार का घोल मछली और अन्य जलीय जीवों के लिए विषैला होता है।
उपयोग किए गए घोल को सिंक में न डालें, यह अवैध है और पाइप को बर्बाद कर सकता है।
एकाग्रता को कम करने के लिए समाधान को पतला करें और उसके बाद ही सार्वजनिक सीवर में बहाएं।

चरण 12: निर्माण प्रक्रिया को समाप्त करना

फोटो एक LUT और एक स्थायी मार्कर का उपयोग करके बनाए गए दो मुद्रित सर्किट बोर्डों की तुलना के लिए दिखाता है।

सॉल्वेंट की कुछ बूंदें (आप नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं) एक रुई के फाहे पर डालें और बोर्ड से बचे हुए टोनर को हटा दें, आपके पास केवल तांबे की पटरियां रह जानी चाहिए। सावधानी से आगे बढ़ें, फिर बोर्ड को साफ कपड़े से सुखाएं। बोर्ड को आकार में काटें और किनारों को सैंडपेपर से रेत दें।

बढ़ते छेद ड्रिल करें और सभी घटकों को बोर्ड में मिला दें।

चरण 13: निष्कर्ष

1. लेजर-इस्त्री तकनीक घर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। यदि आप सब कुछ सावधानी से करते हैं, तो प्रत्येक ट्रैक स्पष्ट हो जाएगा।
2. एक स्थायी मार्कर के साथ अनुमार्गण हमारे कलात्मक कौशल द्वारा सीमित है। यह विधि सबसे सरल सर्किट के लिए उपयुक्त है, कुछ अधिक जटिल के लिए बोर्ड को पहले तरीके से बनाना बेहतर है।

मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे क्लासिक सर्किट बोर्डों से सख्त नफरत है। मोन्टेज छिद्रों के साथ ऐसी बकवास है जहां आप भागों और सोल्डर डाल सकते हैं, जहां सभी कनेक्शन तारों के माध्यम से किए जाते हैं। देखने में तो यह सरल लगता है, लेकिन यह इतना गड़बड़ हो जाता है कि इसमें कुछ भी समझने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए, त्रुटियां और जले हुए हिस्से, समझ से बाहर की गड़बड़ियां। अच्छा उसे चोदो। केवल नसों को खराब करने के लिए। मेरे लिए अपने पसंदीदा में एक योजनाबद्ध आरेख बनाना और मुद्रित सर्किट बोर्ड के रूप में इसे तुरंत खोदना बहुत आसान है। का उपयोग करते हुए लेजर-इस्त्री विधिउस डेढ़ घंटे के आसान काम के लिए सब कुछ सामने आ जाता है। और, ज़ाहिर है, यह विधि अंतिम उपकरण बनाने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त मुद्रित सर्किट बोर्डों की गुणवत्ता बहुत अधिक है। और चूंकि अनुभवहीन लोगों के लिए यह तरीका बहुत कठिन है, इसलिए मैं खुशी से अपनी सिद्ध तकनीक साझा करूंगा, जो आपको पहली बार और बिना किसी तनाव के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्राप्त करने की अनुमति देती है। पटरियों के साथ 0.3 मिमी और उनके बीच 0.2 मिमी तक निकासी. उदाहरण के तौर पर, मैं अपने नियंत्रक ट्यूटोरियल के लिए डीबग बोर्ड बनाउंगा। एवीआर. आपको प्रविष्टि में प्रिंसिपल मिलेगा, और

बोर्ड पर एक डेमो आरेख है, साथ ही बहुत सारे तांबे के पैच भी हैं, जिन्हें नियमित सर्किट बोर्ड की तरह ड्रिल और आपकी आवश्यकताओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

▌ घर पर उच्च गुणवत्ता वाले मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने की तकनीक।

मुद्रित सर्किट बोर्डों के निर्माण की विधि का सार यह है कि पन्नी टेक्स्टोलाइट पर एक सुरक्षात्मक पैटर्न लगाया जाता है, जो तांबे को नक़्क़ाशी से रोकता है। नतीजतन, नक़्क़ाशी के बाद, कंडक्टरों के निशान बोर्ड पर बने रहते हैं। सुरक्षात्मक रेखाचित्रों को लागू करने के कई तरीके हैं। पहले, उन्हें एक ग्लास ट्यूब का उपयोग करके नाइट्रो पेंट के साथ खींचा गया था, फिर उन्हें वाटरप्रूफ मार्करों के साथ लगाया जाने लगा या चिपकने वाली टेप से काटकर बोर्ड पर चिपका दिया गया। शौकिया उपयोग के लिए भी उपलब्ध है photoresist, जिसे बोर्ड पर लगाया जाता है, और फिर प्रकाशित किया जाता है। प्रबुद्ध क्षेत्र क्षार में घुलनशील हो जाते हैं और धुल जाते हैं। लेकिन उपयोग में आसानी, कम लागत और निर्माण की गति के मामले में, ये सभी तरीके बहुत कुछ खो देते हैं। लेजर इस्त्री विधि(आगे लुत).

LUT विधि इस तथ्य पर आधारित है कि सुरक्षात्मक पैटर्न टोनर द्वारा बनता है, जिसे गर्म करके टेक्स्टोलाइट में स्थानांतरित किया जाता है।
इसलिए हमें एक लेज़र प्रिंटर की आवश्यकता है, क्योंकि वे अब असामान्य नहीं हैं। मैं एक प्रिंटर का उपयोग कर रहा हूँ सैमसंग एमएल 1520मूल कारतूस के साथ। रिफिल्ड कार्ट्रिज बेहद खराब तरीके से फिट होते हैं, क्योंकि उनमें टोनर डिलीवरी के घनत्व और एकरूपता की कमी होती है। प्रिंट गुणों में, आपको टोनर के अधिकतम घनत्व और कंट्रास्ट को सेट करने की आवश्यकता है, सभी बचत मोड को अक्षम करना सुनिश्चित करें - यह मामला नहीं है।

▌उपकरण और सामग्री
फ़ॉइल टेक्स्टोलाइट के अलावा, हमें एक लेज़र प्रिंटर, आयरन, फोटो पेपर, एसीटोन, फाइन सैंडपेपर, मेटल-प्लास्टिक पाइल वाला साबर ब्रश भी चाहिए।

▌प्रक्रिया
फिर हम अपने लिए सुविधाजनक किसी भी सॉफ्टवेयर में बोर्ड की एक ड्राइंग बनाते हैं और उसे प्रिंट करते हैं। स्प्रिंट लेआउट। बोर्डों के लिए सरल ड्राइंग। सामान्य रूप से प्रिंट करने के लिए, आपको बाईं ओर परतों के रंगों को काले रंग में सेट करना होगा। नहीं तो बकवास होगी।

प्रिंटआउट, दो प्रतियाँ। आप कभी नहीं जानते, अचानक हम एक गड़बड़ कर देते हैं।

यहाँ प्रौद्योगिकी की मुख्य सूक्ष्मता निहित है लुतजिसके कारण कई लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले बोर्ड जारी करने में समस्या होती है और वे इस व्यवसाय को छोड़ देते हैं। कई प्रयोगों के माध्यम से यह पाया गया है कि चमकदार इंकजेट फोटो पेपर पर छपाई करने पर सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। मैं फोटो पेपर को आदर्श कहूंगा लोमोंड 120 ग्राम/एम2

यह सस्ता है, हर जगह बेचा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक उत्कृष्ट और दोहराने योग्य परिणाम देता है, और इसकी चमकदार परत प्रिंटर के स्टोव पर नहीं जलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने ऐसे मामलों के बारे में सुना है जहां प्रिंटर ओवन चमकदार कागज के साथ बकवास था।

हम प्रिंटर में पेपर लोड करते हैं और साहसपूर्वक प्रिंट करते हैं चमकदार पक्ष पर. आपको मिरर इमेज में प्रिंट करने की आवश्यकता है ताकि तस्वीर स्थानांतरित करने के बाद सही हो। मैंने कितनी बार गलतियाँ कीं और गलत प्रिंट किए, गिनती मत करो :) इसलिए, पहली बार परीक्षण के लिए सादे कागज पर प्रिंट करना और यह जांचना बेहतर है कि सब कुछ सही है। उसी समय, प्रिंटर के ओवन को गर्म करें।

चित्र छापने के बाद, किसी भी स्थिति में नहीं हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता है और अधिमानतः धूल से बचाया जा सकता है. ताकि टोनर और कॉपर के संपर्क में कुछ भी बाधा न आए। अगला, समोच्च के साथ बिल्कुल बोर्ड पैटर्न काट लें। बिना किसी स्टॉक के - पेपर कड़ा है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा।

अब टेक्स्टोलाइट से निपटते हैं। हम सहिष्णुता और भत्तों के बिना तुरंत वांछित आकार का एक टुकड़ा काट लेंगे। जितनी जरूरत हो।

इसे अच्छी तरह से सैंड करने की जरूरत है। सावधानी से, सभी ऑक्साइड को फाड़ने की कोशिश कर रहा है, अधिमानतः एक गोलाकार गति में। थोड़ा सा खुरदरापन चोट नहीं पहुँचाएगा - टोनर बेहतर तरीके से टिकेगा। आप त्वचा नहीं, बल्कि एक अपघर्षक स्पंज "प्रभाव" ले सकते हैं। बस एक नया लेने की जरूरत है, चिकना नहीं।

आपको जो सबसे छोटी त्वचा मिल सकती है, उसे लेना बेहतर है। मेरे पास यह वाला है।

सैंडिंग के बाद, इसे उसी तरह सावधानी से कम किया जाना चाहिए। मैं आमतौर पर अपनी पत्नी से एक कपास पैड रगड़ता हूं और एसीटोन के साथ इसे ठीक से सिक्त करने के बाद, मैं पूरी सतह पर ध्यान से चलता हूं। फिर से, घटने के बाद, किसी भी स्थिति में आपको इसे अपनी उंगलियों से नहीं पकड़ना चाहिए।

हम अपने ड्राइंग को बोर्ड पर लगाते हैं, स्वाभाविक रूप से टोनर डाउन के साथ। जोश में आना अधिकतम लोहा, कागज को अपनी उंगली से पकड़कर, अच्छी तरह से दबाएं और आधे हिस्से को आयरन करें। टोनर का कॉपर से चिपकना जरूरी है।

अगला, कागज को हिलने की अनुमति दिए बिना, हम पूरी सतह को आयरन करते हैं। हम बोर्ड को अपनी पूरी ताकत से दबाते हैं, पॉलिश करते हैं और आयरन करते हैं। सतह के एक मिलीमीटर को याद नहीं करने की कोशिश कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, पूरे बोर्ड की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है। जितना हो सके उतना जोर से दबाने से न डरें, टोनर तैरेगा या धुंधला नहीं होगा, क्योंकि फोटो पेपर मोटा होता है और इसे फैलने से पूरी तरह बचाता है।

हम तब तक आयरन करते हैं जब तक कि पेपर पीला न हो जाए। हालांकि, यह लोहे के तापमान पर निर्भर करता है। यह मेरे नए लोहे पर लगभग पीला नहीं होता है, लेकिन पुराने पर यह लगभग जल जाता है - परिणाम हर जगह समान रूप से अच्छा था।

उसके बाद, आप बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने दे सकते हैं। और फिर, इसे चिमटी से पकड़कर, हमने इसे पानी के नीचे रख दिया। और कुछ देर पानी में रखें, आम तौर पर दो या तीन मिनट।

साबर के लिए ब्रश लेते हुए, पानी की एक मजबूत धारा के तहत, हम कागज की बाहरी सतह को उग्र रूप से उठाना शुरू करते हैं। हमें इसे कई खरोंचों के साथ कवर करने की आवश्यकता है ताकि पानी कागज़ में गहराई से प्रवेश कर सके। आपके कार्यों की पुष्टि में, मोटे कागज के माध्यम से ड्राइंग की अभिव्यक्ति होगी।

और इस ब्रश से हम बोर्ड को तब तक सुखाते हैं जब तक हम ऊपर की परत को हटा नहीं देते।

जब पूरी ड्राइंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, सफेद धब्बे के बिना, तो आप केंद्र से किनारों तक पेपर को रोल करके सावधानी से शुरू कर सकते हैं। कागज़ Lomondलगभग तुरंत ही 100% टोनर और शुद्ध कॉपर छोड़कर बढ़िया रोल करता है।

अपनी उंगलियों से पूरे पैटर्न को रोल करने के बाद, आप चमकदार परत और कागज के स्क्रैप के अवशेषों को साफ करने के लिए पूरे बोर्ड को टूथब्रश से अच्छी तरह से खुरच सकते हैं। डरो मत, टूथब्रश से एक अच्छी तरह से अनुभवी टोनर को हटाना लगभग असंभव है।

हम बोर्ड को मिटा देते हैं और इसे सूखने देते हैं। जब टोनर सूख जाता है और ग्रे हो जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कागज कहाँ बचा है, और जहाँ सब कुछ साफ है। पटरियों के बीच सफेदी वाली फिल्मों को हटाया जाना चाहिए। आप उन्हें एक सुई से नष्ट कर सकते हैं, या आप उन्हें बहते पानी के नीचे टूथब्रश से फाड़ सकते हैं। आम तौर पर, पथों के साथ ब्रश करना उपयोगी होता है। सफ़ेद चमक को बिजली के टेप या मास्किंग टेप के साथ संकीर्ण खांचों से बाहर निकाला जा सकता है। यह हमेशा की तरह हिंसक रूप से नहीं चिपकता है और टोनर को नहीं तोड़ता है। लेकिन चमक के अवशेष बिना किसी निशान के और तुरंत फट जाते हैं।

चमकीले लैंप की रोशनी में टोनर की परतों की सावधानी से जांच करें कि कहीं कोई टूट तो नहीं गया है। तथ्य यह है कि ठंडा होने पर यह दरार कर सकता है, फिर इस जगह में एक संकीर्ण दरार बनी रहेगी। लैम्पलाइट के नीचे दरारें चमकती हैं। सीडी के लिए इन क्षेत्रों को स्थायी मार्कर के साथ छुआ जाना चाहिए। यहां तक ​​​​कि अगर केवल एक संदेह है, तो पेंट करना अभी भी बेहतर है। उसी मार्कर के साथ, आप निम्न-गुणवत्ता वाले ट्रैक भी बना सकते हैं, यदि कोई हो। मैं मार्कर की सलाह देता हूं सेंट्रोपेन 2846- यह पेंट की एक मोटी परत देता है और वास्तव में, वे मूर्खतापूर्ण तरीके से पथ खींच सकते हैं।

जब बोर्ड तैयार हो जाता है, तो आप फेरिक क्लोराइड के घोल को बॉडीज़ कर सकते हैं।

तकनीकी विषयांतर, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं
सामान्य तौर पर, आप बहुत सी चीजों को जहर दे सकते हैं। किसी ने नीले विट्रियल में, किसी ने एसिड के घोल में, और मैंने फेरिक क्लोराइड में जहर दिया। क्योंकि यह किसी भी रेडियो स्टोर में बेचा जाता है, जहर जल्दी और सफाई से।
लेकिन फेरिक क्लोराइड में एक भयानक खामी है - यह सिर्फ एक मुंशी के साथ गंदा हो जाता है। यह कपड़े या किसी झरझरा सतह जैसे लकड़ी या कागज पर लग जाएगा, सब कुछ, जीवन के लिए दाग पर विचार करें। तो अपने डोल्से गबाना स्वेटशर्ट्स या गुच्ची बूट्स को तिजोरी में डालें और उनके चारों ओर टेप के तीन रोल लपेटें। और फेरिक क्लोराइड सबसे क्रूर तरीके से लगभग सभी धातुओं को नष्ट कर देता है। विशेष रूप से तेज एल्यूमीनियम और तांबा। इसलिए नक़्क़ाशीदार व्यंजन कांच या प्लास्टिक के होने चाहिए।

मैंने फेंका प्रति लीटर पानी में फेरिक क्लोराइड का 250 ग्राम पैकेज. और परिणामी समाधान के साथ, मैं दर्जनों बोर्डों को जहर देता हूं जब तक कि यह जहर बंद न हो जाए।
पाउडर को पानी में डाल देना चाहिए। और सुनिश्चित करें कि पानी ज़्यादा गरम न हो, अन्यथा प्रतिक्रिया बड़ी मात्रा में गर्मी की रिहाई के साथ आगे बढ़ती है।

जब पाउडर पूरी तरह से घुल जाता है और घोल एक समान रंग का हो जाता है, तो आप वहां एक बोर्ड फेंक सकते हैं। यह वांछनीय है कि बोर्ड सतह पर तैरता है, तांबा नीचे। फिर तांबे की गहरी परतों की नक़्क़ाशी में हस्तक्षेप किए बिना अवक्षेप टैंक के तल पर गिर जाएगा।
बोर्ड को डूबने से बचाने के लिए, आप दो तरफा टेप पर फोम का एक टुकड़ा चिपका सकते हैं। ठीक यही मैंने किया। यह बहुत सुविधाजनक निकला। मैंने सुविधा के लिए स्क्रू को स्क्रू में कस दिया, ताकि इसे हैंडल की तरह पकड़ कर रख सकूँ।

बोर्ड को कई बार घोल में डुबाना बेहतर होता है, और इसे सपाट नहीं, बल्कि एक कोण पर कम करना चाहिए ताकि तांबे की सतह पर हवा के बुलबुले न रहें, अन्यथा जाम हो जाएगा। समय-समय पर समाधान से बाहर निकलना और प्रक्रिया की निगरानी करना आवश्यक है। औसतन, बोर्ड की नक़्क़ाशी में दस मिनट से एक घंटे तक का समय लगता है। यह सब समाधान के तापमान, शक्ति और ताजगी पर निर्भर करता है।

यदि आप बोर्ड के नीचे एक्वेरियम कंप्रेसर से नली को नीचे करते हैं और बुलबुले उड़ाते हैं तो नक़्क़ाशी की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बुलबुले घोल को हिलाते हैं और धीरे से प्रतिक्रिया करने वाले तांबे को बोर्ड से बाहर निकाल देते हैं। आप बोर्ड या कंटेनर को हिला भी सकते हैं, मुख्य बात यह है कि इसे गिराना नहीं है, अन्यथा आप इसे बाद में धो नहीं पाएंगे।

जब सारा तांबा उखड़ जाए, तो बोर्ड को सावधानीपूर्वक हटा दें और बहते पानी के नीचे कुल्ला करें। फिर हम निकासी को देखते हैं, ताकि कहीं भी स्नोट और अंडरग्रास न हो। यदि गाँठ है, तो समाधान में एक और दस मिनट फेंक दें। यदि पटरियां उकेरी हुई हैं या टूट गई हैं, तो टोनर टेढ़ा है और इन स्थानों को तांबे के तार से मिलाप करने की आवश्यकता होगी।

अगर सब ठीक है, तो आप टोनर को धो सकते हैं। ऐसा करने के लिए, हमें एसीटोन की आवश्यकता है - एक ड्रग एडिक्ट का सच्चा दोस्त। हालांकि अब एसीटोन खरीदना और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि। राज्य के ड्रग कंट्रोल के कुछ बेवकूफों ने फैसला किया कि एसीटोन ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है, जिसका मतलब है कि इसकी मुफ्त बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एसीटोन के स्थान पर अच्छा काम करता है 646 विलायक.

हम पट्टी का एक टुकड़ा लेते हैं और इसे एसीटोन से अच्छी तरह गीला करते हैं, हम टोनर को धोना शुरू करते हैं। आपको जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, मुख्य बात यह नहीं है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ें, ताकि विलायक के पास टोनर के छिद्रों में अवशोषित होने का समय हो, इसे अंदर से जंग लगा दे। टोनर को फ्लश करने में दो से तीन मिनट का समय लगता है। इस समय के दौरान, छत के नीचे हरे कुत्तों के पास भी दिखाई देने का समय नहीं होगा, लेकिन यह अभी भी खिड़की खोलने के लिए चोट नहीं पहुंचाता है।

धुले हुए बोर्ड को ड्रिल किया जा सकता है। इन उद्देश्यों के लिए, मैं कई वर्षों से 12 वोल्ट द्वारा संचालित टेप रिकॉर्डर से मोटर का उपयोग कर रहा हूं। राक्षस मशीन, हालांकि इसका संसाधन लगभग 2000 छिद्रों के लिए पर्याप्त है, जिसके बाद ब्रश पूरी तरह से जल जाते हैं। और आपको तारों को सीधे ब्रश से टांका लगाकर उसमें से स्थिरीकरण सर्किट को भी फाड़ना होगा।

ड्रिलिंग करते समय, ड्रिल को सख्ती से लंबवत रखने का प्रयास करें। अन्यथा, फिर आप लानत चिप वहाँ डाल देंगे। और दो तरफा बोर्डों के साथ, यह सिद्धांत मुख्य बन जाता है।

एक दो तरफा बोर्ड का निर्माण भी होता है, यहां केवल तीन संदर्भ छेद बनाए जाते हैं, जो व्यास में जितना छोटा हो सके। और एक तरफ नक़्क़ाशी के बाद (दूसरे को इस समय चिपकने वाली टेप से सील कर दिया जाता है ताकि यह न खोदे), दूसरी तरफ इन छेदों के माध्यम से जोड़ा जाता है और लुढ़का जाता है। पहले को चिपकने वाली टेप से कसकर सील कर दिया जाता है और दूसरे को जहर दिया जाता है।

सामने की ओर, आप सुंदरता और स्थापना में आसानी के लिए, उसी LUT विधि का उपयोग करके रेडियो घटकों के पदनाम को लागू कर सकते हैं। हालाँकि, मैं इस तरह से परेशान नहीं हूँ, लेकिन कॉमरेड वुडोकैटएलजे समुदाय से ru_radio_electricहमेशा ऐसा ही करता है, जिसके लिए उसके मन में बहुत सम्मान है!

जल्द ही मैं शायद फोटोरेसिस्ट पर भी एक लेख प्रकाशित करूंगा। विधि अधिक भ्रमित करने वाली है, लेकिन साथ ही, इसे करने में मुझे अधिक मज़ा आता है - मुझे अभिकर्मकों के साथ बेवकूफ बनाना पसंद है। हालाँकि मैं अभी भी 90% बोर्ड LUT के साथ बनाता हूँ।

वैसे, लेजर इस्त्री विधि द्वारा बनाए गए बोर्डों की सटीकता और गुणवत्ता के बारे में। नियंत्रक P89LPC936इमारत में टीएसएसओपी28. पटरियों के बीच की दूरी 0.3mm है, पटरियों की चौड़ाई 0.3mm है।

शीर्ष बोर्ड पर प्रतिरोध 1206 . क्या है वह?

यह लेख विशेष रूप से निर्मित, घर पर एक मुद्रित सर्किट बोर्ड की नक़्क़ाशी के लिए कई तरीकों का अवलोकन प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं।

विधि एक (सबसे लोकप्रिय में से एक)

250 मिलीलीटर पानी में 200 ग्राम फेरिक क्लोराइड घोलना चाहिए। यह समाधान लगभग 200 वर्ग सेंटीमीटर के औसत क्षेत्रफल वाले बोर्ड को उकेरने के लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास फेरिक क्लोराइड नहीं है, तो आप अपना खुद का बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको 200 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लगभग 10-15 ग्राम छोटे लोहे का बुरादा डालना होगा (बहुत सावधानी से!)

रासायनिक प्रतिक्रिया के पूरा होने पर, भूरा रंग दिखाई देने तक कुछ दिनों तक समाधान का बचाव किया जाता है। उसके बाद, फेरिक क्लोराइड का घोल लगाया जा सकता है। 200 वर्ग मीटर तक मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए अनुमानित नक़्क़ाशी का समय। सेंटीमीटर 30 मिनट है।

दूसरी विधि यह है कि घर पर मुद्रित सर्किट बोर्ड कैसे उकेरा जाए

मुद्रित सर्किट बोर्ड को 20% से कम की एकाग्रता के साथ नाइट्रिक एसिड (बहुत सावधानी से!) के घोल में उकेरा जा सकता है। नक़्क़ाशी पूरी होने पर, बेकिंग सोडा के घोल से बोर्ड को अच्छी तरह से धोया जाता है। बेकिंग सोडा नाइट्रिक एसिड को बेअसर करता है। यदि नाइट्रिक एसिड त्वचा या कपड़ों के संपर्क में आता है, तो इसे बेकिंग सोडा के घोल से बेअसर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, एसिड एक अप्रिय भूरी गैस - नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, इस संबंध में, मुद्रित सर्किट बोर्डों को नक़्क़ाशी करते समय सभी काम एक अच्छी तरह हवादार जगह में किए जाते हैं। 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ मुद्रित सर्किट बोर्डों के लिए अनुमानित नक़्क़ाशी का समय। 5-10 मिनट के लिए 20 सी के तापमान पर नाइट्रिक एसिड के घोल में सेंटीमीटर।

विधि तीन

200 मिलीलीटर पानी में (ध्यान से!) 20-30 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड (पानी में एसिड, और इसके विपरीत नहीं!) डालें। तैयार घोल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 4-6 गोलियां डाली जाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम करते समय, सुरक्षा उपायों का पालन करें, साथ ही नाइट्रिक एसिड के साथ अचार बनाते समय। नक़्क़ाशी का समय लगभग 1 घंटा है।

विधि चार

आधा लीटर गर्म पानी में चार बड़े चम्मच खाद्य नमक घोलें, और फिर इस उल्लू के घोल में दो बड़े चम्मच और घोलें। कॉपर सल्फेट के चम्मच। 40-50 सी के क्षेत्र में समाधान के तापमान पर, नक़्क़ाशी का समय एक घंटा होगा।

विधि पाँच

25 ... 30 वी के वोल्टेज के साथ एक शक्तिशाली डीसी स्रोत का उपयोग करके नक़्क़ाशी की जाती है। ऐसा करने के लिए, बिजली की आपूर्ति के सकारात्मक संपर्क को मुद्रित सर्किट बोर्ड पन्नी से कनेक्ट करें, पहले से लागू पटरियों के साथ। खाद्य नमक के एक संतृप्त समाधान के साथ सिक्त एक अच्छी तरह से घाव कपास झाड़ू के साथ एक छड़ी बिजली आपूर्ति इकाई (पीएसयू) (चित्र। 10.3.1) के नकारात्मक संपर्क से जुड़ी है।

सरल आंदोलनों के साथ, वे एक पन्नी टेक्स्टोलाइट पर एक झाड़ू के साथ एक छड़ी चलाते हैं। नक़्क़ाशी करते समय, सुनिश्चित करें कि झाड़ू लगातार एक समाधान के साथ अच्छी तरह से गीला हो। पीएसयू का चयन करते समय, इस तथ्य पर ध्यान दें कि यह 100 से अधिक ... 120 डब्ल्यू (25 ... 30 वोल्ट के वोल्टेज पर लगभग 4 एम्पीयर) की आउटपुट पावर देता है।

कुछ जगहों पर नक़्क़ाशी पूरी होने पर, तांबे की परत को हटाना हमेशा संभव नहीं होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि नक़्क़ाशी हमेशा बोर्ड की पूरी सतह पर समान रूप से नहीं की जाती है, और व्यक्तिगत क्षेत्र पीएसयू के सकारात्मक संपर्क के बीच संपर्क खो देते हैं। यह ठीक है, क्योंकि तांबे की शेष परत काफी पतली है और इसे स्केलपेल से आसानी से साफ किया जा सकता है।