Гараж из плоского шифера руками. Как самостоятельно сделать гараж из профлистов? Схемы и видео

09.04.2013

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Сегодня он является обычным средством для передвижения. Не у всех есть возможность после приобретения автомобиля найти фирму и заказать ей строительство гаража. Удовольствие это не из дешевых. Поэтому многие делают его своими руками.

Если на вашей земле есть место, то почему бы и не попробовать построить гараж самому? Но сначала надо все тщательно обдумать, не один вечер посидеть над эскизами и принять единое верное решение. Сложность работы зависит от того, из какого материала вы будете делать стены. Здесь вариантов много. Можно построить гараж из кирпича, из шлакоблоков, можно его залить из бетона, или использовать легкий бетон. Проще всего строить из дерева, но и тут есть варианты.

Деревянный гараж делается из бруса, толщина его может быть любой. Делают гараж, используя каркас, а потом на него крепят либо деревянные элементы, либо покрывают наружную сторону плитами ДСП, а сверху защищают их листами плоского шифера. Стоимость таких гаражей будет зависеть только от цены строительного материала и его доставки. И обойдется вам такой гараж намного дешевле, чем если вы обратитесь за помощью в строительную фирму.

Из чего бы вы ни задумали построить гараж, без добротного фундамента вам не обойтись. Но не надо его делать слишком уж прочным. Это все же не двухэтажное строение. Достаточно будет заглубить его на 50 см и сделать толщину такой же, как и стены. Если аккуратно вырыть траншею, то можно обойтись и без опалубки. Но если вы применили для рытья траншеи экскаватор, то тогда придется делать опалубку.

На выровненное дно траншеи насыпьте ровным слоем песок сантиметров 10-15 и утрамбуйте его. Сделайте щиты для опалубки. Установите их в траншею. Постарайтесь верх щитов установить по уровню. Потом вам легче будет возводить стены, если фундамент получится горизонтальным.

Кстати, простой уровень для этого не подойдет. Надо будет либо приобрести, либо самому сделать жидкий уровень. С его помощью вы точно выставите углы, а потом по шнуру и всю опалубку. Если есть большое желание, то в опалубку можете установить арматуру, только не кладите туда какие попало железные предметы. От этого фундамент может со временем даже растрескаться.

После того, как зальете в опалубку бетон, дайте ему время на схватывание и застывание. Опалубку можно будет снимать через 2-3 дня. Если этого не сделать, то потом это будет выполнить намного труднее. Доски могут так прилипнуть к бетону, что во время их демонтажа они будут просто ломаться.

Закончив заливать фундамент, приступайте к возведению стен и крыши. Технология возведения стен из разных материалов будет сильно отличаться друг от друга. Поэтому в каждом конкретном случае применяйте свойственный этому материалу метод.

– односкатная. Для ее изготовления не требуется слишком много строительных материалов. Более того, соорудить ее можно своими силами, ведь при ее сооружении не потребуется применения сложных технологий. В этой статье, вы узнаете тонкости того, как сделать односкатную крышу гаража.

Можно перечислить ряд положительных сторон такого сооружения, вот некоторые из них:

В отличие от двускатной крыши потребуется намного меньше строительного материала.
Нет необходимости создавать сложный проект.
Стропильная система сооружается довольно-таки просто.
Низкая себестоимость.
Быстрота строительства.

При проектировании гаража на плане важно указать необходимый уклон покрытия. В большей степени он зависит от материала, которым будет перекрываться крыша, например, это может быть ондулин, рубероид, шифер, металлопрофиль, черепица.

Например, если выбран рубероид, то минимальный уклон кровли составляет 5 градусов, для битумной черепицы до 22, а для высокопрофильной черепицы угол ската может достигать до 30 градусов.

Кроме всего прочего, стоит учесть и расположение постройки на участке. Проанализируйте, в каком направлении дует ветер, какой объем осадков выпадает в вашем регионе. Чтобы произвести точные расчеты можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Предлагаем вам рассмотреть вариант изготовления односкатной крыши на гараже из шифера.

В первую очередь следует произвести расчет строительного материала, собрать необходимый инструмент и уже после приступать к работе.

Для строительства кровли потребуется такой набор инструмента и материала:

шифер;
шиферные гвозди;
необрезная доска;
деревянные бруски:
гидропароизоляция;
ножовка по дереву;
топор;
молоток;
скобы и степлер;
острый нож.

Для односкатной крыши сооружается стропильная система. В качестве балок можно использовать брусья 12 см. В качестве стропильной ноги подойдет брус 10×20 см, а для обрешетки рейка 0,5×0,5 см.

Так, для шифера делается уклон крыши 20°. Частичный уклон кровли можно сформировать кладкой стен. Одна стена будет ниже, и лучше, чтобы она располагалась со стороны сильных ветров. Далее на стены монтируется мауэрлат. Обязательно выполните гидроизоляцию перед укладкой бруса мауэрлата. В качестве гидроизоляции можно положить рубероид. Позднее на мауэрлат будет крепиться стропильная система . Сам же брус закрепляется к стене при помощи анкера.

Стропила укладываются с шагом в 70–80 см. Их необходимо закрепить к мауэрлату при помощи гвоздей.

Для безопасного передвижения, уложите на стропила доски. Это также позволит проводить работы гораздо быстрей.

На следующем этапе выполняется гидроизоляция. Для этого на обрешетку стелиться полиэтиленовая пленка. Обязательно укладывайте пленку внахлест до 20 см. При этом нахлест должен быть в сторону спуска ската. В противном случае стекающая вода или конденсат может затекать в гараж. Крепится пленка к рейкам степлером.

В завершение остается покрыть кровлю шифером. Начинать укладку необходимо снизу–вверх при помощи специальных гвоздей. Обязательно закрепите ветровые доски, которые будут препятствовать срыву кровли.

Следуя такой простой технологии, вы сможете соорудить крышу на кооперативном гараже. Более того, все работы вполне возможно произвести своими силами. О том, как правильно выполнить все работы, вы сможете узнать из предоставленного видеоролика.

Существует два варианта шифера - плоский и волновой. Первый вариант имеет более широкое применение, кроме покрытия им кровли. С его помощью также сооружают хозяйственные постройки и выполняют отделку фасада дома. О том как самостоятельно построить дом из шифера и покрыть шифером дом поговорим далее.

Облицовка дома шифером: особенности материала

Шифер является довольно популярным и недорогим отделочным материалом. С его помощью чаще всего выполняют отделку кровли. В состав шифера входит асбест, цемент и дополнительные наполнители.

Следует также сказать о высокой практичности шифера, который после демонтажа с кровли используют также в других целях, например для сооружения забора. В процессе изготовления шифера, все ингредиенты в определенной пропорции соединяются между собой. При этом, в качестве армирующей основы используется вещество в виде асбеста. Он укрепляет шифер и повышает его прочность к механическим воздействиям. Для застывания состава используют специальные формы, которые позволяют получить определенную текстуру.

Существует два варианта изготовления шиферных листов:

Шифер прессованного типа - отличается стойкостью к низкой температуре, высокой ударной вязкостью, прочностью к изгибу и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Шифер непрессованного типа - не имеет столь высоких показателей прочности, однако используется для внутренней отделки помещений.

Все эксплуатационные свойства шифера производитель указывает на его этикетке. Поэтому, выбирая шифер, обязательно с ними ознакомьтесь.

Срок службы шифера на крыше дома также определяет количество асбеста в его составе, характеристики самого вещества, длина волокон, их механическая прочность, качество помола, оборудование, для изготовления шифера.

Чаще всего, форма шифера является прямоугольной, хотя некоторые производители изготавливают его в различных вариациях. Среди основных преимуществ шифера отметим:

доступную стоимость материала в соотношении с его высокими эксплуатационными свойствами;
длительность эксплуатации, которая объясняется широтой его применения;
стойкость перед ультрафиолетовым излучением и нагревом от солнца;
высокая механическая прочность, позволяющая выдержать вес среднестатистического человека;
обработка с помощью механических инструментов;
отсутствие звуков во время дождя, хорошие звукоизоляционные характеристики;
отсутствие проводимости электричества;
стойкость перед коррозией и повышенной влажностью;
ремонтопригодность, возможность частичной замены при повреждении.

Плоский шифер довольно часто используется в процессе отделки фасадов. Кроме того, данный материал популярен в промышленной отрасли строительства, даже при изготовлении некоторых видов опалубки, заборов и сельскохозяйственных построек.

Широко распространены листы плоского шифера на дачных участках, из них сооружают хозяйственные постройки, душевые кабины и крыши. С помощью плоских листов шифера облицовывают фасад, обустраивают сухую стяжку и возводят стены. Кроме того, широко распространено использование материала при отделке балкона.

Широкое применение плоского шифера обуславливается такими его характеристиками:

доступность материала и низкая цена;
длительность эксплуатации шифера составляет более 12 лет;
высокий уровень ударопрочности;
высокий уровень звукоизоляции;
пожарная безопасность;
стойкость перед развитием плесени и разного рода грибков;
стойкость перед влагой.

Несмотря на это, выполняя обшивку дома с помощью плоского шифера, необходимо учесть такие его недостатки:

монтаж шифера должны осуществлять минимум два человека;
в процессе работы с листами следует проявить особую осторожность, так как данный материал, хотя и способен выдерживать вес взрослого человека, отличается особой хрупкостью;
для того, чтобы предотвратить развитие на поверхности шифера грибка, плесени и мха, его нужно покрыть с помощью специальных составов.

В принципе, изучив все недостатки и достоинства данного материала, можно сделать выводы о том, что он идеально подходит для отделки фасада. Однако, в таком случае, для работы потребуется минимум два человека.

Как обшить дом шифером своими руками - технология

Так как шифер является достаточно хрупким материалом, то в процессе работы с ним следует проявить особую осторожность и грамотность. Перед началом работы, ознакомьтесь с особенностями работы именно с шифером:

так как в шифере содержится асбест, то работать с ним рекомендуется одев респиратор, которая убережет человека, режущего шифер от пыли;
минимальная толщина среза шиферной полосы составляет 0,6 см, в противном случае, возникнет деформация и разрушение его краев;
для обработки только что срезанных участков шифера используйте акриловую краску;
перед установкой гвоздя в шифер, изначально сделайте под него отверстие с помощью дрели;
перед монтажом каждого листа, осмотрите его на предмет наличия повреждений или деформаций.

Установка шифера производится на ранее подготовленный каркас. Чаще всего для его изготовления используются деревянные доски или брус. Интервал укладки дерева для обрешетки зависит от размера листа и чаще всего составляет 60 см. При необходимости перед укладкой листов устанавливается гидроизоляция и теплоизоляционные материалы.

Перед началом работы осмотрите шифер на наличие повреждений и отложите в другую сторону поврежденные листы. Далее рекомендуется заранее нарезать листы согласно размерам стены и начинать их монтаж.

Обшить дом плоским шифером фото:

Процесс нарезки шифера достаточно сложный и требуется особых навыков работы с данным материалом. Для правильности его проведения, выполните такие действия:

при толщине листа более чем 0,6 см, изначально линейкой и карандашом необходимо отметить место разреза, далее с каждой стороны сделайте засечку и становите лист на стол таким образом, чтобы вам было удобно его переламывать;
при большей толщине листа, для резки шифера используется специальная пила, при этом, выполняя резку, охлаждайте шифер с помощью холодной воды.

Для фиксации шифера на поверхности обрешетки используют саморезы. Перед их установкой, необходимо заранее просверлить отверстие, в противном случае, шифер может лопнуть. Для закрытия шляпок саморезов используют специальные накладки. После установки шифера, производится его обработка с помощью специальных защитных составов, предотвращающих развитие на его поверхности мха. При необходимости, шифер окрашивают в подходящий по экстерьеру цвет.

Особенности отделки дома шифером: сооружения вентфасада

Вентилируемым фасадом называют технологию отделки здания, в процессе которой между его основной стеной и отделочным материалом для фасада, остается пространство для нормальной циркуляции воздуха. При этом, с помощью воздушного зазора удается избавиться от конденсата и пара, выходящего из стен. Оптимальное значение воздушного зазора подбирается индивидуально для каждого здания и составляет от двадцати до пятидесяти сантиметров.

Обшить дом шифером фото:

Обустраивая вентилируемый фасад, необходимо выполнить такие действия:

Установите на стену каркас из деревянного бруса или из досок. Возможен вариант использования металлического каркаса для изготовления обрешетки. Перед установкой деревянных конструкций, они должны быть обработаны с помощью специальных составов.
При необходимости между каркасом укладывается утеплитель. Если в качестве теплоизоляционного материала использовалась минеральная вата, то в обязательном порядке потребуется установка гидроизоляционного материала в виде влагозащитной мембраны.
Далее производится монтаж контрообрешетки, которая обеспечивает необходимое вентиляционное пространство. Далее на ней уже фиксируется шифер, выполняя функцию наружного отделочного материала вентилируемого фасада.

При отсутствии необходимости в утеплении стен, то утеплитель не укладывается, а интервал между каркасами составляет около 5 см. Возможен вариант покупки уже готового комплекта для вентилируемого фасада. В таком случае, его монтаж и сооружение пройдет быстрее.

На начальном этапе проектирования вентилируемого фасада определяется тип материала из которого будет сооружена обрешетка. Далее следует определить необходимость монтажа утеплителя, его толщину и тип. Если толщина утеплителя более 10 см, то в таком случае он также выполнит функцию отличного звукоизолятора. Толщина досок, используемых в процессе монтажа обрешетки определяется наличием или отсутствием утеплителя.

Далее определитесь с количеством материала, необходимого для обустройства вентилируемого фасада. Утепляя фасад, рекомендуем остановиться на минераловатном типе утеплителя, у него более высокие эксплуатационные свойства, нежели у пенопласта. Утеплять цоколь необходимо эструдированным пенополистиролом.

Использование шифера в обустройстве вентилируемого фасада имеет такие преимущества:

устанавливается как зимой, так и летом, независимо от температурного режима;
длительность эксплуатации;
высокий уровень теплоизоляции и защита дома от посторонних звуков;
разнообразие материалов для изготовления фасада;
стойкость перед атмосферными воздействиями.

Кроме того, после монтажа шифера, он окрашивается в любой необходимый оттенок и приобретает дополнительную эстетическую привлекательность. Дом из шифера - с одной стороны дешевый, но в то же время практичный вариант. Длительность эксплуатации вентилируемого фасада составляет более 16 лет, при правильном уходе за шифером. При необходимости, поврежденный шифер легко демонтируется и заменяется на новый.

Чем покрасить плоский шифер на доме

Выбор правильной краски для плоского шифера позволит не только получить привлекательную поверхность стен дома, но и улучшить эксплуатационные характеристики материала. Неправильно подобранная краска для шифера облазит с его поверхности уже через полгода.

Так как шифер находится на улице и поддается воздействию ультрафиолета, влаги и перепада температур, краска должна обладать стойкостью ко всем этим факторам.

Использование простой эмали категорически рекомендуется для покрытия шифера. Так как по истечению определенного времени с момента нанесения краски, она начинает сползать с поверхности, образуя на шифере лахмотья.

Для того, чтобы защитить шифер от воздействия влаги, рекомендуется использовать краску на акриловой основе. Кроме того, данный вариант краски отличается широкой цветовой палитрой, яркими и насыщенными цветами, несклонными к выгоранию.

Если шифер постоянно поддается воздействию ветра, то красить его силиконовой краской не рекомендуется, так как она со временем потеряет цвет и станет серой.

Отличный вариант комбинация силикатной и акриловой краски. В таком случае, краска защищает поверхность шифера от грязи и пыли, отличается высокими влагоотталкивающими свойствами.

Еще одним вариантом для покрытия и защиты шифера от внешних факторов является жидкая резина. Она, после нанесения на поверхность образует плотную пленку, отличающуюся эластичностью и долговечностью. А наличие в составе краски специальных пигментов, предотвращают ее выгорание.

Однако, резиновые краски отличаются высокой токсичностью, поэтому они используются исключительно снаружи помещений. При этом, работая с краской оденьте защитную маску и очки.

В любом случае, перед нанесением краски, шифер покрывают грунтовкой. Она обеспечивает защиту покрытия от грибка и плесени. Грунтовку рекомендуется наносить в два слоя. При этом, дождавшись полного высыхания каждого из слоев. Далее на шифер наносится краска, изначально, рекомендуется нанести один слой краски, дождавшись его высыхания, покрасьте стены еще несколько раз. Таким образом, удастся добиться насыщенного цвета. Окрашивайте шифер перед его монтажом на стены, при этом, рекомендуется установить материал в строго горизонтальном положении.

Существует шифер, окрашенный в заводских условиях, в таком случае, вы сможете сэкономить время и физические возможности для окрашивания. Хотя стоимость такого материала несколько дороже, чем покупка обычного шифера и его покраска.

Завершением строительства любого здания является возведение крыши. Для гаража могут использоваться разные конструкции, но оптимальным и наиболее дешёвым вариантом будет односкатная кровля. Это объясняется тем, что декоративность и внешний вид здесь обычно уходят на второй план, уступая место надёжности, простоте и скорости строительства. Односкатная крыша обладает всеми перечисленными преимуществами, поэтому используется для гаража чаще всего, тем более что сделать её своими руками сможет любой домашний мастер.

Виды односкатных крыш

При создании односкатной крыши стропила укладывают параллельно друг другу, при этом один их конец находится немного выше другого, за счёт чего обеспечивается нужный уклон. На стропила монтируется обрешётка, которая и служит основанием для выбранного кровельного материала.

Для того чтобы один край стропил был выше другого, могут использоваться следующие конструктивные решения.

Во время проектирования гаража предусматривается, что одна его стенка будет выше другой. В зависимости от того, в какую сторону должен быть направлен скат крыши, противоположные стены делают разной величины. Если уклон будет спереди назад, то выше делают переднюю стену, в противном случае более высокой должна быть задняя стена. В таких случаях длина стропил получается более 5–6 метров, поэтому их надо дополнительно усиливать. При создании поперечного уклона выше делают одну из боковых стен. Здесь стропила будут короче, обычно 4–5 метров, поэтому их усиливать не надо, а конструкция получается более простой.
Необходимый уклон ската обеспечивается за счёт разницы высоты стен
Односкатная крыша может возводиться уже на готовое здание, у которого все стены одинаковой высоты. В этом случае уклон обеспечивается установкой на одну сторону крыши стоек. Сверху стойки обвязываются бруском, который выполняет роль мауэрлата. После монтажа кровли фасадная часть и боковые треугольники зашиваются, для чего может использоваться дерево или металл. Такое решение позволяет экономить стеновой материал, так как не надо возводить трапециевидные фронтоны, а процесс строительства происходит намного быстрее.
Если стены имеют одинаковую высоту, необходимый уклон ската может обеспечиваться за счёт установки стоек на одну из сторон
При одинаковой высоте стен гаража стропильные фермы можно сделать на земле, а уже потом установить их на мауэрлат через определённое расстояние. Чтобы упростить работу, надо сначала собрать шаблонную ферму и уже по ней изготавливать все остальные. После того как все треугольники будут готовы, они поднимаются на крышу. Нижние углы фиксируются к мауэрлату, а верхние обвязываются брусом в единую конструкцию. Такое решение позволяет создавать длинные стропила, так как их можно усилить при помощи стоек и подкосов. В гараже получается горизонтальный потолок, поэтому его проще будет подшить и утеплить.
При одинаковой высоте стен необходимый угол наклона ската можно получить при помощи установки собранных на земле стропильных ферм
Если гараж пристраивается к капитальному зданию, нижний край стропил опирается на мауэрлат или на стойки, а второй конец фиксируется на опорном брусе, предварительно закреплённом на стене здания. Могут фиксироваться как стропила, так и стропильные фермы, как это было описано в предыдущем варианте.
В случае примыкания гаража к дому один конец стропил фиксируется на стене здания, для чего на ней можно собрать поддерживающий каркас

Односкатная крыша на гараж своими руками

Односкатная крыша является простым решением, которое часто применяется при строительстве гаражей. В зависимости от используемого кровельного материала и климатических условий местности угол её наклона должен быть разным:

для шифера - 20–35 o ;
для профнастила - не менее 8 o ;
для мягкой кровли - более 10 o ;
для фальцевой кровли - 8–30 o ;
для металлочерепицы - от 30 до 60 o .

Несмотря на то, что такая крыша имеет простую конструкцию, если всё сделать правильно, то служить она будет не один десяток лет. Для изготовления стропильной системы и обрешётки надо брать только хорошо высушенную древесину (влажность должна составлять не более 18%) . Если она будет более влажной, то во время высыхания конструкция может изменить свои размеры и форму.

Односкатную крышу вполне под силу сделать своими руками любому домашнему мастеру. При выборе для гаража именно этой конструкции следует учитывать её основные преимущества:

простой расчёт;
небольшое количество строительных материалов;
дешевизна;
высокая скорость возведения;
возможность усовершенствования, утепления и модернизации в будущем.

Несмотря на это, есть у односкатной конструкции и свои недостатки, которые также надо принимать во внимание:

придётся отводить большое количество осадков, поэтому надо делать соответствующую водосточную систему;
если уклон ската будет меньше 30 o , при сильных снегопадах потребуется вручную счищать снег, так как из-за незначительного угла наклона самостоятельно он сойти не сможет;
не получится сделать полноценное чердачное помещение;
здание будет иметь не очень привлекательный внешний вид, но для гаража это не имеет решающего значения.

Материалы для изготовления стропильной системы

Если вы решили строить гараж своими руками, то для создания его односкатной крыши необходимо подготовить следующие материалы:

балки и брус для стропильной системы;
необрезные доски для обрешётки;
гидроизоляционные материалы - для этого используется специальная плёнка;
утеплитель - это может быть минеральная вата или пенопласт;
кровельные материалы;
крепёжные элементы: саморезы, гвозди, скобы.

Кровельные покрытия

Для односкатной крыши существует большой выбор кровельных материалов, каждый из них имеет свои особенности:

профнастил. Отличается небольшим весом, доступной стоимостью и возможностью повторного использования;
Профнастил является наиболее популярным кровельным материалом для гаража
шифер. Его просто укладывать, он имеет длительный срок службы. Хотя вес этого материала сравнительно большой, а внешний вид не самый современный, на протяжении многих лет он не теряет своей популярности;
Современный шифер может быть не только серым, но и окрашенным в другие популярные цвета
ондулин. Это современная альтернатива шиферу, которая имеет меньший вес и оптимальное соотношение цена-качество. К тому же его гораздо легче монтировать;
Ондулин внешне похож на шифер, но делается из других материалов, имеет меньший вес и намного легче монтируется
металлочерепица. Имеет красивый внешний вид и отлично подходит для крыш больших размеров с увеличенным уклоном ската;
Металочерепица имитирует натуральную черепицу, но имеет меньший вес и стоимость
фальцевая кровля. Для её изготовления используется листовой или рулонный материал, при этом поверхность получается прочной и герметичной. Укладка такого покрытия производится с помощью специального оборудования, так как фальц делается на месте проведения строительных работ, а это не самое дешёвое удовольствие;
Фальцевая кровля обеспечивает высокую герметичность, но для её монтажа необходимо специальное оборудование и навыки
мягкая кровля. Стоимость её небольшая, монтаж проводится просто и быстро. Самые современные покрытия имеют срок службы до 15–20 лет, но всё равно он будет меньше, чем у других кровельных материалов;
Самым бюджетным вариантом для крыш гаража с небольшим уклоном является мягкая рулонная кровля
гибкая черепица. Её просто укладывать, но требуется сплошная обрешётка, а это дополнительные расходы. Срок службы такой крыши будет сравнительно небольшим - порядка 10–15 лет;
Для укладки гибкой черепицы требуется сплошная обрешётка, а её создание связано с дополнительными расходами
натуральная черепица. Она имеет красивый внешний вид, но много весит и требует специальных навыков при проведении монтажа. Для гаража этот материал используется редко, обычно в том случае, когда гараж находится рядом с домом и должен быть выполнен в едином с ним стиле.
Для гаража черепица обычно используется только в тех случаях, когда надо, чтобы он был выполнен в едином стиле с рядом расположеными зданиями

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

Устройство односкатной крыши

Как уже было сказано, односкатная крыша устроена довольно просто, в её состав входят следующие элементы:

стропильная система. Является основой несущей конструкции, воспринимает все нагрузки и служит для крепления других элементов кровельной системы;
стойки, раскосы и другие элементы, необходимые для усиления стропильной системы. Обычно они используются, когда длина пролёта превышает 5–6 метров;
обрешётка. Служит опорой для выбранного кровельного материала, может быть как сплошной, так и разреженной;
гидро- и теплоизоляционные материалы. Предназначены для защиты здания от влаги и для сохранения в нём тепла;
кровельный материал. Защищает крышу от воздействия внешних негативных факторов. Варианты используемых кровельных покрытий при строительстве гаража были рассмотрены выше.

Так как стропильная система является главным несущим каркасом односкатной крыши, поговорим о ней более подробно. Основным элементом этой системы является стропило, которое может быть подвесным, когда опирается на концы, и наслонным, если оно имеет промежуточную опору. Обычно пролёт гаража между опорными стенами, на которые устанавливается крыша, составляет порядка 4–5 метров, поэтому в таких случаях можно обойтись без усиления стропильной системы. В местах соединения стропил и мауэрлата делают надёжное соединение, которое фиксируется при помощи гвоздей и анкеров.

Если длина пролёта более 6 метров, то необходимо проводить усиление стропильной системы при помощи дополнительных рёбер жёсткости

Кроме стропильных ног в состав стропильной системы входят такие элементы:

мауэрлат - брус, который устанавливается на стены и равномерно распределяет нагрузку от крыши. В каменных или кирпичных гаражах крепится к стене анкерами. В деревянных строениях роль мауэрлата играет последний венец стеновой обвязки;
свес - длина выступа стропила за периметр гаража;
фронтон - часть стены, расположенная между углом крыши и карнизом;
обрешётка - основа для укладки кровельного материала.

Монтаж элементов односкатной крыши для гаража

После того как приобретены все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к монтажу крыши.

Укладка мауэрлата. Указанный элемент служит для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены здания. Это должен быть брус сечением не меньше, чем 10х10 см. Монтируется он на несущие стены при помощи анкеров с шагом 1–1,5 м, его укладка контролируется при помощи уровня. Между стеной и брусом надо уложить гидроизоляционный материал, обычно это рубероид. Чем больше наклон ската, тем толще должно быть сечение мауэрлата.
Между стеной и мауэрлатом обязательно укладывается гидроизоляционный слой
Монтаж стропильной системы. В зависимости от типа кровельного материала и суммарной внешней нагрузки на крышу выбирается сечение стропильных балок и расстояние между ними. Обычно берут стропила размером 100х50 или 150х50 мм, при этом брус устанавливают на ребро. Расстояние между стропильными ногами обычно выбирают в пределах 60–100 см. Для фиксации стропила в мауэрлате делают врезку, чтобы крепление было максимально надёжным. Сначала укладывают крайние балки под одинаковым углом, затем между ними натягивают верёвку и монтируют все остальные. Если необходимо, устанавливают элементы для усиления стропильной системы: стойки раскосы и т. д.
При укладке стропил необходимо обеспечить одинаковый угол наклона кровли по всей длине, поэтому их обычно выравнивают по натянутой верёвке
Обрешётка. Для неё обычно используются необрезные доски толщиной 20–25 мм, которые укладываются поперёк стропил и фиксируются при помощи гвоздей. В зависимости от используемого кровельного материала выбирается шаг обрешётки, а для укладки рулонных материалов или гибкой черепицы создаётся сплошное основание.
Обрешётка может быть разреженной или сплошной, это зависит от используемого кровельного материала
Укладка кровельного материала. На обрешётку монтируется выбранный вид кровельного материала. В зависимости от его типа крепление может выполняться по-разному. Профнастил и металлочерепица фиксируются при помощи кровельных саморезов с уплотнителями, шифер и ондулин крепятся специальными гвоздями, рулонные материалы приклеиваются при помощи битумной мастики или за счёт самоклеящегося слоя.
Кровельный материал может быть листовым или рулонным, от этого зависит способ его монтажа
Утепление. Если это необходимо, то выполняется утепление кровли. Сначала к стропилам при помощи степлера крепится гидроизоляционная плёнка. Затем укладывают и фиксируют утеплитель, обычно это минеральная вата или пенопласт. После него натягивается пароизоляционная плёнка и материал внутренней отделки потолка - фанера, ДСП, МДФ и т. д.
В качестве утеплителя для односкатной кровли чаще всего используется минеральная вата или пенопласт

Чтобы уменьшить нагрузку на стропильные балки и получить возможность использовать для них брус меньшего сечения, расстояние между стропилами нужно делать небольшим.

Видео: создание односкатной крыши

Эксплуатация и обслуживание односкатной крыши для гаража

Так как односкатная крыша имеет простое устройство, то и её обслуживание не требует больших усилий. Преимущества таких конструкций давно оценили в Европе, там они используются не только на хозяйственных постройках, но и для жилых домов.

Чтобы односкатная кровля служила надёжно и на протяжении длительного периода времени, за ней надо правильно ухаживать. Это несложно, достаточно придерживаться следующих правил:

при небольшом уклоне крыши во время сильных снегопадов её надо очищать от снега, так как самостоятельно сходить он не сможет. Особенно это актуально весной, когда снег становится очень тяжёлым ;
необходимо следить за состоянием элементов стропильной системы и в случае выявления серьёзных повреждений выполнять их замену. Если этого не делать, то через некоторое время может понадобиться полная замена вышедшей из строя стропильной системы или кровельного материала;
следует проводить периодический осмотр кровельного покрытия. Желательно это делать два раза в год: осенью и весной. Если в нём выявляются повреждения, их надо срочно устранять, иначе в результате протечек начнут повреждаться деревянные элементы конструкции и утеплитель.

Если вы будете соблюдать описанные правила, то сможете обеспечить максимально возможный срок службы крыши.

Ремонт односкатной крыши

В гараже обычно делают односкатную крышу с небольшим углом наклона, а для её покрытия часто использую рулонные материалы. Если срок службы обычного рубероида не превышает 5 лет, то его современные аналоги могут служить до 15–20 лет.

Главным врагом рубероида является появляющаяся в холодное время года наледь, неправильное удаление которой при помощи стального скребка или лопаты приводит к повреждению кровельного материала. Кроме этого, повреждения могут возникать от хождения по такой крыше и от воздействия дождя, ветра и солнца.

Перед наступлением холодов надо обязательно выполнить профилактический осмотр покрытия для того, чтобы выявить возможные дефекты. Порядок и перечень ремонтных работ будет зависеть от степени повреждения покрытия.

Устранение трещин и небольших пробоин

Если кровельный материал покрылся трещинами, но ещё не протекает, достаточно качественно очистить его от мусора и снова покрыть битумной мастикой. Учитывайте, что на квадратный метр поверхности вам понадобится около 1,2–1,5 кг мастики.

Если есть небольшая пробоина, место вокруг неё следует хорошо очистить, после чего просто заполнить битумом, смешанным с опилками или песком. Лучше использовать не просто битум, а специальную мастику, так как в её составе есть добавки, которые улучшают пластичность и адгезию материала.

Для устранения трещин поверхность рубероида покрывается битумной мастикой

Ремонт повреждений

Если повреждение имеет значительные размеры, то на него накладывается заплатка. Для этого используют кусок рубероида, который больше по размерам, чем повреждённый участок. Место также очищают, после чего смазывают заплатку и прижимают её к поверхности. Если на рубероиде есть посыпка с обеих сторон, то она будет препятствовать его приклеиванию, поэтому её надо удалить. Делают это при помощи солярового масла, которое наносится на обсыпанный слой, а потом снимается при помощи шпателя. После установки заплаты её также надо покрыть слоем мастики.

Если повреждение небольшое, его можно устранить при помощи заплаты из рубероида

Устранение сквозных пробоин

Сквозные пробоины устраняются путём замены всех слоёв покрытия вплоть до основания.

Ремонт таких кровельных материалов, как шифер, металлочерепица, ондулин и металлопрофиль осуществляется путём замены повреждённого листа на новый.

Видео: ремонт крыши из рубероида

Односкатная крыша для гаража отличается простотой монтажа и обслуживания. Она может использоваться для покрытия других хозяйственных построек. Чтобы её правильно построить, надо определить угол наклона ската в зависимости от используемого кровельного материала и погодных условий региона, где проводятся работы. Если вы будете следовать рекомендациям специалистов, то сможете самостоятельно сделать надёжную крышу, которая будет служить не один десяток лет.

Оптимальный вариант, позволяющий сэкономить время и деньги, для владельца автомобиля – это постройка своими руками гаража из профнастила, который не потребует большого объема работ с цементными растворами. За счет этого общая стоимость строительства снижается как по затраченным материалам, так и в количестве необходимых квалифицированных рабочих рук. Если имеется инструкция по монтажу, металлический лист по всему периметру и кровле при наличии 1 помощника крепят самостоятельно. Такая конструкция имеет малый вес, поэтому не потребует мощного фундамента. Недорогие сорта более тонкие и для них растет расход крепежа. При стандартах толщины от 0,35 до 1,2 мм на гараж лучше приобрести марку «С» с параметром 0,5 мм.

Возводить следует на ровных площадках, находящихся на достаточном расстоянии от размываемых осадками склонов, подрабатываемых участков и растущих оврагов. Вопросы влияния геологических условий на основу постройки рассматривают на стадии проектирования.

Строительство фундамента под гараж

Весовая нагрузка на грунт каркасной конструкции размером 5х7 м и последующей обшивкой ее профлистом будет не больше 0,35 т. При ширине ленточного мелкозаглубленного основания 0,2 м, гараж допустимо сделать прямо у капитальной стены (цоколя) жилого здания без жесткой привязки к его опоре.

Самое простое для пенала на 1 автомобиль – свайное исполнение. Столбчатое может быть в одном из вариантов:

буронабивные сваи;
опоры из кирпича, блоков;
винтовые элементы (наиболее быстрый способ для любой местности и времени года).

Сначала составляют чертеж с указанием расположения точек опоры. От выбранной схемы зависит конструкция полов, используемые для его изготовления материалы. Под гараж-пенал из профнастила на винтовых сваях достаточно установить и связать жестким ростверком из двутавровой балки или швеллера от 10 до 14 опор. Пример такого фундамета из 11 элементов: 4 шт по каждой стене, 2 шт под раму ворот, 1 шт – задняя стенка.

Технология монтажа пола включает операции:

противоположные (поперек помещения) трубы свариваются швеллером;
на них настилают усиление из 2 полос швелера 8 под правую и левую колесные линии;
на остальную площадь полов наваривают обрешетку из стальной профильной трубы с толщиной стенки 4 мм и сечением 40×40 мм. Шаг между такими прутьями достаточно сделать от 0,4 до 0,5 м.

При небольшой высоте подъема пола над уровнем земли внутреннее пространство иногда просто засыпают песком (с установкой стенок по периметру из плоского шифера) и делают стяжку. Для любого вида основы (свайная, МЗЛФ) внутри периметра снимается плодородный слой почвы и меняется на песок или щебень. Это продлит срок службы настила, особенно если используются деревянные балки.

Еще одним капитальным вариантом устройства основания является заливка бетонной армированной плиты толщиной не меньше 0,4 м. Цена материалов будет выше, но сразу решается вопрос прочного пола, и каркас не будет испытывать деформирующих усилий от подвижек грунта. При заливке бетона своими руками обязательно выгоняют воздух из него вибратором и проводят «железнение» поверхности – даже быстровозводимые разборные гаражи потом эксплуатируются не один десяток лет и им нужен надежный прочный фундамент.

Технология сборки стен из профлиста

Стальной каркас собирают из вертикально установленных профильных труб и приваренных к ним горизонтальных связей жесткости.

Первоначально определяется, где будет проем для ворот. Стойки крепят на анкерные болты по углам и в проезде. По каждой боковой стене делают по 7 таких стоек, которые выверяются отвесом.
Вертикальные опоры соединяют листом для обеспечения начальной жесткости. Проверяют диагонали (по верху и по полу) полученной коробки. До окончания формирования жесткой обвязки их нельзя снимать.
Приваривают горизонтальные балки, начиная сверху (поперечины). Их расположение может варьироваться, если предполагается закладывать в стенки плиты пенополистирола для утепления. Мягкий рулонный материал укладывать проще.

Сварные швы лучше сразу закрасить, чтобы их со временем не разъела коррозия. Плиты монтируют к профилю саморезами с широкими шляпками, под которые установлены компенсирующие резиновые шайбы. Панели укладываются внахлест (как шифер), чтобы не было щелей. Для повышения прочности и герметичности покрытия пятно перехлеста смазывают клеевой мастикой. После ее полной полимеризации (2-4 дня) облицовка приобретает качества сплошного листа.

Крыша

Кровлю любой геометрии можно делать самому, исходя из предпочтений или необходимости. Для гаража выбирают следующие формы верхней части:

односкатная;
купольная;
двускатная;
плоская;
комбинированная.

Важно при разработке ее чертежа учесть ветровую и снеговую нагрузку, характерную для данного региона. По количеству вертикальных столбов каркаса в продольной стене потребуется сделать элементы для опоры настила кровли из профлиста. Они состоят из 2 стропил, сходящихся под углом, который обеспечит угол ската не менее 20°, и вертикального упора конька в горизонтальную связь. Такие детали лучше заготавливать и сваривать по одному шаблону.

Начинают монтаж стропил с фронтона (от ворот) и на каждом шаге этой операции проверяют совпадение осей коробки и будущего настила. Комбинированная крыша из профнастила своими руками должна оказывать равномерное давление на нижерасположенные конструкции (стены, фундамент). Значительный перекос в распределении нагрузок и вибраций приводит к быстрому износу крепежных деталей и мест сварных соединений.

Частые ошибки при монтаже

Неправильный учет всех действующих разрушающих факторов создает риск повреждения не только самого гаража, но и автомобиля. Основные недостатки проекта и его реализации классифицируются следующим образом:

1. Неустойчивый (слабый) фундамент. Деревянные каркасные постройки часто ставят просто на шлакоблоки, разложенные по площадке. Структура древесины компенсирует незначительные искривления от движения грунтов. Сталь более прочная, но имеет остаточную деформацию, которая приводит к перекосу и дальнейшему разрушению, препятствует открытию/закрытию дверей, растрескивается антикоррозийное покрытие металла, лопается крепеж.

2. Большой шаг элементов жесткости, особенно стропил. Сборка профлиста в летнее время создает ощущение надежности металла даже при сильном ветре, но обильный снегопад сможет прогнуть крышу в обратную сторону, оперев ее на автомобиль.

3. Слабые стойки ворот. Въездной блок должен быть надежно зафиксирован по отношению к примыкающим стенам. Если случайный удар тяжелой створки по раме способен пошевелить прилегающий каркас, то он его достаточно быстро деформирует и разрушит.

4. Ослабление пошагового контроля геометрии каркаса приводит к нестыковкам на завершающем этапе, образованию щелей, потере внешнего вида, необходимости применения «народной смекалки» без гарантии сохранения расчетных технических характеристик деталей и материалов.

5. Вкручивание саморезов под разными углами, повреждения электроинструментом полимерной защиты листа, незакрытые щели, увеличенные зазоры. Экономия на резиновых шайбах не только даст возможность проникать влаге в местах крепления, но и приведет к дребезжанию облицовки под порывами ветра.

6. Урезание сметы на приобретение качественных материалов для строительства приводит к эффекту «не ждали, а оно случилось».

7. Экономия на утеплении и гидроизоляции. Значительный перепад температур под профлистом достигается не столько зимой, сколько летом. Больше всего он вреден резине и пластику. Образование конденсата отрицательно сказывается на сроке службы стали, дерева. Дополнительное преимущество от теплоизоляционного слоя – значительное снижение прохождения звуков как снаружи, так и изнутри помещения.

С внутренней стороны крепления к стойкам листы лучше прокладывать полиэтиленовой пленкой и деревянными рейками (сечением 4-5 см). Этот прием обеспечит достаточный вентиляционный промежуток для удаления водяного конденсата. При необходимости уменьшить расстояние в местах вкручивания саморезов стальную плоскость допустимо покрыть слоем силиконового герметика.

Обновить антикоррозионную защиту по линии резки поможет аэрозольная краска, напыляемая на еще не окислившийся металл. При отсутствии устойчивых навыков работы с электрическим шуруповертом лучше пользоваться ручным аналогом – случайный срыв повредит профлист. Эффективно и качественно выполняются такие операции при помощи шуруповертного автомата. Чтобы проводить монтаж настила своими руками, потребуется как минимум 2 человека.

Стоимость постройки гаража

Составлять приблизительную смету начинают с мониторинга цен на материалы в своем регионе. Если начать заготовку заранее, то удастся найти качественную продукцию в период сезонных скидок, распродажи остатков крупными оптовиками, сэкономить на транспортных расходах.

Показатели для предварительного расчета:

количество материалов по проекту;
транспортные затраты;
цена инструмента и оборудования;
зарплата рабочим.

При необходимости включаются энергоресурсы (например, заправка топливом электрогенератора на удаленной строительной площадке, где еще не подвели электричество). Непредвиденные расходы закладывают в размере 5-10 %.

Упрощенная смета постройки своими руками без фундамента:

профнастил для гаража в количестве 18 листов по 420 руб/шт – 7 560 рублей.
труба профильная 80×80×3 всего 70 м – 30 000.
уголок 100×100×7 длиной 410 см – 2 500.
труба профильная 60×40×2 всего 24 м – 5 000.
Итого 45 060 рублей (без основания, внутренней отделки и труда рабочих).

Для утепления может приобретаться минеральная вата, ее стоимость за 1,5 м³ – около 4 300 рублей. В зависимости от типа фундамента, желания оборудовать смотровую яму, подвал к смете придется добавить от 1/3 и более от приведенного расчета.